Меню Рубрики

Установка лямбда зонд ауди а8

Audi A4 B6 «Dark Horse» › Бортжурнал › Замена первой лямбды (лямбда-зонда);

Чего-то я тут немного приуныл и напрочь забросил бортовик, хотя обещал обратное и информации накопилась уже тьма-тьмущая… Ну ничего, я сжал ягодицы, собрал силу воли в кулак и наконец-то вышел из запоя написал очередной отчёт.

В предыдущих сериях Педро узнает, что Хуан Карлос его брат, а у Марии… я вроде как закончил со всем и вся в районе ВКГ и системы охлаждения, и ожидалось, что дальше машина будет меня только радовать, но как-то не сложилось… Расход топлива у машины повысился до уровня наваристого V8, но диагностика была непреклонна и говорила у тебя 1.8 «всё путём!», я даже кидал клич в местном АК, спасибо всем откликнувшимся, но все равно 1.8 все же 100%-ой причины мы так и не нашли, а диагностика всё молчала…

Диагностика:
Вольтаж по первой лямбде (первое окошко) в 033 группе на ХХ обычно был около 1.54-1.56В, но при торможении подпрыгивал до 4.5В (первая лямбда у нас широкополосная, но вот рабочий диапазон значений я так нигде и не нашёл);
Значение лямбда-регулирования в 32-ой группе обычно колыхалось в пределах +-3, иногда весело подпрыгивая до +-8 (а это уже многовато, идеал около 0);
Всякие опрессовки, ясень пень, делал — глухо как на подводной лодке.

Проверку на старение первой лямбды проводил в 034 группе следующим образом:
Функция 04 (Базовая установка):
— Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ);
— Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ» ( у меня, кстати, обороты на 2.200-2.300 стояли);

У меня по итогу теста у меня написало: B1-S1 в норме, коэф. старения 1,61 (норматива так же не знаю).

И хотя по идеи вторая лямбда на смесеобразование не влияет, смотрел и на неё:
В 036 группе напряжение по второй лямбде (обычной) было в пределах 0,1-0,9В;
В 043 группе проверка старения второго ЛЗ тоже была ОК;

Потом, наконец, выпала ошибка: «Ряд 1 зонд, к/з на плюс/обрыв цепи, недостоверный сигнал, спорадическая», так что было решено проверить проводку, а если с ней всё нормально, то попробовать поменять первый лямбда-зонд (если кто не знает, у нас их 2: ДО и ПОСЛЕ катализатора, первый отвечает за смесь, а второй следит за эффективностью ката).
С проводкой всё было Coca-Cola, так что пришлось менять сам кислородный датчик.

Собственно, замена:
1) Из-за чрезмерной паранойи По традиции я начал со снятия клемм: сначала «-«, затем «+», надевал наоборот, начиная с «+»;
2) Далее снял пластиковый впуск, выкрутив 2 винтика со стороны телевизора и просто отщёлкнув его из бокса воздушного фильтра;

3) Дабы ничего не мешалось, решил снять бокс воздушного фильтра, для этого отстегнул патрубок, идущий от насоса СВВ (кажется так?) (отметил красным), отключил колодку с ДМРВ (отметил жёлтым), снял хомут и сдёрнул «гусеницу» (отметил зелёным);

4) Затем открутил теплозащиту от корпуса воздушного фильтра, она на 4-х винтах;

источник

8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Читайте также:  Установка зажигания вольво 244

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

источник

Audi A8 Борман › Бортжурнал › Замена обоих лямбда-зондов

Давно ничего не писал, т.к. с машиной ничего не происходило, и соотвественно писать нечего

Сегодня речь пойдёт о замене 2-х лямбда зондов. На дорестайлинге их всего 2, на рестайлинге 4, два до катализатора и два после.

Сказать, что они как-то себя проявляли в плане работы машины я не могу, единственное, что меня смущало это постоянно висящая ошибка при диагностике двигателя:

1 Неисправности:
16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 — 35-00 — —

Это ошибка означала, что правый лямбда зонд умер. Заменил я его не сразу. Начал с диагностики электрики. Проверил питание которое к нему подходит. Ничего конкретного установить не удалось. Потом проверил все фишки, почистил их. Ошибка то уходила, то через какое-то время появлялась. Потом я решил провести окончательный эксперимент, и поменял местами фишки между левым и правым лямбда зондом, что окончательно понять какой из них неисправен. Как и предполагалось, ошибка изменилась и была уже Ряд 2-зонд 1, что означало якобы не рабочий левый лямбда-зонд.

Дальше начал думать какие покупать. Оригинальный лямбда-зонд стоит около 5000-6000 рублей один. Под оригиналом подразумевается Bosch. Эта же фирма делает лямбда-зонды для очень многих машин. На профильном форуме я выяснил, что такими же параметрами как мой лямбда-зонд обладает лямбда-зонд от автомобилей семейство ВАЗ. Нашёл номерами, поехал на рынок, нашёл немного под другим номером, но по параметрам тот же.

Его номер — BOSCH (0258005133). Ставится на ВАЗ 2110 с мотором 1.5 8V и 16V. Цена 1500 рублей. Выглядит от вот так:

Естественно у него отличается фишка от моей. Сам лямбда зонд абсолютно одинаковый с моим. Технические характеристики одинаковые. Фишку мой отец перепаял, в этом ничего сложного не было. Если кому-нибудь нужна будет подробная информация по перепайки эти фишек, я напишу.

Далее приступили к замене. Перед этим я купил на рынке специальный ключ для снятия лямбда—зондов:

Потом поехали к знакомому, подняли машину. Удобнее всего снимать его через правое крыло. Конечно, можно сломать руку в пяти местах и поменять его сверху, но мы решили делать всё спокойно и эффективно. Сняли колесо, сняли подкрылок, вот картина:

В глубине сибирских руд стоит наш лямбда-зонд. Откручиваем его этим специальным ключом, вынимаем и смотрим.

Вот фото старого лямбда-зонда:

Вот номер, который на нём обозначен:

Он сделан в 96 году, т.е. стоит ещё с завода, пора уже на заслуженный отдых.

Поставили новый, закрутили, уехали. Ошибка прошла и больше не появляется, значит проблема была 100% в нём.

P.S. для успокоения совести через неделю после этой замены решил поменять и левый лямбда-зонд. Никаких проблем с ним не было, просто решил это сделать. Всё точно также, вытащил его, перепаял фишки, и поставил обратно. Ошибок не было, и новые не появились.

Вот фото левого лямбда-зонда:

Теперь я знаю, что оба лямбда-зонда у меня новые и проблем с ними не будет.

источник

Audi V8 D11 4.2 Exclusive › Бортжурнал › Замена лямбды на Audi V8. Небольшая найденная справочная информация

Ещё до покупки авто, предыдущий владелец предупреждал меня, что были неполадки по лямбде, но были яко бы только на холодную, а потом проблем не возникало. Ошибок по лямбде при покупке не было выявлено, поэтому я забыл про эту проблему. Не на долго.

Ездил я значит за город, и хотел проверить расход по трассе, чтобы удостовериться, что всё в порядке. В общем-то там и выявилось, что средний расход на оптимальной крейсерской скорости был 12,5 на сотню, что не есть нормально.

В то же время выявилась и другая проблема — одометр крутил не всегда, из-за чего не мог я проверить городской расход топлива, ибо выходило порой от заправки до заправки в районе 25-30 литров на сотню отсчитанного одометром пробега.

Помимо всего прочего, на холостых она немного держит внатяг обороты. Держит и опускает. В интервале примерно 850-930. Может это нормально?

В общем-то надоело мне всё это, и решил поменять лямбду, тем более что все эти симптомы как раз указывали на проблемы по лямбде, сколько я не перечитал информации.

Уже не помню откуда переводил, но сохранил для отчета себе такой абзац:
Лямбда-зонд контролирует процесс горения и дает сигнал напряжения с богатой смесью около 800 мВ
И с сухой смесью около 100 мВ для Motronic.
Блок управления. Лямбда-зонд является обязательным условием для контролируемой работы катализатора.
Лямбда-зонд электрически нагревается и также реагирует холодный двигатель через 25 сек.
Зонд находится в специально разработанном для этой цели слияния потоков выхлопных газов из блока цилиндров 1 и цилиндр банка 2 «раздвоенная труба»

Переводчик перевёл таким образом:
Двойная выхлопная система диаметром 55 мм трубы из 100% нержавеющей стали для долговечности.
Сконструирована таким образом, что двигатель едва слышен когда на холостом ходу или во время легкого ускорения газа.
Выпускные коллекторы представляют собой двухстенные трубки. Трубка состоит из двух концентрических труб, которые подходят вместе с нулевым зазором. Это дает значительное снижение шума.
Трубы соединены в одной точке для распределения выхлопных газов слева и банки правого цилиндра равномерно между двух больших каталитических нейтрализатора.
Датчик кислорода установлен на стыке между выхлопными трубами, поэтому он измеряет
выхлопные газы с обеих сторон вместе. От каталитических нейтрализаторов выхлопных газов
протекают через глушители большого объема

Но всё было не то. Я знал, что у меня труба 60 мм диаметром и что эти схемы не под мой мотор. Позже нашел замену лямбды на драйве как раз для выхлопа с мотором 4.2, и спустя несколько часов, листая очередные руководства, всё-таки и схематично было найдено для моего мотора, и подтверждено, место установки лямбды.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector