Меню Рубрики

Установка лямбда зонда вместо rco

pawolny › Блог › Вся правда про лямбда-зонд

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.

Читайте также:  Установки для распыление эмульсии

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

источник

Daewoo Leganza 2.0 стариканка › Бортжурнал › Война с расходом 2, Лямбда зонд или датчик кислородный (ПОБЕДА)

Сегодня пришел кислородный датчик
обошелся в 800 рублеков.
Старый очень тяжело выкручивался, выкручивал на прогретый двиг, пришлось ехать покупать специально головку, на 22!
Очень долго и муторно выкручивал, пришлось на старом обрезать проводок под корень
Новый тоже не вкручивался сразу, подождал пока остынет, метал же расширяется когда греется…
Вкрутил, предварительно смазав резьбу графитовой смазкой.
На новой лямбде 2 провода, т.е. сигнал + земля
Подключил только один черный, потому что думал что второй это на подогрев… я ошибался. Подключил и его на кузов
Теперь вопросы:
1. Стоит ли подключать второй провод? обогрев, и если да, то по какой схеме! — Отвечаю сам себе — это не подогрев а минус или «земля». Подогревы на трех и четырех контактных, заменять можно только на лямбду с бОльшим кол-вом проводов!
Если на тачке двухпроводная лямбда, то однопроводную не вставишь, наоборот можно.

2. У меня стояла однопроводная лямбда, и если её отключал. чек не горел, ребят, можете проверить у кого как? если отключить лямбду должен гореть чек? может у меня прошитый эбу. Отвечаю сам себе

Мои исследования, когда покатался без земли увидел чек лямдовский, дело в том что раз у нас стоят датчики без подогрева, они стоят близко в выпускному коллектору, чтобы быстрее прогреваться. Рабочая температура датчика от 300 С. И наш ЭБУ дает время для прогрева и замеряет работоспособность лямбды уже только на ходу и на прогретом двиге (как ЭБУ это определяет я не знаю)…

Читайте также:  Установка забора для стройплощадки

3. И по вольтметру я ничего не понял, значения прыгают, что-то около 0,2-0,8 и скачут и скачут… читал гдет что проверять можно только осциллографом. Кто что скажет на этот счет? Пока не ответил на этот вопрос, буду замерять осциллографом сделанным из «ардуино» (платформа на микроконтроллере). отпишусь

Было
сегдня залился под горлышко, посмотрим что с расходом.
До этого, проехал 115 км, на 21,12 литрах…
что примерно 18,34 литра.
Стало:
проехал на 16,2 литрах 112 км, что показывает средний расход
в 14,46 л на 100 км…
И так, лямбда, которую ЭБУ принимал как рабочую, жрала у меня +4 литра на сотню…
Замеры по трассе
на 320 км потерял 28 литров
2800/320=8,75 (без картонки с температурой 70 градусов, с картонкой и 84 грудусами — 8 литров)
трасса 8 литров на сотку!

п.с. когда будете ставить новый датчик, необходимо обязательно! сохранить длину провода!

источник

Nissan Primera Grey Smoke › Бортжурнал › Электронная обманка лямбда зонд

Всем доброго времени суток!В прошлых записях я писал о том, что хочу установить обманку лямбда зонд (механическую) но идея не увенчалась успехом …- не смог открутить датчики…

В итоге решил сделать электронную обманку и поставить ее, прочитал много инфы в интернете, посоветовался с умными людьми и начал внедрять обманку =)

далее как обычно фото плохого качества =)

фото с установки нету, не успел сделать со схемы все понятно как ее ставить

Сразу скажу несколько нюансов :

1.провода у нас черный(сигнал), серый(земля) и 2 белых(подогрев)

2. опытным путем и по совету «бывалых» выяснилось, что все схемы которые в интернете — чушь …установка верная, но компоненты не те…

Везде пишут что нужно ставить не полярный конденсатор- с этим я согласен, но резистор на 1МОм дает не совсем точную амплитуду на осциллографе…, да в случае появлении Джеки-Чана такой вариант прокатит, но датчик будет работать не совсем точно…
А вот при установке резистора на 150кОм амплитуда станет почти схожа с амплитудой когда есть катализатор…

в общем думайте сами…решил попробовать оба варианта…1 отпал сразу, т.к покатавшись пару дней- разницы вообще не заметил, а когда поставил второй вариант…то тут совершенно другое дело! Езжу уже с ним около недели, пока расход упал, но не на много…раньше при активной езде БК показывал более 13 литров…что не радовало, сейчас 10.5 при активной, 9 при режиме «дед» в общем расход упал и не растет =)

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

Когда удаляем КАТ датчики показывают одинаковые данные и смесь получается более обогащенной …отсюда и расход…

источник

Обманка вместо лямбда-зонда (верхнего) и ее установка на СТО в Санкт-Петербурге

Датчик, установленный в автомобиле, который известен как лямбда зонд, служит для контроля кислорода в выхлопных газах. Эта часть является неотъемлемой в любом из автомобилей стандарта EURO-4 и выше.

Их обычно два и находятся они в разных частях машины. Один находится до катализатора, а второй – после.

Этот элемент не ремонтируется, а только заменяется. Но прежде чем дать знать об ошибке своему владельцу, часто заставляет его побегать в поисках решения такой проблемы. При сбое катализатор выдает ошибку P0130 и P0167.

Наличие его в современных автомобилях обусловлено экологической проблемой. Чем больше выхлопных газов, содержащих углекислый газ, попадает в атмосферу, тем больше загрязняется среда.

Функция катализатора заключается в том, чтобы снизить уровень таких газов в выбросе. Но он довольно часто ломается и загрязняется, что приводит к проблемам с ним. Благодаря этому компоненту авто, остатки топлива догорают, а газы окисляются.

От работы датчика зависит не только окружающая среда, он позволяет своевременно найти проблемы в двигателе, а также не дать ему и сопутствующим деталям загрязниться.

Когда устанавливается обманка вместо лямбда зонда?

При замене лямбда зонда на пламегаситель происходит сбой в системе, а показания датчиков будут совпадать, что, естественно, не правильно и подлежит ремонту. Такой сбой дает последствия в виде ошибок P0420 – P0430. Мотор и двигатель в целом увеличат свою работоспособность и, соответственно, расход горючего тоже будет только выше. Контроль топлива уже будет зависеть не от датчиков, установленных в выхлопной системе, а по табличным расчетам. Так, расходы увеличатся в разы, при этом изматывая мотор. Для того, чтобы избежать это, и «изобретены» электронные и механические способы обхода таких последствий. Варианты бывают разные, и обманка вместо лямбда зонда один из них. Так же существует электронная версия такого сценария, при котором все осуществляется с помощью замены или изменения электронной начинки автомобиля.

Читайте также:  Установка инжектора на 131

Признаки выхода датчиков из строя

  • Резкое снижение работоспособности всего автомобиля;
  • Сильное увеличение расхода топлива на километр;
  • Индикатор «Check» загорелся;
  • Выхлопные газы приобрели выраженный темный цвет;
  • Нестабильность в управлении автомобиля.
  1. Автомобили, которые соответствуют нормам Евро-2 и имеют пробег 100-150 тыс. км. и больше. В данном случае выход из стоя зонда повлечет за собой потерю мощности. Это можно исправить, заменив его. Но существуют и другие методы исправления такой ошибки.
  2. Автомобили, которые соответствуют стандартам токсичности Евро-3 и выше с таким же пробегом. Тут обнаружение поломки легче и описано выше. Это увеличение расхода топлива посредством выхода из строя датчиков, которые и контролируют их.

Причины поломки детали

  • Низкокачественное топливо. При такой причине, деталь очень быстро накапливает загрязнения, находящиеся в топливе. Хотя она и создана для того, чтобы очищать топливо, сама по себе она при этом разрушает себя. А от качества топлива и зависит как долго она прослужит. Очистить каким-либо способом, конечно, не представляется возможным, так как именно ремонт заключается в замене. Так как структура этой детали создана по подобию сот, то, топливо, не сгорая полностью, попадает туда, там, соответственно, сгорая.
  • Существует и естественная причина износа. Это происходит по причине обычного использования всех ресурсов этой детали. Обычно такое происходит спустя 100 000км.
  • Механические повреждения. При аварии или нанесении какого-либо урона авто, может возникать деформация, которая и мешает обычной работе.
  • Неправильная работа зажигания. Тут причина кроется глубже и искать её будет довольно сложно. Это можно решить, только обратившись в автосервис.

Что такое пламегаситель и обманка лямбда зонда верхнего?

Пламегаситель – это перфорированная труба, которая выполняет функцию очистки выхлопных газов и отвечает за заглушение звука выхлопа.

Неграмотные автолюбители, в отличие от специалистов, иногда неправильно его заменяют, что бывает при предварительном изменении внутренних деталей этого элемента. Такое зачастую приводит к износу деталей выхлопной системы и коррозии пламегасителя. Такая деталь, при правильном выборе и последующей установке, может спасти машину.

Для того, чтобы все сделать правильно, стоит обратиться в сервис, где подберут трубу нужного диаметра и сделают всё возможное, чтобы деталь прослужила как можно дольше. При установке пламегасителя, лямбда зонд дает о себе знать описанными выше способами. Для того, чтобы этого не произошло, обманка лямбда зонда верхнего поможет избежать последствий. Именно верхний датчик и отвечает за измерения выхлопа.

  1. Изменить состав двигателя (как электронный, так и механический);
  2. Перепрошить блок управления двигателем (электронная обманка);
  3. Установить эмулятор (имитатор).

По сути, первый способ является синтезом и первого, и второго, поэтому рассмотрим два последних пункта.

Электронное изменение ЭБУ

Сделать это в домашних условиях не представляется возможным, так как нужно специализированное оборудование. Поэтому, стоит обратиться в автосервис для получения качественной помощи. Специалисты проведут исследования, для того, чтобы установить причину поломки. С помощью манометра они проверят давление в выхлопной системе, которое не должно превышать 0,5 атмосфер. Если это произошло, специалисты сделают вывод о том, что катализатор оплавился. На этом диагностика не заканчивается, и автомобилю нужно будет пройти еще множество других тестов.

В этот способ входит перепрошивка, то есть изменение исходного кода. Из-за него меняется и сам алгоритм работы блока. Эта возможность не будет анализировать данные, из-за чего найти и провести в домашних условиях такую процедуру трудно, так как она в некоторой мере нарушает экологические стандарты.

При использовании такого способа, информация о лямбда зонде удаляется вовсе. Код прошивки при этом изменяется на тот, что соответствует нормам настоящей машины. Он либо изменяется частично, либо меняется полностью. Эта процедура возможна только при высокой квалификации специалиста. Неправильное проведение работы может закончиться новыми проблемами и уже в самой системе машины. Может быть повреждена значительная часть электронной начинки.

Установка эмулятора

По составу эмулятор – это микропроцессор. С помощью него осуществляется процесс управления системой двигателя и при удалении или износе катализатора.

В ЭБУ поступает сигнал от такой обманки, с помощью которой не возникает проблем, и остальная электронная начинка считает, что все нормально и в порядке. А на месте самого катализатора устанавливается замена.

Такая процедура требует салонного сервиса и в домашних условиях невозможна.

Некоторые плюсы использования эмулятора:

  • Вопрос с установкой имитирующего устройства при замене катализатора будет решен. Не потребуется постоянной починки одной и той же детали. А новый очиститель будет стоить дороже, чем установка нового нейтрализатора.
  • Мощность авто возрастет.

источник

Добавить комментарий