Меню Рубрики

Установка lsd в редуктор

Toyota Mark II 1JZ-FSE › Бортжурнал › Установка штатного(опционного) LSD редуктора

Давно я присматривал себе редуктор с блокировкой. Сначала в городе посмотрел что есть, была пара Torsen’ов за

20 тыс, но как то ценник меня не устраивал. Попробовал Японские аукционы помониторить, но цены на ставках там убегали тоже далеко. Уже было отчаялся купить его… Но тут внезапно мне кинули ссылку где продавался в моем городе LSD редуктор на Progress. В объявлении было мало информации да и фото вскрытого не было. Но цена заманила меня съездить посмотреть его (12 тыс просил).
Приезжаю смотрю на крышке красная наклейка — Only LSD Oil, крышка уже открыта, внутри вижу что это не Torsen и не открытый, вижу торсионные кольца. Покрутил его за уши, крутятся оба, ну думаю надо брать, потом разберусь что за зверь 🙂
После опроса на драйве, я выяснил что это:

— Опционный LSD редуктор toyota
— 1 Way, блокирует на газ
— Пара 4.1
— Размер 7.5 дюйма
— Встанет на моего марка болт он, все параметры идентичны моему

Зверь как оказалось редкий и стоит как минимум в 2 раза дороже того что я за него отдал и это во Владивостоке, что уж говорить о Сибири. В общем я бесконечно рад!

Купил я к нему сразу сальники на привода, чтобы не беспокоится что вдруг потекут:

Ну и спец. жидкость 1 литр:

Когда подняли машину увидели что подушка у редуктора (та что под 2 болта) уже потрепанная, скоро в любом случае менять придется, поэтому было решено съездить в магазин за ней. Ехать пришлось далеко так как обычные магазины уже закрылись, возможно и переплатил немного за нее, но было уже все равно 🙂

Делал как и всё последнее время в том же месте, у знакомых, как обычно вся работа проделана на 5+.
Подготовили редуктор, поменяли сальники и промазали герметиком крышку:

Сняли родной редуктор и выбили старую, дряхлую подушку. Кстати у меня стоит только одна подушка, не уверен почему, но предполагаю что две подушки стоят только у турбовых? Ну не важно, покупать я вторую не стал, раз не поставили — значит не надо:

Запрессовали туда новую подушку. Сделать это довольно не просто даже со спец инструментом, так как мешает тазик, а впрессовывать ее нужно именно со стороны тазика (WTF японцы?):

Ну и финальная стадия, установили редуктор 🙂 Как обычно у самого красивого фокус не удался 🙁

Итого по деньгам вышло (мелочь округлил):

1) Редуктор LSD, оригинал — 12 000 руб.
2) Подушка для редуктора (под 2 болта), оригинал — 1500 руб.
3) Сальники, оригинал — 500 руб.
4) Жидкость 1л, оригинал — 500 руб.
5) Работа, оригинал 🙂 — 2500 руб.

Ну все, теперь испытывать потихоньку буду. Пока рассказать не о чем, доехал только на работу на нем, еще ничего толком не испытывал. Но уже чувствуется что гребет обоими колесами, стартовать стал совсем иначе, никаких лишних буксов одним колесом не происходит при тапке в пол на прямой :)) А два сорвать не так просто обычному атмо в драге, поэтому получается просто качественный разгон :))) Кольца и повоторы еще только впереди, а самое главное впереди суровая сибирская зима! Вот тогда то я и испытаю его по полной. А пока только в грязи повожусь, сейчас как раз дожди 🙂 В общем о результатах отпишу позже, когда все прочувствую.

В данный момент заметил только один нюанс. Это какой то странный звук на скорости 60-80 км/ч, ниже этого диапазона его не слышно совсем, а выше, частота звука становится высокой и тоже практически не слышно (только чуточку в далеке отголоски). А вот именно в этом диапазоне 60-80 он слышен четко.
Звук как у самолета 🙂 Ну или ноющего подшипника. При этом он слышен исключительно под нагрузкой, т.е. когда жмешь газ, как только отпускаешь педаль газа, звук пропадает полностью.
Не пойму что такое пока, поезжу немного еще будет видно.

источник

Mitsubishi Airtrek Turbo «Апельсин» 2,4l GTX3076r › Бортжурнал › Установка LSD в задний редуктор!

Ура, товарищи! Вот и дошли руки до установки задней блокировки.
Смысла расписывать весь процесс не вижу, т.к. кому надо тот знает как это делается, а кто не знает — лучше в сервис отогнать тем кто знает)))
Вчера отмыл хорошенько корпус редуктора, всю внутрянку и, собственно, саму блоку. Собрал блоку, смазывая диски и саттелиты маслицем и внедрил ее в редуктор. Собрал в хард (jdm) вариант, в котором диски стоят поочередно, не понравится — пересоберу. Т.к. забыл купить сальники приводов, а старые ставить не хотелось, пришлось отложить установку и заказать сальники. Взял кортеко, ценник норм и качество вроде на уровне.

Читайте также:  Установка личного сертификата rutoken

Сегодня было свободное время — сгонял за сальниками, загнал тачку и установил редуктор на место, попутно обнаружив, что сайлентблокам редуктора хана почти всем, хотя Фанила менял их и ставил оригинал… В очередной раз ощутил прелесть v-band соединений в выхлопе при его демонтаже.

Еще одно интересное наблюдение, что за 300-400км пробега масло motul competition 75w-140 стало почти черным, хотя при замене масла промывал редуктор, насколько это возможно без снятия крышки.

Собрал всё, не прикручивая кардан, залил масло (всё тот же мотюль компетишн синенький), вывесил заднюю ось и давай крутить колеса)) Как я и думал, преднатяга почти нет — колеса можно без проблем крутить руками в разные стороны, но если крутить одно, то другое крутится туда же (у кого то в другую сторону даже на блоке). Но, как только, держа одно колесо, начинаешь крутить за фланец входного вала, сразу блокируется и крутятся оба, причем и назад и вперед (2way). Для сравнения пошел покрутил колеса на, висящей на подъемнике, мазератти. Так вот там с трудом получается провернуть их в разные стороны.
Прикрутил кардан и сразу поехал на тест-драйв) Так как блоку я собрал в жёстком варианте, съезжая с подъемника, ожидал эффект «заварки», щелчки и тд., но нет, ничего такого не было. Выехал на улицу, при развороте топнул газ и жопу немного закинуло и тут я понял, что блока работает) Поехал на круг тестить дальше, переключил на типтроник и на первой передаче под газом выставило боком на асфальте (не заметил сухой или немного влажный он был). Я даже немного очканул, не ожидая такого поведения от трека, т.к. раньше он поехал бы плугом прямо при таких же условиях. Изменилась ли сама по себе рулежка пока не понял, да и давно на нем не ездил, чтоб четко сравнить. Но вроде под газом как то чётче стало управление, хотя, возможно, это эффект плацебо))
Короче доволен как слон, зимой 100% будет весело, но теперь всегда нужно думать когда стоит топтать в пол на перестроениях и в поворотах, а когда нет)

Решил все таки дописать краткий гайд по замене редуктора, может кому пригодится:
1 снял выхлоп,
2 слил масло
3 открутил кардан
4 дернул монтажкой привода со стопоров
5 откручиваешь сзади 3 болта крепления перекладины к редуктору
6 откручиваешь передние 2 болта крепления редуктора к кузову
7 опускаешь редуктор и вынимаешь привода
И вуа ля)

источник

Toyota Chaser Tourer V Частично TRD 🙂 › Бортжурнал › Редуктор LSD 1,5 Way TRD.

Наконец-то дошли руки и финансы до замены редуктора. До сего момента так и ездил на открытом атморедукторе с парой 4.1. Долго решал, что же я хочу поставить: торсен, 1.5 или 2 way. Поскольку я не любитель убивать машину дрифтом, то ответ на этот вопрос для меня был не таким однозначным, как для многих). Поначалу думал ставить торсен, так как он, согласитесь, сильно подкупает своей безпроблемностью в плане обслуживания по сравнению с фрикционными блокировками. Но потом решил, что на низкой и жесткой машине лучше будет более надежное (в плане блокировки) LSD, чтоб не гадать, залочится ли торсен при вывешивании или нет. Поэтому жаба была задушена (ценники на LSD сейчас ого-го, да и найти надо постараться, в основном торсены в продаже), а кошелек сильно облегчен. Брать решил 1.5 way. Выбор был небольшим — или полторашка ТРД, или 2вэй ТРД. На обоих я ездил пассажиром, наблюдал их работу. Хотя блокировки ТРД одни из самых мягких, 2вэй все равно в поворотах даже на легком газу трещит и колотит в подрамник, что мне очень сильно не нравится. Резину он тоже жует неслабо. Поэтому остановился на 1.5вэй: такая же надежная блокировка, но в поворотах не бьет в подрамник. Купил у знакомого, сразу набором с приводами и болтами со скобами. До этого он у него стоял на марке, на нем и проверили работу этого редуктора). 37 штук и он мой:

Не очень люблю ставить на машину ржавые или грязные ништяки, поэтому редуктор перед установкой был зачищен и покрашен:

Немного потел сальник со стороны кардана, поэтому сразу его решил заменить.

Масло тоже под замену. Взял «касторку», оно же кастрюль)

Еле дождался дня установки). Ставили редуктор ребята из АвтоРодео. Скинули старый редуктор с приводами:

Читайте также:  Установка встроенного холодильника под столешницу

Привода на атмо и на турбо, разумеется, разные:

Перед установкой также вскрыли крышку редуктора — хотел убедиться, что пара именно 3.9. Но выштамповки не нашел. Посчитали зубья — пара действительно какая и нужна, 3.9.

Разумеется, не обошлось и без сюрпризов). Вначале не захотел откручиваться старый редуктор. Уговорили при помощи чьей-то матери и механических приспособлений. Потом отказался откручиваться один привод — на него вообще ничего не подействовало, сняли вместе с редуктором. Новые части также оказались с сюрпризом — один привод был сильно расплющен со стороны резьбы — так яростно его выбивали с распила. Пришлось ребятам спиливать резьбу с привода:

Все, наконец установка завершена, выезд на тест-драйв). Сделать фото установленного редуктора на машине забыл, но не думаю, что оно так важно.
Откатал пока на полторашке 2 с небольшим дня. В принципе, достаточно чтобы описать впечатления. Машина довольно заметно поменялась в управлении. В поворотах что под газом, что накатом машина ведет себя так, словно зад машины держат чьи-то большие руки: сопротивление качению немного увеличилось, машина не так легко заруливает в поворот, но в то же время кажется, что машина гораздо стабильнее держится на дороге. Словно прижимная сила на задней оси увеличилась. При выходе с кольца/поворота в режиме тапок-в-пол машина тоже кажется очень стабильной — ровно до того момента, как внезапно начинается занос. И тогда эти «большие руки» сильно швыряют машину в сторону). Очень опасно для тех, кто не привык к такому. Если такая фигня случится на сколькой дороге и на скорости — то даже три иконки могут не помочь. Которых у меня нет).
При крутых разворотах, маневрировании поведение машины сильно не поменялось. Неудобств не появилось, радиус разворота вроде тот же. Колеса шуршат только на гравии или на грязном асфальте, и то только когда чуток подгазовываешь, чтобы ехать. В целом, я доволен покупкой. Но надо бы заморочиться и сделать штатную систему стабилизации, на всякий случай. И научиться ездить быстро с ЛСД).
Еще хочу рассказать по сравнению динамики с ГП 4.1 и 3.9. С последней машина вопреки логике прибавила в динамике — теперь при разгоне не просто слышишь шум мотора, но и еще чувствуешь, что спина немножко в спинку кресла утапливается). Не то, чтобы вдавливало — просто физически начал чувствовать ускорение.

На этом по основной теме все. Немного разбавлю запись фотками примерки канард с бампером ТРД — давно хотел узнать, как они примерно будут смотреться, и вот возник шанс примерить:

источник

как узнать редуктор LSD или нет

Опции темы
Поиск по теме

как узнать редуктор LSD или нет

меня мучает вопрос LSD у меня или нет, старый хозяин сказал, что LSD точно, подскажите, как можно это узнать, где есть маркировка. Паджеро-3, 73кузов,2004
г/в, японец

да, было бы интересно узнать, как это можно определить.

Проще задрать на подъёмнике, крутануть колесо заднее, если другое начинает крутиться в обратную сторону значит не LSD. У меня Паджеро 3 75 кузов 2000 год не LSD. Блокировка работает за счёт АБС.

Встань на ровную площадку и передний мост должен быть отключен.
Бутылочным домкратом поддомкратить какое нить заднее колесо невысоко, сантима достаточно.
Завести двиг, вкл L, газануть — свободное колесо должно вращаться в воздухе, потом аккуратно затягиваешь ручник — о-па, а машина должна слететь вперед с домкрата.
Тока эта, аккуртано впереди то, нос не расшибить.

А так да, поискай наклейку на мосту.

Встань на ровную площадку и передний мост должен быть отключен.
Бутылочным домкратом поддомкратить какое нить заднее колесо невысоко, сантима достаточно.
Завести двиг, вкл L, газануть — свободное колесо должно вращаться в воздухе, потом аккуратно затягиваешь ручник — о-па, а машина должна слететь вперед с домкрата.
Тока эта, аккуртано впереди то, нос не расшибить.

А так да, поискай наклейку на мосту.

Блин, я так могу и на шестой модели Жигулей сделать. Там тоже ЛСД, да?

Дак там на сливной или заливной пробке должно быть написано LSD OIL ONLY

2chempic нет. На мосту должна быть просто накейка LSD.

Да уж пробовал. Этот приём даже специально применяют при буксовании на заднем приводе БЕЗ всякого ЛСД. Чё пургу-то гнать, ещё и советовать потенциально опасные и бредовые методы.
Сама суть LSD такова, что с домкрата машина упадет не от ручника, а от автоблокировки оси, когда одно колесо вращается, а второе стоит на месте. Учи матчасть.

Читайте также:  Установка twrp xiaomi 4pda

может быть прием с ручником не так показателен, но жесткой автоблокировки не добъешься на ЛСД. если все в поряде, то конечно, при длительном вращении свободного колеса при нагреве вискомуфты момент и перераспределится на стоящее колесо, может быть и соскочишь.
Мне достаточно было щелкнуть два раза ручник чтоб скатиться с домкрата. вполне возможно что в этом случае «сработал» торсен т.к. стоит гибрид.
Опасности в этом не вижу.

Я популярно объясняю для невежд. (с)
Трюк с ручником к LSD никакого отношения не имеет.
Лично видел Ниву, переделанную на два ручника отдельно, на правое и на левое колесо. Владелец говорил, реально помогает.

У паджеро если и стоит то только легкое LSD(гололед, гравий). В приличном говне оно не работает. Для проходимости нужно жесткое LSD! Например ТОРСЕН (у него червячный механизм). Только я о таких для паджеро не слышал. На марка себе ставил такой. Хорошая штука.

Вообщето на паджарых есть мосты с жесткой механической блокировкой.

Например их делает АРБ, еще есть штатные.
Наклейка не всегда сохраняется. На монтеро «хитрый» лсд и при вращении колес на подъемнике не выявляется

Охренеть, знаток на знатоке и знатоком погоняет. )))

Встань на ровную площадку и передний мост должен быть отключен.
Бутылочным домкратом поддомкратить какое нить заднее колесо невысоко, сантима достаточно.
Завести двиг, вкл L, газануть — свободное колесо должно вращаться в воздухе, потом аккуратно затягиваешь ручник — о-па, а машина должна слететь вперед с домкрата.
Тока эта, аккуртано впереди то, нос не расшибить.

А так да, поискай наклейку на мосту.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD)

Разделяются на два основных типа — с постоянными характеристиками и с прогрессивной характеристикой. Первые устанавливались, к примеру, в старые Grand Cherokee — простой набор фрикционов, поджатый пружинками, задавал определенное усилие проворачивания одного колеса оси относительно другого. На современных автомобилях марки Jeep устанавливается система Van-Lock, где роль пружины отведена героторному насосу, приводимому в действие шестерней полуоси, — как только появляется разница во вращении колес одного моста, героторный насос начинает перегонять масло из одного стакана в другой, тот давит на фрикционы и блокирует дифференциал, причем тем сильнее, чем быстрее происходит вращение буксующего колеса. Еще в современном автоспорте получили широкое распространение дифференциалы с косозубыми шестернями сателлитов — при проворачивании возникает сила, прижимающая их к корпусу дифференциала. Угол нарезки зубов на сателлитах задает характеристики блокирования.

Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения — это «дисковый». Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на «вооружении» большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а «умирает» постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.

В итоге имеем. Вариантов тестирования два.
1. Крутим заднее колесо при вывешенном мосту, только быстро и активно, второе крутится в ту же сторону: мост LSD.
Этот тест не всегда показателен, крутить надо хорошо, очень даже резво и хорошо.
2. Домкратим одно заднее колесо, включаем режим 2Н (только задний привод) и пытаемся тронуться, сильно газовать не надо, никаких ручников тянуть не надо, съехали с домкрата: мост LSD.
Есть и ещё и третий способ, дающий 100% ответ. Разобрать дифференциал.

Последний раз редактировалось GerK; 17.05.2011 в 18:37 .

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector