Меню Рубрики

Установка магнитол в сонату 5

Отчет по установке музыки в Sonata 5 (МНОГО)

Поставил уже пару недель как, но до отчета только сейчас руки дошли. Цель написания отчета проста, — к сожалению нигде, ни в факе, ни в поиске не нашел четкого описания способа укладки силового кабеля для питания головного устройства из под капота в салон и в багажник. Итак имеем комплект — голова Pioneer DEH 55BT, передняя компонентная акустика Hertz 16 см и твиттеры, назад только саб Pioneer TS-WX206A (активный). По моему глубокому убеждению, сзади не место блинам 6 на 9. Сзади должен быть только бас и ничего более. Никогда звуковая картина не воспринимается сзади головы, поэтому так. Надо было бюджетно, озвучить Сонату, так как штатная музыка, мягко говоря, не очень. Или даже откровенно не то. При этом, ставилась задача не внести ни единого конструктивного изменения в салоне, интерьере, не сверлить ни единой дырки. Попутно запланировал обесшумить передние двери материалами stp. Самостоятельная установка всех компонентов не извращение, а почти религиозный обряд. Деньги есть на установщиков, но то что сделано мной для себя, за деньги никто не сделает. Итак приступим.

Материалы: Силовой кабель сечением 4 квадрата, медь — взято с запасом 7,5 метров. 2 клеммы под обжимку для крепления к аккумулятору. Межблочный кабель с тюльпанами RCA.
Гофра пластиковая для силового кабеля 4,5 метра с запасом. Стальная проволока 1,5 – 2 мм сечением для протяжки в сложных местах. Держатель предохранителя автомобильный с колпачком и предохранителем 20А. Изолента толковая, два больших мотка. Кембрик термоусадочный 3 метра разного сечения. Нейлоновые стяжки. Двусторонний скотч. Материал STP – фольга на каучуковом компаунде самоклейка – 2 листа достаточно. Салфетки для офисной техники. Инструмент головки и рожковые ключи от 8 до 14. Набор отверток крестовых, плоских и малюсеньких для разбора торпеды. Кусачки и острый нож. Фонарик. Ветошь и чистая ткань типа простыни застилать светлый салон. Пиво по вкусу.

Для того чтобы провести силовой кабель в салон, необходимо снять левое переднее колесо (со стороны водителя). После этого, откроется доступ к пластиковой защите арки. Ее надо аккуратно отстегнуть (пластиковые пистоны) Теперь открывается шикарный доступ к технологическому отверстию в салон, которое находится прямо возле стойки передней двери между петлями. Аналогично, очень хорошо видно входное отверстие в подкапотное пространство.
Надо отмерять отрезок гофры. Именно точно по размеру заводского жгута в гофре. Потом наш жгут пристегнется к заводскому нейлоновыми стяжками. В отрезок гофры затягиваем весь кабель, потому что неизвестно конечных длин. Удобнее всего перетянуть весь кабель именно из под арки в салон, но не наоборот. Для этого надо демонтировать участок торпеды над ногами водителя. Это отдельная декоративная панель. Снимается как у всех нормальных машин, есть два самореза и пистоны. Главное не переусердствовать и не дергать сильно если она не податлива, а искать вдумчиво что еще держит. Попутно все снятое рассматриваем и запоминаем как стояло. Потом складываем в коробочку, чтобы в суматохе не посеять. Кроме этой части торпеды снимаются кожухи «бороды» слева у ноги водителя, где педаль акселлератора. Там всего два самореза. И слева возле блока предохранителей кожух, он крепится одной пластмассовой гайкой под ключ на 10, но легко откручивается даже рукой. Еще, если вы сразу ведете силу к сабу, то надо разобрать пороги. Это просто. Надо поддеть ногтем а не отверткой, чтобы краску не испортить – планку на пороге, а потом аккуратно но сильно тянуть ее вверх. Желательно равномерно. Там три зажима на сварном шве, они отстреливаются и планка остается у вас в руках.
После этого, надо ковровое покрытие пола отодвинуть, оно имеет прямоугольные вырезы длиной 10 мм, для крепления к пластмассе кабельного короба. Теперь вы увидите кабельный короб во всей красе и доступности. В принципе, можно его раскрыть и провести кабель, а потом защелкнуть обратно. Но можно сталькой протащить, так быстрее. По ходу дела, загните атакующий конец стальки в петлю, так вы ничего не проткнете ненароком. Вернемся к торпеде.
Между приборным щитком и педальным узлом есть толстая труба, именно к ней можно пристегнуть наш силовой жгут, при этом он не мешает ни чему и мало с чем пересекается. Траектория прокладки диктуется здравым смыслом и логикой, надо делать так, чтобы кабель не висел, и не терся ни обо что, при движении. Теперь самое время снять непосредственно старую заводскую магнитолу. Слава Богу и корейским конструкторам, которые не стали мудрить и сделали возможным снятие центральной декоративной накладки торпеды достаточно легким. Надо снять пепельницу. Потом, надо поддеть самый левый нижний край центральной декоративной накладки и тянуть его на себя . Усилие там очень не маленькое чтобы оно отстегнулось. Не бойтесь, сам пластик крепкий. Но вот обводное покрытие типа под светлую кожу очень податливо и при воздействии на него отверткой с плоским жалом остается след. Поэтому из инструмента для снятия этого элемента – только руки и голова. Сперва отщелкнутся нижние крепления их два. Теперь рамка отойдет на пару миллиметров. Потом возьмите ее обеими руками посередине и тяните на себя, чтобы отщелкнуть верхние крепления. Когда рамка уж отстегнута, надо снять разъемы с блока управления климата, кнопки аварийки и часов. Теперь отложите ее (рамку) подальше, чтобы не повредить. Нам открылся вид недр центральной консоли и двухдиновое место. Магнитола крепится четырьмя саморезами. Отворачиваем их и вынимаем магнитолу. Отсоедините штеккер антенны и разъем магнитолы. К сожалению он не ISO. Теперь надо доработать уши – то есть уголки для крепления новой магнитолы. Откручиваем их со старой и аккуратно турбинкой или напильником убираем пупырышки – это дополнительный элемент жесткости, который не имеет ответных углублений в магнитоле Pioneer. К слову сказать, это единственная деструктивная токарная работа во всей инсталляции. Примеряем новую магнитолу по месту, есть два варианта крепления – с большим утоплением в торпеду и отказом от декоративной рамочки вокруг съемной морды магнитолы, либо с большим вылетом из торпеды, но с установкой рамочки. Я выбрал второй вариант, так мне показалось красивее.
Силовой кабель доводим до места и оставляем запас на разделку пару сантиметров. Теперь самое время вспомнить о сабе. Он активный и имеет управляющий провод помимо сигнальных и силовых. Этот провод имеет синебелую расцветку. Он подключается к той же ноге на магнитоле, что и плюс на антенну. Вывод такой, либо тащить его рядом с силовым, либо прямо из багажника от саба подключаться к электроантенне. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Я решил тянуть его рядом с силовым, так как для доступа к самой антенне надо фрагментами снимать обшивку багажника. Теперь о прокладке кабеля в задней части салона. Это удивительно, но надо полностью снять задний диван и спинки и боковинки. Иначе никак. Для этого заваливаем спинки и отворачиваем болты креплений. Моем руки перед этим, если салон светлый. После этого снимаем спинки раздельно левую от правой. Потом снимаем диван, у него два рычажка спереди. Все это хозяйство уносим куда нибудь, чтоб не мешало. Разбираем накладку порога задней двери, по аналогии с передней. Потом откручиваем кожух проводки над задней аркой. Теперь видна заводская проводка к антенне, стопам и прочему. Наша ляжет рядом с ней, там есть достаточно места. Кстати уместно сразу же, попутно прокладывать из багажника в салон к торпеде сигнальный межблочный кабель, но по другому борту. Так как это все равно надо будет делать, а сидения два раза снимать бестолково. Прокладка аналогична по другому борту, с той лишь разницей, что кабельные короба там посвободнее. Рядом ложить сигнальный и силовой неспортивно и по аудиофильски, так как с большой степенью вероятности будут наводки и помехи. Самый секс в том чтобы проложить гофру с кабелем под задней полкой. Он должен лежать рядом с заводскими жгутами, иначе это колхоз. В силовых элементах в задней части кузова, есть технологические отверстия куда помещены жгуты. Сталькой аккуратно толкаем из салона и ищем ее уже в багажнике. Потом кабеля подвязываем к стальке и тянем аккуратненько. Вы будете смеятся, но заднюю полку придется снять почти полностью. Заодно вы сможете демонтировать блины (колонки) при этом декоративные решетки остаются, а под ними здоровенные дырки для выхода баса из багажника. Я поначалу сомневался что мой саб «раскачает» немаленький салон пятой Сонаты при такой компоновке, но забегу вперед – напрасно. Раскачивает и очень добротно. Басового мяса хоть отбавляй. Так, теперь когда кабеля проведены, можно собирать салон в исходное состояние, начиная с задних сидений. Не забудьте правильно проложить ремни безопасности, как они были до того как. Теперь пару строк о том как завести сигнальный кабель к центральной консоли где магнитола. Надо снять правую часть торпеды вместе с бардачком. Бардачек имеет по внутренним бокам два пиптика, которые если потянуть их на себя, по одному, они выходят из зацепления и могут быть извлечены из посадочных мест. При этом, крышка бардачка освобождается и открывается на большуший угол, позволяя вывернуть саморезы, крепящие всю панель к торпеде. Там еще разъем подсветки надо будет отсоединить. Очень странно, но в машине такого класса, обычно, бардачек имеет микролифт, но в Сонате на этом сэкономили. Сигнальный межблочный кабель пристегиваем нейлоновыми стяжками, все к той же трубе под торпедой, что и в случае с силовым кабелем. Остатки стяжки сразу срезаем кусачками. Кстати, очень немаловажно, пока торпеда разобрана, сразу же проложить кабеля под твиттеры – пищалки. Потом это будет невозможно, без повторной разборки торпеды.
Предвижу вопрос, а как же кабеля в двери под мидбасовые динамики. Отвечаю, в пятой Сонате, нет сквозного жгута через стокйу в двери. Там разъем папа и мама. Поэтому либо сверлить дырку в торце двери и стойки и класть потом кабель, либо использовать штатную проводку с перекоммутацией у разъема магнитолы в кроссовер. Сверлить двери я счел безнравственным и использовал штатные провода к передним динамикам в двери. К чести корейцев, они сечением честный квадрат. Этого вполне достаточно, чтобы раскачать мидбас в дверях без фанатизма, но добротно. Единственное, по пути, в разъеме меняется цвет плюсового провода, например в двери он был оранжевый, а у магнитолы, он же, но уже зеленый. Поэтому, тестером, сразу же прозваниваем плюс на динамик и отмечаем его красной изолентой. Да, совсем забыл, для доступа к передним динамикам, естественно надо снять декоративную обшивку двери. Она снимается почти традиционно, как на всех машинах. Снизу обшивки три самореза. В ручке двери, за планочкой, один резьбовой болт. Треугольник зеркала на двух защелках. В районе зеркала, с торца обшивки еще один саморез. С противоположной зеркалу стороны, два саморезика в торце, с декоративными шляпками. Не потеряйте их при манипуляциях. И последнее, в районе ручки двери из нутри салона еще один самоерз. Снимать обшивку лучше при полностью опущенном стекле. Подденьте обшивку пальцем снизу и аккуратно но уверенно тяните от металла двери на себя. При этом отщелкнутся пластиковые пистоны и обшивка отойдет. При известном навыке, можно не сломать ни единого пистона. Ну а если сломается, не беда, они есть в продаже. После того как обшивка у вас в руках, аккуратно отсоедините разъемы красного фонаря и кнопок управления стеклоподъемниками. Унесите обшивку подальше, чтобы не повредить ее и не испачкать. Протрите пыль на металле двери и теперь можно удалять из пластмассового подиума старый динамик. Он имеет четыре крепящих самореза. Сам подиум крепится к металлу двери тоже четырьмя саморезами. Странно, но на моей Сонате подиум имел совсем не зажатые заморезы, я довернул еще по полтора оборота на каждом из них. При хорошем басе вся конструкция имела бы дребезг, если они не затянуты. Теперь про обесшумку пару строк. Здорово то, что на Сонате внешняя шкорлупа двери уже обклеена на заводе, парой полос некого материала напоминающего обесшумку. Но мне этого мало, поэтому я доклеил еще пару полос. Без предварительного нагрева феном, так как на улице 35 градусов было. Единственное, тщательно надо замыть и очистить поверхность металла перед оклейкой. Не торопитесь, пусть все высохнет. Внутренняя поверхность металла двери имела как обычно в машинах, специальный звуко-пыле поглощающий целлофан. Он выкидывается нафиг. А вместо него, вырезается по форме технологических отверстий новые пласты звукопоглощающего материала stp. На фотках этот процесс хорошо проиллюстрирован. Кроме этого, сам подиум проклеивается по периметру, для пущей жесткости конструкции, потому что это не дерево и мидбас его ушатает со временем. Собирается все в обратной последовательности. Процесс настройки описывать не буду, это сугубо интимно для каждого из наборов компонентов. Скажу одно, не берите акустику Herz – выкинутые деньги. Если точнее, то мидбас играет нижний СЧ с 90 герц, басом там вообще не пахло. Твиттеры достойны похвалы. Иногда высоких избыточно, но всегда без искажений. А в остальном, получилось мегазачотно. Не жалею что затеял это делать сам. Лишних деталей при сборке торпеды не осталось. Ничего не скрипит не шумит, все как было.
Еще одна немаловажная деталь, в моей магнитоле, в комплекте был микрофон для громкой bluetooth связи, он со специальной пластиной под крепление на солнцезащитный козырек водителя. Естественно, что его надо крепить тогда, когда еще разобрана левая (водительская) часть торпеды, для того, чтобы кабель пропустить рядом с остальными, а потом все закрыть. Он пропускается под декоративной накладкой левой стойки лобового стекла, потом под торпедой.
Если есть вопросы, постараюсь ответить.
Всем удачи,
Гена.
З.Ы. Фотки можно скачать вот отсюда:

Читайте также:  Установка змз 409 на соболь

ftp://hyundai:sonata@195.114.129.152 passive mode

Сорри за качество, это все телефоном фоткалось.

Обмен опытом, есть вопросы — помечены Поставил уже пару недель как, но до отчета только сейчас руки дошли. Цель написания отчета проста, — к сожалению нигде, ни в факе, ни в поиске не нашел четкого описания способа укладки силового кабеля для питания головного устройства из под капота в салон и в багажник. Итак имеем комплект — голова Pioneer DEH 55BT, передняя компонентная акустика Hertz 16 см и твиттеры, назад только саб Pioneer TS-WX206A (активный). По моему глубокому убеждению, сзади не место блинам 6 на 9. Сзади должен быть только бас и ничего более. Никогда звуковая картина не воспринимается сзади головы, поэтому так. Надо было бюджетно, озвучить Сонату, так как штатная музыка, мягко говоря, не очень. Или даже откровенно не то. При этом, ставилась задача не внести ни единого конструктивного изменения в салоне, интерьере, не сверлить ни единой дырки. Попутно запланировал обесшумить передние двери материалами stp. Самостоятельная установка всех компонентов не извращение, а почти религиозный обряд. Деньги есть на установщиков, но то что сделано мной для себя, за деньги никто не сделает. Итак приступим.

Материалы: Силовой кабель сечением 4 квадрата,
медь — взято с запасом 7,5 метров. 2 клеммы под обжимку для крепления
к аккумулятору. Межблочный кабель с тюльпанами RCA.
Гофра пластиковая для силового кабеля 4,5 метра с запасом.
Стальная проволока 1,5 — 2 мм сечением для протяжки в сложных местах.
Держатель предохранителя автомобильный с колпачком и предохранителем 20А.

++++ у меня штатный на SUB — 25A.

Изолента толковая, два больших мотка. Кембрик термоусадочный 3 метра разного
сечения. Нейлоновые стяжки. Двусторонний скотч.
Материал STP — фольга на каучуковом компаунде самоклейка — 2 листа достаточно.
Салфетки для офисной техники. Инструмент головки и рожковые ключи от 8 до 14.
Набор отверток крестовых, плоских и малюсеньких для разбора торпеды.
Кусачки и острый нож. Фонарик. Ветошь и чистая ткань типа простыни
застилать светлый салон.
Пиво по вкусу.

Читайте также:  Установка x ray engine

Для того чтобы провести силовой кабель в салон, необходимо снять левое

++++ Рулез, я по простоте сверлил.

переднее колесо (со стороны водителя). После этого, откроется доступ к
пластиковой защите арки. Ее надо аккуратно отстегнуть (пластиковые пистоны)
Теперь открывается шикарный доступ к технологическому отверстию в салон,
которое находится прямо возле стойки передней двери между петлями.
Аналогично, очень хорошо видно входное отверстие в подкапотное пространство.
Надо отмерять отрезок гофры. Именно точно по размеру заводского жгута в гофре.
Потом наш жгут пристегнется к заводскому нейлоновыми стяжками.
В отрезок гофры затягиваем весь кабель, потому что неизвестно конечных длин.
Удобнее всего перетянуть весь кабель именно из под арки в салон,
но не наоборот. Для этого надо демонтировать участок торпеды над
ногами водителя.
Это отдельная декоративная панель. Снимается как у всех нормальных машин,
есть два самореза и пистоны.

++++ Есть третий саморез под блоком кнопок, он был принят за пистон ?

Главное не переусердствовать и не дергать сильно если она не податлива,
а искать вдумчиво что еще держит. Попутно все снятое рассматриваем
и запоминаем как стояло. Потом складываем в коробочку, чтобы в суматохе
не посеять.
Кроме этой части торпеды снимаются кожухи слева у ноги водителя,
где педаль акселлератора.

++++ Слева акселератор — очепятка?

Там всего два самореза. И слева возле блока предохранителей кожух,
он крепится одной пластмассовой гайкой под ключ на 10, но легко
откручивается даже рукой.

++++ Гайку можно не закручивать, она загоняется потом нажимом, по-моему.

Еще, если вы сразу ведете силу к сабу, то надо разобрать пороги. Это просто.
Надо поддеть ногтем а не отверткой,

++++ Ногтем это сила — я бы написал пальцами.

чтобы краску не испортить — планку на пороге, а потом аккуратно
но сильно тянуть ее вверх. Желательно равномерно. Там три зажима на
сварном шве, они отстреливаются и планка остается у вас в руках.
После этого, надо ковровое покрытие пола отодвинуть, оно имеет прямоугольные
вырезы длиной 10 мм, для крепления к пластмассе кабельного короба.
Теперь вы увидите кабельный короб во всей красе и доступности. В принципе,
можно его раскрыть и провести кабель, а потом защелкнуть обратно.
Но можно сталькой протащить, так быстрее. По ходу дела, загните
атакующий конец стальки в петлю, так вы ничего не проткнете ненароком.
Вернемся к торпеде. Между приборным щитком и педальным узлом есть
толстая труба, именно к ней можно пристегнуть наш силовой жгут,
при этом он не мешает ни чему и мало с чем пересекается.
Траектория прокладки диктуется здравым смыслом и логикой, надо делать так,
чтобы кабель не висел, и не терся ни обо что, при движении.
Теперь самое время снять непосредственно старую заводскую магнитолу.
Слава Богу и корейским конструкторам, которые не стали мудрить

++++ Вау, у меня она без всяких саморезов, ключи в отверстия и вытаскиваешь
++++ и в Соне и в Акценте

и сделали возможным снятие центральной декоративной накладки торпеды
достаточно легким.

Потом, надо поддеть самый левый нижний край центральной декоративной
накладки и тянуть его на себя . Усилие там очень не маленькое чтобы
оно отстегнулось. Не бойтесь, сам пластик крепкий. Но вот обводное
покрытие типа под светлую кожу очень податливо и при воздействии
на него отверткой с плоским жалом остается след. Поэтому из инструмента
для снятия этого элемента — только руки и голова.

Сперва отщелкнутся нижние крепления их два. Теперь рамка отойдет
на пару миллиметров. Потом возьмите ее обеими руками посередине
и тяните на себя, чтобы отщелкнуть верхние крепления. Когда рамка
уж отстегнута, надо снять разъемы с блока управления климата,
кнопки аварийки и часов. Теперь отложите ее (рамку) подальше,
чтобы не повредить. Нам открылся вид недр центральной консоли
и двухдиновое место.
Магнитола крепится четырьмя саморезами.

++++ Для меня нонсенс. Это чтобы наркоманы когда будут выдергивать
++++ все переломали.

Отворачиваем их и вынимаем магнитолу.
Отсоедините штеккер антенны и разъем магнитолы. К сожалению он не ISO.
Теперь надо доработать уши — то есть уголки для крепления новой магнитолы.

Откручиваем их со старой и аккуратно турбинкой или напильником убираем
пупырышки — это дополнительный элемент жесткости, который не имеет
ответных углублений в магнитоле Pioneer. К слову сказать, это единственная
деструктивная токарная работа во всей инсталляции. Примеряем новую магнитолу
по месту, есть два варианта крепления — с большим утоплением в торпеду
и отказом от декоративной рамочки вокруг съемной морды магнитолы,
либо с большим вылетом из торпеды, но с установкой рамочки.
Я выбрал второй вариант, так мне показалось красивее.

++++ Вообще у меня в Сонате, магнитола ставилась в жестяной каркас,
++++ который идет в комплекте. О чем речь я представляю, но до конца
++++ представить не могу

Силовой кабель доводим до места и оставляем запас на разделку пару
сантиметров. Теперь самое время вспомнить о сабе. Он активный и имеет
управляющий провод помимо сигнальных и силовых. Этот провод имеет
синебелую расцветку. Он подключается к той же ноге на магнитоле,
что и плюс на антенну. Вывод такой, либо тащить его рядом с силовым,
либо прямо из багажника от саба подключаться к электроантенне.
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Я решил тянуть его
рядом с силовым, так как для доступа к самой антенне надо фрагментами
снимать обшивку багажника.

++++ а что снять проблема ?
++++ Кстати этот управляющий — очень слаботочный — при нагрузке на нем
++++ напруга проседает. У меня на Кенвуде таких — два я их использовал
++++ для антены и саба.

Теперь о прокладке кабеля в задней части салона. Это удивительно,
но надо полностью снять задний диван и спинки и боковинки. Иначе никак.

+++++ . Достаточно снять боковинки, оттянув вверх и достав нижний болт
+++++ на 13, спинки просто опускаются, пластмассовый декор под спинками уже
+++++ снимается, декор (уголок) на полу тоже. Я брал короткую крестовую
+++++ и отодвигал мешающий диван — до винтов достал.

Для этого заваливаем спинки и отворачиваем болты креплений.
Моем руки перед этим, если салон светлый. После этого снимаем спинки
раздельно левую от правой. Потом снимаем диван, у него два рычажка спереди.
Все это хозяйство уносим куда нибудь, чтоб не мешало.
Разбираем накладку порога задней двери, по аналогии с передней.
Потом откручиваем кожух проводки над задней аркой.
Теперь видна заводская проводка к антенне, стопам и прочему.
Наша ляжет рядом с ней, там есть достаточно места. Кстати уместно сразу же,
попутно прокладывать из багажника в салон к
торпеде сигнальный межблочный кабель, но по другому борту.

Читайте также:  Установка акустическая полка на гранту установка

Так как это все равно надо будет делать, а сидения два раза снимать
бестолково.

Прокладка аналогична по другому борту, с той лишь разницей,
что кабельные короба там посвободнее.
Рядом ложить сигнальный и силовой неспортивно и по аудиофильски,
так как с большой степенью вероятности будут наводки и помехи.

++++ ИМХО это вопрос даже для highend, в твоем случае — ложи смело.

Самый секс в том чтобы проложить гофру с кабелем под задней полкой.
Он должен лежать рядом с заводскими жгутами, иначе это колхоз.
В силовых элементах в задней части кузова, есть технологические
отверстия куда помещены жгуты. Сталькой аккуратно толкаем из салона
и ищем ее уже в багажнике. Потом кабеля подвязываем к стальке и тянем
аккуратненько.
Вы будете смеятся, но заднюю полку придется снять почти полностью.

++++ А в чем проблема, снимаешь фонарь, отсоединяешь датчки (кондея?)
++++ два или 4 пистона из багажника, и саморезы в пластмассовом декоре
++++ под спинкой заднего сидения — все, по-моему.

Заодно вы сможете демонтировать блины (колонки) при этом декоративные
решетки остаются, а под ними здоровенные дырки для выхода баса из
багажника.

++++ Это вообще ИМХО произвол. Бас идет по кузову, а без задних хороших
++++ многополосников звучание дрянь.

Я поначалу сомневался что мой саб немаленький салон пятой
Сонаты при такой компоновке, но забегу вперед — напрасно.
Раскачивает и очень добротно. Басового мяса хоть отбавляй.
Так, теперь когда кабеля проведены, можно собирать салон в исходное
состояние, начиная с задних сидений. Не забудьте правильно проложить
ремни безопасности, как они были до того как.
Теперь пару строк о том как завести сигнальный кабель к центральной
консоли где магнитола.
Надо снять правую часть торпеды вместе с бардачком.
Бардачек имеет по внутренним бокам два пиптика, которые если потянуть
их на себя, по одному, они выходят из зацепления и могут быть извлечены
из посадочных мест. При этом, крышка бардачка освобождается и открывается
на большуший угол, позволяя вывернуть саморезы, крепящие всю панель к торпеде.

++++ и поменять заодно салонный фильтр

Там еще разъем подсветки надо будет отсоединить. Очень странно,
но в машине такого класса, обычно, бардачек имеет микролифт,
но в Сонате на этом сэкономили. Сигнальный межблочный кабель пристегиваем
нейлоновыми стяжками, все к той же трубе под торпедой, что и в случае
с силовым кабелем. Остатки стяжки сразу срезаем кусачками. К
стати, очень немаловажно, пока торпеда разобрана, сразу же проложить
кабеля под твиттеры — пищалки. Потом это будет невозможно,
без повторной разборки торпеды.

++++ ну это не совсем торпеда, в классическом понимании, ИМХО.

Предвижу вопрос, а как же кабеля в двери под мидбасовые динамики.
Отвечаю, в пятой Сонате, нет сквозного жгута через стокйу в двери.
Там разъем папа и мама. Поэтому либо сверлить дырку в торце двери
и стойки и класть потом кабель, либо использовать штатную проводку
с перекоммутацией у разъема магнитолы в кроссовер.

++++ Это место интереснее рассмотреть по подробнее, меня штатная
++++ проводка до динамиков и твиттеров имелать, когда я поменял
++++ то и другое на инфинити, думал куда поставить штатные фильтра
++++ думаю до сих пор, так как все повесил на штатную проводку в дверях
++++ пока.

Сверлить двери я счел безнравственным и использовал штатные провода
к передним динамикам в двери. К чести корейцев, они сечением честный квадрат.
Этого вполне достаточно, чтобы раскачать мидбас в дверях без фанатизма,
но добротно. Единственное, по пути, в разъеме меняется цвет плюсового
провода, например в двери он был оранжевый, а у магнитолы, он же,
но уже зеленый.

++++ Да у них всегда плюс светлее минуса, как бы 🙂

Поэтому, тестером, сразу же прозваниваем плюс на динамик и отмечаем
его красной изолентой. Да, совсем забыл, для доступа к передним
динамикам, естественно надо снять декоративную обшивку двери.
Она снимается почти традиционно, как на всех машинах.
Снизу обшивки три самореза.

В ручке двери, за планочкой, один резьбовой болт.
Треугольник зеркала на двух защелках.

++++ Вверху пистон , внизу уголок. У меня в нем твиттеры штатные.

В районе зеркала, с торца обшивки еще один саморез.

С противоположной зеркалу стороны, два саморезика в торце, с
декоративными шляпками.

+++ и третий такой же за кукояткой двери.

Не потеряйте их при манипуляциях. И последнее, в районе ручки двери
из нутри салона еще один самоерз.

Снимать обшивку лучше при полностью опущенном стекле.

Подденьте обшивку пальцем снизу и аккуратно но уверенно тяните
от металла двери на себя. При этом отщелкнутся пластиковые пистоны

++++ 3 шт. Два у динамика и один ближе к торцу.

и обшивка отойдет. При известном навыке, можно не сломать
ни единого пистона. Ну а если сломается, не беда, они есть в продаже.

++++ В новой машине они очень эластичные — навык не требуется.

После того как обшивка у вас в руках, аккуратно отсоедините разъемы
красного фонаря и кнопок управления стеклоподъемниками.

Унесите обшивку подальше, чтобы не повредить ее и не испачкать.
Протрите пыль на металле двери и теперь можно удалять из
пластмассового подиума старый динамик. Он имеет четыре крепящих самореза.
Сам подиум крепится к металлу двери тоже четырьмя саморезами.
Странно, но на моей Сонате подиум имел совсем не зажатые заморезы,
я довернул еще по полтора оборота на каждом из них.
При хорошем басе вся конструкция имела бы дребезг, если они не затянуты.
Теперь про обесшумку пару строк. Здорово то, что на Сонате внешняя
шкорлупа двери уже обклеена на заводе, парой полос некого материала
напоминающего обесшумку. Но мне этого мало, поэтому я доклеил еще
пару полос. Без предварительного нагрева феном, так как на улице 35
градусов было. Единственное, тщательно надо замыть и очистить поверхность
металла перед оклейкой. Не торопитесь, пусть все высохнет.
Внутренняя поверхность металла двери имела как обычно в машинах,
специальный звуко-пыле поглощающий целлофан. Он выкидывается нафиг.
А вместо него, вырезается по форме технологических отверстий новые
пласты звукопоглощающего материала stp. На фотках этот процесс хорошо
проиллюстрирован. Кроме этого, сам подиум проклеивается по периметру,
для пущей жесткости конструкции, потому что это не дерево и мидбас его
ушатает со временем. Собирается все в обратной последовательности.
Процесс настройки описывать не буду, это сугубо интимно для каждого
из наборов компонентов. Скажу одно, не берите акустику Herz —
выкинутые деньги. Если точнее, то мидбас играет нижний СЧ с 90 герц,
басом там вообще не пахло. Твиттеры достойны похвалы. Иногда высоких
избыточно, но всегда без искажений. А в остальном, получилось мегазачотно.
Не жалею что затеял это делать сам. Лишних деталей при сборке торпеды не
осталось. Ничего не скрипит не шумит, все как было.

Еще одна немаловажная деталь, в моей магнитоле, в комплекте был микрофон
для громкой bluetooth связи, он со специальной пластиной под крепление
на солнцезащитный козырек водителя. Естественно, что его надо крепить тогда,
когда еще разобрана левая (водительская) часть торпеды, для того,
чтобы кабель пропустить рядом с остальными, а потом все закрыть.

Он пропускается под декоративной накладкой левой стойки лобового стекла,
потом под торпедой.
Если есть вопросы, постараюсь ответить.

++++ Чуть по подробнее pls про стойки и торпеду, где ?

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector