Меню Рубрики

Установка лямбда зонда на субару форестер

Обманка лямбда-зонда Субару (Subaru) Форестер

Вопросы сохранения экологии все время являлись актуальными. Невозможно обойти их и автолюбителям.

Количество ядовитых веществ, содержащихся в выхлопных газах строго регламентировано. Для поддержания нормы содержания СО и СН в системе выброса отработанных газов устанавливаются катализаторы. Они существенно понижают выброс вредных веществ в атмосферу. Но нейтрализаторы, к сожалению, не долговечны. Наступает время их замены, и у многих автолюбителей возникают ряд серьезных проблем.

Ввиду высокой стоимости катализатора многие автовладельцы стараются найти ему достойную замену. Часто случается так, что после удаления катализатора, машина начинает работать хуже, чем раньше. Такое возможно, если после ремонта выхлопной системы не установить «обманку» второго лямбда-зонда.

Функционирование системы выброса отработанных газов

Система выпуска отработанных газов проста по конструкции, но имеет определенные сложности в своем функционировании. Основу ее составляет катализатор. Он представляет собой металлический корпус, в котором находится специальная набивка с платиновым покрытием поверхности. Внутренняя часть катализатора может изготовляться из керамики, но широкого распространения она не получила ввиду хрупкости.

Очистка отработанных газов осуществляется за счет их догорания в катализаторе с осаждением вредных частиц на поверхности набивки. Со временем катализатор забивается продуктами сгорания. Нередки случаи его прогорания. Для исключения подобных неприятностей впереди и на выходе устанавливаются лямбда-зонды (датчики кислорода).

При установленном оригинальном нейтрализаторе работа выхлопной системы осуществляется следующим образом. Выхлоп, пройдя через первый лямбда-зонд поступает в катализатор, в котором очищается от вредных примесей. На выходе встречается со вторым датчиком. Синусоиды, сформированные лямбда-зондами, анализируются ЭБУ (электронным блоком управления), которое в свою очередь вырабатывает сигнал на приготовление рабочей смеси оптимального состава.

При исправном катализаторе никаких нюансов в работе автомобиля не наблюдается. Но с появлением в нейтрализаторе неисправности, тем более после его удаления, даже не обладающий опытом автолюбитель обратит внимание на изменившееся поведение машины. Это происходит в результате рассогласования выдаваемых датчиками сигналов. Результатом станет изменение состава рабочей смеси, подаваемой в камеры сгорания цилиндров, далекого от оптимального.

Когда устанавливается обманка лямбда-зонда Субару

Таким образом, бортовой компьютер дал сбой в работе. Восстановить работоспособность можно заменой катализатора на оригинальный, но этот вариант будет не из дешевых. Проще попытаться ЭБУ «обмануть». Для решения этого вопроса существует 3 возможных пути:

  • изменяется программу управления двигателем;
  • устанавливается механическая обманка лямбда-зонда;
  • в цепь датчика включается электронный эмулятор.

Наиболее широкое распространение получила установка механической обманки. Среди перечисленных этот способ является самым бюджетным и простым.

Механическая обманка лямбда-зонда

Она устанавливается, когда нужно скрыть ошибки неисправного катализатора или после его замены пламегасителем. Механическая обманка представляет собой металлический цилиндр длиной до 45 мм и наружным диаметром до 30 мм. Внутри имеется отверстие 2 мм. На наружной, и внутренней поверхности имеется резьба. Размеры для каждой модификации автомобиля Субару Форестер строго индивидуальны. Подбираются опытным путем.

Работа обманки заключается в следующем. Отработанные газы, проникающие в лямбда-зонд, имеют пониженную концентрацию содержащихся в них вредных примесей. Это достигается тем, что датчик установлен не в самом выпускном тракте, а несколько выше. Дополнительно, путь газов к датчику лежит через отверстие очень малого диаметра. Таким образом, в сам лямбда-зонд проникает малое количество газов. Естественно, вредных примесей в них будет тоже не много.

В итоге датчик получает искаженные данные по содержанию в выхлопе ядовитых веществ. Осталось подобрать их нужное количество и «правильный» сигнал будет направлен в ЭБУ. Именно вопросом подбора и занимается обманка. Рассогласование реального сигнала первого датчика и приведенного к норме второго, бортовой компьютер воспринимает работу всей выхлопной системы как правильную.

Обманка лямбда-зонда Subaru: причины установки

После замены катализатора пламегасителем, обманки (каталитической проставки) обязательно устанавливается на автомобиль. Причин для замены нейтрализатора немного, но это тема отдельного разговора. Исправные лямбда-зонды и катализатор работают в тесной связке. Стоит одному элементу выйти из строя, как сразу ЭБУ начинает исправлять положение.

Читайте также:  Установка готового сруба бани

В случае удаления катализатора, бортовой компьютер вносит изменения в приготовление рабочей смеси. Эти коррективы не приносят желаемого результата, и двигатель начинает вести себя неадекватно. Реально такие отклонения в работе возникают по следующим причинам:

  • заправка несанкционированным топливом;
  • неаккуратная езда и низкое качество дорог, вызывающие механические повреждения катализатора;
  • ошибки, допущенные при ремонте системы выброса отработанных газов своими руками;
  • низкое качество катализатора, заводской брак.

Перечислены основные причины, по которым катализатор выходит из строя, требуется замены. На такой вид ремонта автовладельцы соглашаются неохотно из-за высокой цены оригинального нейтрализатора. Наиболее приемлемый в этом случае вариант – установка пламегасителя. Но такое грубое вмешательство обязательно вызовет сбой в работе кислородного датчика.

Для исправления возникшей ситуации возникает необходимость установки обманки лямбда-зонда.

Признаки некорректной работы лямбда-зонда

С установкой пламегасителя ЭБУ указывает на ошибку в работе двигателя. Появляются отклонения в поведении самой машины, которые не могут остаться не замеченными. Это происходит из-за неправильного сигнала датчика на выходе. Признаками неправильно сформированного сигнала являются:

  • увеличение расхода топлива;
  • неравномерная работа двигателя;
  • появление на дисплее ЭБУ ошибки «Check Engine»;
  • заметное снижение мощности двигателя.

Эти и другие признаки прямо указывают на необходимость исправления работы лямбда-зонда. Оно достигается установкой обманки.

Обманка лямбда-зонда Субару Форестер: монтаж

Установка обманки – операция не сложная. Но, к сожалению, здесь имеются свои подводные камни. Большие затраты труда и нервов приносит процесс выкручивания лямбда-зонда. От длительной эксплуатации в тяжелых условиях его резьба «прикипает» к выхлопному тракту.

Со всеми предосторожностями датчик аккуратно выкручивается. На его место вкручивается каталитическая проставка. Далее лямбда-зонд закручивается в обманку. После подсоединения проводов система готова к работе. При соблюдении всех заданных размеров проставки датчик формирует правильный сигнал. Ошибка на дисплее бортового компьютера исчезает. Двигатель и машина в целом восстанавливают свои былые качества.

Мы установим обманку лямбда-зонда на Субару Форестер

Для наших специалистов выполнение такого ремонта не представляет трудности, потому что:

  • все они имеют высокую квалификацию;
  • сервис оснащен самым современным оборудованием для ремонта;
  • мы постоянно внедряем новые технологии ремонта;
  • на складе всегда имеются нужные запчасти.

Особую привлекательность создают низкие цены на фоне постоянно проводимых акций и внушительные скидки.

Многочисленные положительные отзывы наших клиентов лишний раз подтверждают, что нам можно доверять ремонт любой сложности.

источник

Как проверить работоспособность кислородного датчика на Subaru

Материал из SubaruWiki

Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) — определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.

Содержание

[править] Возникшая проблема

Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.

Первое в чем вы должны отдать себе отчет

Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.

Прежде всего нужно определиться в следующем:

1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)

2. Какой датчик вы собрались менять — до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)

3. Номер датчика, который вам нужен по SUBARU-FAST (100% есть на rutracker.org (бывший torrents.ru, требуется регистрация))

4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)

Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.

Читайте также:  Установка противотуманок мицубиси аутлендер

Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.

Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.

Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.

Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) — обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.

Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.

Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.

Неисправностей у самого датчика может быть несколько:

  • Обрыв подогрева датчика
  • Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента

[править] Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается

  • Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
  • Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
  • Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно

Наиболее часто встречаемые:

    • P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
      • Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
    • P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
      • Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора). Наиболее распространенный случай.
      • Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
      • Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
      • Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
    • P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора
    • P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора
    • P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
      • Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
      • Обрыв/замыкание на «-» сигнального провода от датчика
    • P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
      • Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
      • Замыкание на «+» сигнального провода от датчика
    • P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
      • Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
      • Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
    • P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора
    • P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора

Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.

  • Определяем тип датчика
  • Проверяем цепь подогрева
  • Проверяем чувствительный элемент датчика

[править] Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается

Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).

  • Определяем тип датчика
  • Проверяем цепь подогрева
  • Проверяем чувствительный элемент датчика
Читайте также:  Установка и крепление сливного бачка

[править] Проверка цепи подогрева датчика

  • Проверка подогревателя датчика:
    • Выключить зажигание
    • Рассоединить разъем
    • Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
  • Проверка цепи питания подогревателя:
    • Соединить разъем
    • Включить зажигание
    • Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
    • После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
    • Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
    • Выключить зажигание
    • Рассоединить разъем
    • Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
    • При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.

Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:

Subaru 22641-AA140 — 1.5-2 Ом (?)

Subaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) — 3 Ом

Bosch 0 258 005 133 — 2-4 Ом

Bosch 0 258 005 247 — 3 Ом (по другим данным 9 Ом)

Bosch 0 258 006 537 — 9-10 Ом

Bosch LSU4.2 — 3.2 Ом при 297 К

TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) — 1 Ом

TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) — 3 Ом

TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) — 1 Ом

[править] Проверка чувствительного элемента кислородного датчика

  • Узкополосный
    • Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
    • После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
    • При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
    • При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В

Если так, то датчик исправен

  • Denso широкополосный
    • Вольтметр относительно корпуса
    • Белый 2.5-3.0 В
    • Синий на 0.3 В больше, чем на белом
    • Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
    • Запустить двигатель
    • Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
    • Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее — лучше.
    • На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
    • При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
    • Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
  • NTK/Bosch широкополосный
NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-
    • Резать белый провод (NTK)
    • В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
    • Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
    • На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
    • При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
    • При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
    • При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.
    • Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.

Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.

    • Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
    • Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
    • Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector