Меню Рубрики

Установка локеров на лачетти седан

Chevrolet Lacetti SW любимый сарай TF › Бортжурнал › Косяки лачетти (запись для себя, чтоб знать с чем бороться)

Шевроле Лачетти предлагались с тремя бензиновыми атмосферниками 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (121 л.с.). Все моторы имеют опелевские корни, по наследству от которых передалась повышенная «потливость» (замасливание) при пробеге более 100 — 150 тыс. км. В целом двигатели неплохие, некоторые из них на Lacetti без проблем преодолели рубеж в 250 тыс. км. Наименее проблемный силовой агрегат рабочим объемом 1,8 л.

Привод газораспределительного механизма на всех моторах ременный, рекомендуемый интервал замены 60 тыс. км. Замена ремня с роликами и натяжителем выйдет в 7 тыс. рублей у официального дилера, и около 5 тыс. рублей в неавторизированном автосервисе. Не лишним будет при замене ГРМ поставить и новую помпу. Хотя при осмотре внешний вид насоса охлаждающей жидкости и не вызывает сомнений в его работоспособности, но на деле он редко дохаживает до 2-ой замены ремня. Люфт шкива помпы или течь охлаждающей жидкости могут появиться уже при пробеге более 80 — 100 тыс. км.

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.

При пробеге более 80 тыс. км могут возникнуть трещины в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат выхаживает не менее 120 тыс. км. К этому же моменту, возможно, понадобится замена раздувшегося верхнего патрубка системы охлаждения, потерявшего свои прочностные свойства. Радиатор при пробеге более 130 — 150 тыс. км может дать течь, чаще снизу в пластиковом поддоне.

Мигающая масленка системы смазки двигателя чаще всего следствие плохого контакта на датчике давления масла или даже выход из строя самого датчика. У одних его замена потребовалась уже при пробеге около 10 тыс. км, у других — на отметке более 110 тыс. км. Как правило, предвестником скорой кончины датчика становятся следы подтекания масла из-под него. Но после загорания «масленки» возникали и более драматичные ситуации из-за забитой сетки маслоприемника (при пробеге более 90 тыс. км), приведшей к падению давления масла и как следствие проворачиванию вкладышей, с последующим капитальным ремонтом двигателя. Автомеханики причиной засорения считают большое количество отработки, возникающей из-за увеличенного интервала замены масла (15 тыс. км), которое к тому же не всегда «качественное». При пробеге более 45-60 тыс. км рекомендуется сократить интервал до 10 тыс. км и быть более внимательным при выборе масла. Прокладка крышки клапанов начинает «травить» масло при пробеге более 50 — 70 тыс. км. При вскрытии не лишним будет поменять и прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог — кольца масляной системы для старых двигателей КАМАЗ.

Проблемы с запуском могут возникнуть при пробеге более 90 тыс. км из-за «втягивающего» или реле блокировки стартера. Малое сечение проводов, идущих от реле, вызывают размыкание цепи стартера. Для выявления причины необходимо подключение к стартеру на прямую, от замка зажигания (желтый провод) и плюсовой клеммы аккумуляторной батареи. Если стартер оживет, виновник найден — реле.

Все двигатели, особенно рабочим объемом 1,4 и 1,6 л довольно чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин приводит к появлению «дерганий», «захлебыванию» мотора, повышенной детонации при запуске после длительной стоянки. Кроме бензина эти неприятные явления могут возникнуть при пробеге более 90 тыс. км чаще из-за отказа кислородного датчика, реже из-за неисправности дроссельного узла (8 тыс. рублей в авторизированном сервисе) или необходимости прочистки датчика абсолютного давления в коллекторе.

На моторах 1,8 л при пробеге более 90 тыс. км нередко за источник постороннего звука воспринимают гидрокомпенсаторы, после замены, которых ничего кардинально не меняется. Причина стука в пластиковых лепестках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).

На двигателях 1,4 и 1,6 л до 2008 года выпуска возможно зависание и заклинивание клапанов из-за появления нагара на них. В конце 2008 года была проведена доработка конструкции штока клапана и увеличен внутренний диаметр втулки, что исключило заклинивание. Но в результате возник побочный эффект — специфический стук (лязг) после прогрева мотора. Причиной возникновения нагара является некачественный бензин и частые короткие поездки с еще непрогретым двигателем. Автомеханики склонны считать, что способствовать появлению нагара может клапан рециркуляции отработавших газов EGR, подающий в камеру сгорания отработавшие газы, для обеспечения горения топливовоздушной смеси при меньших температурах и давлении и как следствие снижение вредных веществ в выхлопных газах (снижение количества окислов азота). Кроме того они предполагают, что штатный термостат, настроенный на температуру 87 градусов, так же способствует «холодному» горению топлива. Все это не обеспечивает самоочищение свечей и клапанов от нагара. «Панацея» — заглушить клапан EGR и установить более «горячий» термостат с температурой открытия 92 градуса.

Одна из неприятных особенностей, которая может выскочить на любом из моторов — повышенный расход топлива. Явление это возникает лишь у немногих, но причина его не ясна. Диагностика не выявляет, каких либо ошибок, а пробег не имеет никакого значения. «Заноза» скорей всего сидит где-то в «мозгах» ЭБУ, но достать ее пока никто не смог.

После 80 тыс. км может «загудеть» бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за «подлинник». Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления.

Читайте также:  Установка клавиатура с русским алфавитом

Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач — вибрация и «клокотание» в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем — система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 — 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 — диск сцепления, 1500 — выжимной подшипник, 1000 — корзина и 2000 — работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 — 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и «падению» педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). «Зависание» педали в выжатом состоянии или ее «затяжеление» возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой. Резинку на ручке кпп все же лучше менять на полиуритановое колечко. Отзывы только положительные.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 — 3000 рублей, а работа по его замене — около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км.
Chevrolet Lacetti Hatchback

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 — 80 тыс. км пробега.

Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 — 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 — 60 тыс. км, а чуть позже и передние — 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 — 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки.

Владельцы Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный «Ханкук».

Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 — 100 тыс. км. «Потеть» она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 — 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет «лишние звуки». Насос ГУР требует замены после 100 — 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 — 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.
Chevrolet Lacetti Sedan / Wagon

Загорание контрольной лампы ABS не означает выход из строя датчика, часто дело в плохом контакте, окислившемся со временем. Стук суппортов нередкое явление на Лачетти, хорошо слышно при проезде ухабов. Некоторые умельцы доработали конструкцию простой установкой пружины, на роль которой подходят пружина задних колодок от «классики» или пружина от колодок УАЗа. Оригинальные колодки «голосисты» при торможении. Передних хватает на 50 — 60 тыс. км, задних 60 — 90 тыс. км.

Лакокрасочное покрытие Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию.

Читайте также:  Установка подогревателя тосола на сурфа

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 — 120 км/ч. От его «всплытия» можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость — разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 — 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу, а так же сухая пропитка. Нужно пропитать маслом.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней.

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, «глюк» центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка.

Проблемы в связке кондиционер — рециркуляция — обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

В целом, несмотря на большое разнообразие возможных проблем, вероятность их проявления на одном экземпляре не высока. Да, слабые места есть, но все же в сравнении с конкурентами Шевроле Лачетти довольно стабилен и надежен. Даже не смотря на свой солидный возраст, недорогой Lacetti еще готов дать бой напирающему молодняку.

источник

Chevrolet Lacetti Черный друг =) › Бортжурнал › Установка ремоконов — допайка контактной группы

С момента покупки хотел поставить ремоконы на руль для управления магнитолой. Вот свершилось наконец…

Левый ремокон, спаренный с пультом для моего магнитофона, подогнал Kostyan7183 . Его запись про эту спарку здесь.. Устанавливать было решено по феншую, с допайкой проводов на контактную группу, чтоб пульт мог работать независимо от положения руля.

В обычной контактной группе (далее КГ) на три провода (один сигнал и два — подушка) есть еще два (если КГ старого образца) или четыре (если КГ нового образца) неиспользованные дорожки шлейфа. К ним можно подпаять проводки — и можно не тратить деньги на расширенные КГ.

Разбираем. Для начала нужно снять руль.
Снимаем клему с АКБ. (снятие — установку аирбегов я предпочитаю проводить на обесточенной машине)
Вынимаем заглушки по бокам руля. Видим вот такие хитровылюбленные болты TORX TR50

Выкручиваем (они на фиксаторе резьбы, идут туго). Снимаем подушку. Разьем с фиксатором, не сломайте. Подушку предписывается хранить пластиковой частью вверх, не знаю зачем. У меня валялась как попало.

Откручиваем ее не полностью, оставляем на валу на пару витков. Метки на валу и руле для его правильной установки есть, намечать ничего не нужно.

Сдергиваем руль. Самое простое — с помощником, один тянет, другой через мягкую проставку молотком стучит по валу (без фанатизма). Гайку на валу для этого и оставляем — чтобы сдернутый руль не прилетел в зубы снимающему. Если помощника нет — включайте смекалку. Тяните, стучите, можно брызнуть ВДэшкой на шлицы.

Читайте также:  Установки для урока английского

Сняли руль. Если к этому моменту еще не сняли кожух рулевой колонки — снимаем и его (два болта со стороны руля — держат верхнюю половинку, и три снизу — держат нижнюю). Перед нами контактная группа. Откручиваем.

Разъединяем разъемы под колонкой — будет удобно если снять кусок панели, которая над ногами водителя. Там два болта в маленьком бардачке и защелки по периметру. Провода КГ дополнительно закреплены на клипсу — она тоже легко снимется.

Разбираем.
Вынимаем центральную часть (она на круговой защелке)

Там где отмечено красным — пластиковые заклепки, срезаем.

Достаем кишки. Стараемся ничего лишнего не лапать и уберечь шлейф от налипания на него мусора — он липкий, в смазке.

Разьемы просто сдвигаются в пазах и снимаются. Тот, который в неподвижной части — нужно чуть дополнительно подразобрать (все на защелках).

Ну и вот они. наши неиспользованные контакты. Допаиваем проводки, и будет нам счастье. Нужна твердая рука и тонкий паяльник. У меня нет ни того ни другого, поэтому «маємо те, що маємо»

Провода упаковал в штатный кембрик провода сигнала, на два проводка напаял клемы и воткнул в колодку. В ответной части уже с завода три провода — два на управление магнитолой, один на сигнал. Собираем все в обратной последовательности.

Когда будете ставить руль имейте ввиду
1 — Перед установкой руля нужно найти середину на контактной группе. Крутим ее до упора в одну сторону. Затем совмещаем метки (со стрелками), делаем три полных круга — это и будет середина шлейфа. Если этого не сделать (не найти средину), то после установки и выкручивания руля — шлейф порвется!
2 — важно совместить метки, иначе не попадете в шлицы. И не верьте тому, кто скажет, что руль по другому не установишь. В том то и беда — установишь, помнешь шлицы и побежишь за новым рулем в магазин.
3 — перед установкой руля установите кожух на колонку. Затем, когда будете затягивать гайку — смотрите чтоб не засадить руль слишком глубоко. В идеале — запомните (сфоткайте) как он стоял до снятия и установите назад его так же. Если просто затянуть до упора — замнете шлицы, руль сядет слишком глубоко и начнет тереть об кожух колонки.
4 — гайка с пластиковым фиксатором в идеале должна быть новой. Я знаю, что вы поставите старую. так все делают, =) Но вообще — она должна быть новой.

за консультации по телефону огромное спасибо Олегу Legazoid и Косте Kostyan7183

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 165 000 км

Chevrolet Lacetti 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 121 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2012

Chevrolet Lacetti, 2011

Chevrolet Lacetti, 2012

Chevrolet Lacetti, 2011

Смотрите также

Комментарии 16

Доброго всем!
Как я понял провода надо допаивать с двух сторон улитки ? На входе снизу и на выходе сверку уже в руле ?

Отличная работа. Вчера провел аналогичную. Сей материал очень помог. Немного дополню, возможно кому-то сгодится.
1. Руль снимал согласно рекомендации в одном из руководств по эксплуатации (цитата не точная, но за смысл ручаюсь ): «Упритесь коленями в руль и через мягкую проставку нанесите молотком несколько ударов по рулевому валу…». Попробовал. Посчитал, что не помогло. Стал думать дальше и только тогда заметил, что руль УЖЕ свободен — я даже не заметил, как он слетел.
2. Контактные площадки не луженые. Я перед пайкой залудил со спиртоканифольным плюсом. Страшного ничего нет, но нужен паяльник с тонким жалом и верный глаз и руки не дрожащие. Главное — сильно не поплавить стенки между контактными площадками. А после пайки обязательно проверить, чтобы не было замыкания между соседними площадками через нагаженный припой.
3. При разборке запоминайте (или фотографируйте), где, что и как стояло. Получилось так, что при разборе у меня внезапно узел как-то сам решил разобраться. В принципе жуткого ничего, но без фотографии шлейфоукладчика, я бы правильно кабель укладывал очень долго.
4. Не заметил, что внутри улитки все в смазке. Смазка есть, но ее, ИМХО, немного и чистой газетки на рабочем столе вполне достаточно.
5. Что-то нигде не попадалось, но улитка от края-до края — примерно 7.5 оборота. Наш руль от края-до края — чуть больше 2- оборотов, т.ч. запас солидный. Но все же после установки улитки ее имеет смысл выставить «по центру»
6. Разъем подушки безопасности моего автомобиля выглядит иначе. Но снятие его проблем не доставляет — нажать с боков и потянуть вверх.

В реале процесс оказался намного проще, чем представлялось.

да, улитка делает 7.8 оборотов, а руль — 2.8 оборотов. Запас есть.

Площадки предварительно не лудил, просто нанес на них флюс ЛТИ 120. Провода лудил. И прозванивать обязательно, это 100%

У меня весь шлейф в прозрачной смазке был. и даже излишки на корпусе были.

Я применял аналогичный флюс. А вот смазки шлейфа у меня практически не было. Специально приготовился к «грязной» работе, но смазки оказалось минимум. Хорошо это или плохо — не знаю. ИМХО, лишняя смазка тоже вредна.
И еще раз огромное спасибо за работу. О доработке улитки я читал давно, но там автор дополнительные провода паял непосредственно на шлейф, что с моей точки зрения очень плохо. А оказалось, что и шлейф подходит по количеству дорожек и корректно припаяться есть к чему. Без этого описания я вряд ли бы в улитку полез.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector