Меню Рубрики

Установка магистрали в редуктор

Mitsubishi Pajero 6G74 Up&Down Suspension › Бортжурнал › Установка ГБО 4 поколения часть 2(магистраль, редуктор, форсунки)

Тут все стандартно,
-Находим место для газового редуктора, в моем случае он хорошо расположился под блоком АБС.

-Прокладываем магистраль(трубка 6мм), крепим ее к кузову.

Далее снимаем впускной коллектор и топливную рампу, снимаем нижнюю часть впускного коллектора и видим, что прокладку нужно поменять.

Всю промежность блока пропылесосил и продул, чтобы было максимально чисто.
Отмечаем места для газовых инжекторов и сверлим отверстия поближе к бензиновым форсункам. Нарезаеем резьбу под 6мм и вкручивав инжекторы, для надежности вкрутил с поксиполом.

Пока нижняя часть впускного коллектора была снята, восстановил сорванную ранее 8мм резьбу крепления впускного коллектора. Для этого использовал футорку 8-10 посадив ее на фиксатор

На новые прокладки прикрутил нижнюю часть впускного коллектора.

Поставил топливную рампу, подписал форсунки и рампу. Подсоединил проводку на форсунки в разрыв через проводку от ГБО. Закрепил ее стяжками к рампе. Сначала подсоеденил проводку на форсунки, потом поставил рампу иначе головки закрывают доступ к защелкам.

Прикрутил впускной коллектор и начал искать места для газовых форсунок, чтобы и практично и красиво. Справа место нашлось на растяжке рядом с насосом гура.

Изготовил кронштейн для левых форсунок

Слева сбоку от впускного коллектора

для того чтобы крышка на двигатель прикрутилась, пришлось в ней сделать пропилы для прохода газовых шлангов, но получилось аккуратно.

Mitsubishi Pajero 1996, двигатель бензиновый 3.5 л., 235 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 1995

Mitsubishi Pajero, 1994

Mitsubishi Pajero, 1995

Mitsubishi Pajero, 1995

Смотрите также

Комментарии 33

У вас кажется такое-же оборудование что и у меня. Я тут не могу завестись что-то, давление топлива есть, искра вроде тоже. Стартер крутит и идет затык, если отключаю газовые мозги то стартер крутит постоянно. У меня подозрение проверить не отключились ли бензиновые форсунки «навсегда», они ведь в разрыв идут и ГБО их отключать умеет. Как у вас выглядит эмулятор форсунок? Где его искать? Не хочется полвпуска разбирать и отключать совсем газ, чтобы просто удостоветися что напрямую воткнутые в бензомозги форсунки (без разрыва на газовые) и движок заведется.

Добрый день, эмулятор встроен в газовые мозги, если у вас 4е поколение гбо

спасибо! Да, добрый день 🙂 что-то я даже не поздоровался.

К тому же не придётся снова ехать к газовщикам для настройки. Длина шлангов и место вырезки не меняются, а значит время впрыска тоже менять не надо

А у тебя вообще заслонки в коллекторе стоят? Я все же склоняюсь к удалению своих. И не придётся тогда газовые форсы перерезать в другое место. Без заслонок как раз уже не будет перехода на высоких оборотах на бензин. Коллектор будет сослаться на всех оборотах по двум путям как он это и делает до 3000об.

извиняюсь, имел ввиду чем ближе к бензофорсункам, тем лучше!
конечно заслонки стоят, с ними тяга паровозная во всем диапазоне. Без них машина тупит, убирают их колхозники.

И сколько газа он у тебя кушает? У меня 20. Нерадивые установщик и врезались жиклеры в верхнюю часть коллектора. Причём в длинную часть снизу. И получается что заслонки перекрывают длинный путь на короткий и газ поступает плохо. Как следствие автоперехол на бенз на оборотах выше 3500… Вот так. Я наверно в самый низ как ты не буду переносить, а поставлю их до заслонок. Почти сразу после дросселя. Что скажешь? Прошу совета)))

тоже около 20 кушает, но отключений нету. Чем ближе к заслонкам тем лучше. Руки этим разгильдяям бы оторвать))) если уж переделывать то как следует, а то будет на 4500 отключатся(к примеру). Сделать раз и навсегда, так сказать.
Позже сделаю запись в бж, я обогрев газового редуктора переделал, поставил рециркуляционный насос и подключился последовательно к задней печке, а не к подогреву дросселя. Были проблемы на морозе. Теперь всё гуд! Но об этом позже

Подсоединил проводку на форсунки в разрыв через проводку от ГБО: подскажи не могу понять куда это и как? Первый раз ставлю

У проводки гбо есть для этого 12 разъёмов, 6 одеваются на бензофорсунки, остальные 6 на штатные разъёмы у бензофорсункам

Мне меньше повезло )) просто провода и 6 разъёмов на газ форсунки)) б/у оборудование, ну уже разобрался

Подключили просто в параллель бензиновым, что ли?

подскажи где футорку заказывал? или просто в магазине купил?

В гранте на новорязанке брал, пружинные вставки называются

Привет, все установил, осталось настройка блока гбо.
Диаметр дюзов форсунки гбо сколько мм сделал?

Читайте также:  Установка 2din на дастер

Был какое-то время2. 6 потом рассверлил до 3, так и езжу

Здравствуйте, адлина шлангов от врезки до форсунок сколько см получилось? И левый правый одинаковой длины?

Все 6 шлангов срого одинаковой длины, не больше допустимого значения, сейчас не помню

Хм… вроде Я задал вопрос, но он пропал, почему-то.
Повторюсь:
Подскажи, уважаемый, точки подключения к системе охлаждения.
Если с фотками — вообще было-бы классно!

Привет пацак!
Всё просто, штатный тонкий шланг от головки идёт не на подогрев дросселя, а на редуктор, а от редуктора шланг идёт к дросселя, куда не дошёл первый шланг

источник

Honda Accord Ámeriponec® need☮NOspeed › Бортжурнал › ГБО своими руками. #4 Газовая магистраль и ВЗУ.

Всем здравия. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки в БЖ аккорда.

Настал черёд №1 по схеме ВЗУ и газовой магистрали.

Извечный вопрос при выборе ГБО, что ставить в качестве магистрали медь или пластик? Для меня ответ был однозначным – пластик. За 12 лет эксплуатации ГБО с медной трубкой в целом особых проблем не было. Газ у нас достаточно качественный и химические реакции со всякой всячиной, входящей в состав газа у меди практически отсутствуют. Основные траблы были связаны с жёсткостью самой трубки. Через пару лет эксплуатации в холодное время года начинало травить в местах соединения медных трубок. Укоротить и перепресовать с новым ниппелем, например, на входе в редуктор было очень неудобно, трубка была уложена и не имела хорошего запаса по длине, а каждое лишнее перегибание меди чревато возникновением трещины… Вот к примеру магистраль на моём бывшем аккорде. Уложена достаточно изящно, но с каждой подрезкой изящество будет хериться и трубка испытывать новый изгиб. А травило и на входе в редуктор и на выходе из клапана… Если короткий кусок заменить не особая проблема, то длинный под днищем уже морочливо достаточно.

Много начитался в нете о качестве газа в России, например, у нас как-то Бог миловал. Хотя криминал бывает, конечно.
По следующим картинкам, нарытым на драйве, видно что если газ на заправке богат сероводородом, то он таки окисляет медь и постепенно разрушает её. На картинках ники драйвовчан и география проживания. Особенно примечательна последняя картинка товарища vshabunin. Если коротко автор не поленился и произвёл такой эксперимент — обмотал фильтр медной проволокой (магистраль пластик) на фото результат через 5 тысяч км. Это не мусор из бака, а именно окисляется медь. Чешуйки эти не магнитятся, т.е. сульфид меди.

Подобные красоты были и у меня в фильтрах)

Природа мусора в фильтре не определена в моём случае, поглядим что будет на пластике. Но всё же главное преимущество пластика как по мне это удобства монтажа и большая прочность. Именно прочность. Ведь цепанув днищем у пластика больше шансов сжаться и проскользив по препятствию принять исходную форму, (хотя конечно дело случая). Это легко проверить стукнув медную и пластиковую трубки молотком)
Термопластик держит как и медь 30 атмосфер. А если честно, то и 300 выдержит ) вот любопытный эксперимент — тест на прочность термопластика. Можно с 8-й минуты смотреть.
Кстати, товарищ акцентирует внимание на том что на мойках давка бывает в районе 100 атмосфер и трубки там пластиковые, не медные.

Кроме того пластик ещё и дешевле меди. У нас в основном продаётся газовая трубка FARO. По моему мнению это лучший бренд в сантехнике (трубы, фитинги) по соотношению цена/качество. Надеюсь не подведёт и в ГБО. Как правило на легковое авто хватает 6 метров 6мм трубки для основной магистрали и 1 метра 8мм-й заправочной. Логично сразу брать по одному угловому фитингу и одному прямому на каждую трубку.

Маркировка трубки для газовой магистрали. DN5 это 6мм, DN6 это 8мм внутренний диаметр.
В отличие от медных трубок пластик маркируется по внутреннему диаметру.
67R-010299 европейски стандарт для ГБО. Класс 1 это шланг для бутана, пропана, ацетилена и метана, H2 – кто знает подскажите не нашёл и далее надпись LPG ONLY.

Если кто имел дело с металлопластиковыми или PEX сантех трубами, то ему будет легко и привычно монтировать термопластик, фитинги абсолютно идентичны сантехническим.
Соединение с фитингом простое до безобразия. Отрезаем трубку канцелярским ножиком ровненько, надеваем на шланг гайку и конусную муфту (конусом в сторону гайки), надеваем трубку на фитинг, затягиваем гайку до упора. С другой стороны фитинг имитирует медную магистраль, монтируется как медная, гайка-бонка (ниппель)-затяжка. Faro делает все фитинги которые только можно себе представить, прямые, угловые, 45 градусов, тройники, переходы с 8 на 6 и наоборот и т.д.

Читайте также:  Установка видеорегистратора к плафону освещения

Для входа в мультиклапан типа Europa2 как раз нужен прямой фитинг на 8мм, а вот на выход из баллона без углового фитинга просто никак, понятно по фото. Фитинг производитель делает с приличным запасом по длине латунной части как я понимаю для возможности использовать несколько раз. При необходимости просто подрезается.

Проложить под днищем термопластик у меня получилось быстрее чем демонтировать медную магистраль, хотя как известно – ломать не строить) Оставляем запасик в баллоне и под капотом и смело цепляемся за бензо магистраль и прочие части автомобиля, стяжки и изолента рулят. Желательно выбирать и стяжки и изоленту, рассчитанные на широкий диапазон температур, также желательно прикупить крепления для трубки, у продавца ГБО как правило всё есть.
Крепежами желательно цепляться в уже существующие отверстия с резьбой в кузове или вкручивать саморезами в кузов где это необходимо.

В подкапотку как правило удобно зацепится за бензиновую магистраль. Главное чтобы нигде не провисала магистраль и была максимально «прижата» к кузову. Ничего сложного, но желательно проложить аккуратно. В подкапотку выводим аккуратно, подальше от движущихся и горячих частей двигателя к месту предпологаемой установки газового редуктора. В случае термопластика это легко) Я вообще вывел трубку, свернул в колечки лишнее, зацепил стяжкой и ездил так неделю до покупки редуктора. Вот до боли всем знакомое «пузико» аккорда )

Магистраль проложена, теперь нужно поставить ВЗУ или внешнее заправочное устройство.
По европейским нормам и российским ГОСТам ВЗУ категорически запрещено ставить в салоне и багажнике (если включить инженерную логику понятно почему.) Традиционные места размещения – врезка в бампер (по моему мнению самое адекватное), врезка в лючок бензобака или установка под бампер. По отзывам опытных газовщиков и пользователей ГБО врезка в лючок имеет такие недостатки как : необходимость возить и ставить каждый раз переходник, покоцанность лкп автомобиля заправочным пистолетом и переходником, разводы от газа на крыле. Установка под бампер по моему мнению это неуважение к заправщику, который на коленях должен лазить под машиной в поиске ВЗУ, если конечно это не Нива или Escalade 🙂 Ну как бы тоже ничего сложного. Покупаете выбранное ВЗУ и фрезу соответствующего диаметра. У меня уже был резаный бампер. Даже с пробкой, но без самого ВЗУ и задней части крепления.

Докупил за 1$ крышку для врезки в бампер. Взял её заднюю часть, совокупил с крашеной уже имеющейся и вставил само ВЗУ. Для стяжки частей купил саморезы из нержавейки. Имею печальный опыт, когда на предыдущем авто нужно было демонтировать ВЗУ со ржавыми саморезами минимальным инструментом… До сих пор помню…

Как видно по фото ВЗУ выбрал BRC. Есть мнение, что без разницы какое поставить. Не согласен. Устройство вроде как не космической сложности – обычный обратный клапан, реализованный шариком и резиновым кольцом в которое он упирается давлением газа. Вопреки существующему мнению шарик не подпирается пружинкой, а пружинка прижимает именно резиновое кольцо.
Таким вот макаром. Правильная последовательность на нижней части фото. Вот пружинка давит на шайбу, а та в свою очередь на резиновое колечко. А шарик живёт своей собственной жизнью внутри пружинки под дествием давления газа и силы тяжести)

Такое простое на первый взгляд устройство может делать мозг по полной программе.
В некоторых случаях шарик входит в это кольцо настолько сильно, что при следующей заправке этот шарик не может сдвинуть с места даже давление в 16 атмосфер.
Вот видео товарища senver про проблемные ВЗУ. За что ему спасибо.
На видео спец крюк для проталкивания застрявшего шарика внутрь ВЗУ.
В его посте с этим роликом под названием «Выбор ВЗУ для ГБО» есть и некий рейтинг ВЗУ

Вот как раз учитывая особенности нашего кузова необходим угловой фитинг для заправочной магистрали. А ещё так как у меня тюнячный бампер а бордюры высокие… Я оставил такую петлю) запас по длине . Когда бампер срывается, а такое бывает (бывало и будет бывать:), чтобы был некий запас по длине магистрали и её не обрывало.

Как-то так вышло по итогу. Кстати большой блин-шайба пригодился, дабы не дырявить кузов лишний раз, прикрутился к нему.

Ничего не торчит ниже частей ходовой. Красота это страшная сила

Этот этап в деньгах.
— крышка ВЗУ 30грн=1$
— ниппели D6 и D8 по 4 шт (про запас) =1$
— трубка D6 6 метров +2 штуцера 290грн=13$
— трубка D8 2 метрf +2 штуцера 177грн=7$
— крепёж, изолента, стяжки 100грн=4$
итого 26$

источник

Монтаж редукторов

Качественная сборка редуктора – только первое условие его эффективной эксплуатации. Работа оборудования не в меньшей степени зависит и от соблюдения правил процесса. Выполняется такая процедура квалифицированными специалистами с соблюдением требований, набор которых зависит от особенностей мотор-редуктора.

Читайте также:  Установка газового редуктора atiker

Базовые правила монтажа редуктора

Монтаж редуктора осуществляется только после удаления всех остатков упаковки, в которой он приехал на площадку. Ставится оборудование на подготовленное основание – жесткий прочный фундамент, который не просядет под весом.

При проседании основания его валы могут перекоситься: возникнет дополнительное усилие на подшипники и подвижные части, ускорится их износ и механизм выйдет из строя раньше времени. Во избежание тех же последствий следует на каждом этапе монтажа редуктора жестко контролировать совместимость осей валов (мотора, механизма).

Перед началом монтажа мотор-редуктора, доставленного в разобранном виде, нужно проверить:

  • корпус редуктора снаружи и изнутри (герметичность, чистоту, общее состояние);
  • качество и наличие подшипников;
  • жесткость опорных деталей;
  • плоскости разъема;
  • зазоры.

Если в сборке мотор-редуктора предусмотрены насаживаемые компоненты (звезды, муфты на вал или шкив), их надо нагреть (до 100–150 градусов минимум). Это поможет снизить усилие при насаживании и обеспечить максимально плотную посадку. Стучать в процессе по муфте ударными инструментами нельзя (это может повредить подшипники или другие узлы комплекта).

После установки – проконтролировать, чтобы оси шестерен были параллельны друг другу, а расстояние между центральными точками валов соответствовало паспортному.

Порядок действий при монтаже редуктора

Алгоритм действий при монтаже мотор-редуктора зависит от того, в каком состоянии он прибыл к месту использования.

  1. Монтаж редуктора в собранном состоянии проводится так:
    • монтируются плиты фундамента;
    • оборудование ставится вместе с рамой;
    • проводится проверка расположения и правильности крепления подшипников, шестерен передачи;
    • выверяется положение относительно главного вала (до полной соосности валов подключаемой машины и редукторного вала);
    • окончательно крепятся редукторные подшипники, закрываются крышки, проверяется затяжка болтов.
  2. Монтаж редуктора, который приезжает разобранным, перед эксплуатацией проводят по инструкции производителя, соблюдая последовательность предписанных действий и комплектность узлов. Порядок такой:
    • установка плиты для монтажа мотор-редуктора и закладка опорных болтов;
    • ревизия комплектности и состояния деталей;
    • установка редуктора на раму;
    • центрирование редукторной и приводной полумуфты;
    • соединение полумуфт в муфту;
    • установка электромотора на раму;
    • центрирование двигателя с основным редукторным валом;
    • муфтовое закрепление (усиливается цементной заливкой рамы).

Первый пуск после монтажа мотор-редуктора

Запуск в эксплуатацию редуктора – после пробного проворачивания зацепления (выполняется вручную). Первый пуск проводят коротко. Его цель – обнаружить дефекты монтажа мотор-редуктора и устранить их (или выявить заводской брак, если он есть).

Частый дефект, который обнаруживает себя при первой эксплуатации – перегрев подвижных элементов (ощущается через корпус). Его причинами могут быть:

  • неправильный монтаж;
  • недостаточный уровень масла;
  • неправильно подобранная смазка редуктора (слишком вязкий состав).

Исключать эти причины надо по пунктам – сначала проверить уровень масла и свериться с паспортом техники в части выбора, затем искать недочеты установки. Перегрев при неправильном монтаже редуктора возможен в случаях чрезмерной нагрузки на подвижные детали из-за оседания фундаментной плиты, засорении подачи смазочных материалов, нарушения зазоров в подшипниках.

Если масло в норме и выбрано правильно, монтаж редуктора проведен без ошибок, следует проверить корпус установки. В нем есть каналы теплоотвода, если они засорены (много пыли на площадке), это может быть причиной нагрева короба.

Эксплуатация после монтажа мотор-редуктора

В комплекте документов идут два паспорта – самого механизма и смазки. Они нужны на всех этапах эксплуатации. В паспорт смазки производитель заносит информацию о периодичности замены состава, правилах его выбора и способах заправки.

Паспорт редуктора содержит рекомендации по эксплуатации, установке, первому запуску. В него заносятся данные:

  • по результатам осмотров (проверка перекосов и смещений);
  • после аудита программ безопасности на предприятии;
  • по итогам проведенных ремонтных работ (регулировка, устранение люфтов, капремонт);
  • о ТО.

Минимальный набор правил безопасной эксплуатации должен знать каждый сотрудник, который может оказаться на площадке установки мотор-редуктора. Что сюда входит:

  • контроль люков (всегда закрыты);
  • профилактика попадания пыли в корпус устройства;
  • предупреждение аварий из-за попадания в подвижные узлы посторонних предметов (нельзя класть на оборудование во время работ, ремонта, осмотра, обслуживания крепежи, инструменты, СИЗ).

Использование смазочных составов

Рекомендуемый сорт смазки обязательно указывается в паспорте смазки. Замена смазочного материала для большинства редукторов проводится 2–4 раза в год во время планового ремонта.

Через 2 недели эксплуатации после монтажа редуктора необходимо удалить из его масла продукты первичного износа металлических подвижных элементов. Делается это так:

  • мотор-редуктор останавливается;
  • состав полностью сливается;
  • масло редуктора пропускается через фильтр;
  • после фильтрации состав заливается обратно в емкость.

Важный параметр – температура застывания смазочного состава, она не должна равняться или превышать статистической температуры окружения. Для конически-цилиндрических редукторов она обычно установлена на отметке 60 градусов (масляная ванна).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector