Меню Рубрики

Установка магнитолы на рам

Лада 2113 Черный металлик › Бортжурнал › Как установить магнитолу?

Собственно когда то я задавался таким вопросом и не понимал, как же установить ГУ (Головное Устройство) и комплектующие в свой автомобиль. Приходилось платить деньги за установку, хотя работа то, как оказалось, очень проста. Поэтому, я решил описать данный процесс на своем примере, как можно подробно, возможно, кому то поможет.

Особенности установки:
— Машина: ВАЗ 2113;
— Отсутствие штатной аудио подготовки;
— Питание ГУ: от прикуривателя;
— В системе все играет через усилитель.

Нам потребуется:
— Само ГУ и его комплектующие;
— Отвертки: крестовая и обычная;
— Провода;
— Изолента;
— Ножик;
— Дополнительная колодка для ГУ (в моем случае, в комплекте с ГУ была колодка, предусматривающая штатный разъем в автомобиле, и чтобы его не отрезать я приобрел дополнительную колодку (его можно считать переходником) которая вставляется в родную колодку, а с другой стороны имеет непосредственно сами провода без чего-либо).

После того как собрали все необходимое, приступаем к установке.

1) Отключаем минусовую клемму с аккумулятора.
2) Снимаем обшивку
3) Для начала займемся подготовкой питания для нашего ГУ. Нам необходимо взять «+» и «-» с прикуривателя, для этого зачищаем штатные провода, идущие на прикуриватель, берем два одножильных провода или один (как у меня, акустический, двужильный, ибо другого не было) и соединяем их, далее обязательно изолируем. Тем самым мы протянули питание для нашего будущего ГУ.

4) Теперь возьмем дополнительную колодку для ГУ, соединяем Желтый и Красный провода, т.к. они оба отвечают за питание устройства.

5) Соединяем наращенный от прикуривателя «+» с Желтым и Красным проводом колодки, «-» с Черным.

Все, с питанием устройства мы закончили.

7) Далее нам необходимо подключить антенну и провод Remote от усилителя (он необходим, чтобы усилитель включался/выключался непосредственно с включением/выключением ГУ, а не работал постоянно). Для этого берем соответствующие провода от антенны и усилителя, соединяем их

8) И соединяем с Синим/Белым проводом колодки, изолируем. Готово.
9) Берем изоленту и скручиваем остальные провода, чтобы они не расползались

10) Соединяем родную колодку ГУ с дополнительной колодкой, с которой мы только что работали, все это аккуратно располагаем, чтобы ничего не мешалось, не загибалось и т.д.

11) Теперь нам необходимо подготовить само посадочное место для нашего ГУ. Для этого берем Монтажную обойму (в народе ее называют «шахтой»), вставляем в соответствующее отверстие

12) И отгибаем кончики, чтобы зафиксировать ее там и обезопасить себя от кражи

13) Берем непосредственно само ГУ, подключаем к задней части межблочные кабели (у меня две пары, одна на фронт, другая на саб), колодку, штекер антенны и начинаем аккуратно задвигать ее, расправляя провода, чтобы ничего не зажалось и не перегнулось. Задвигаем до характерного щелчка, ну и визуально будет понятно, что дальше задвигать уже и некуда)
14) Одеваем рамочку

16) Еще раз окидываем взглядом все соединения, полярность проводов.
17) Одеваем минусовую клемму на аккумулятор.
18) Включаем ГУ.
19) Убедившись, что все работает, начинаем одевать панели обратно.
20) Радуемся результатом.

Если же в Вашей системе нет усилителя мощности, и Вы хотите подключить колонки к ГУ, то необходимо будет соединять соответствующие провода на дополнительной колодке, с проводами, идущие на колонки, обычно в инструкции подробно написано какой провод, куда должен идти.

Для улучшения качества и надежности, можно:
— облудить провода и спаять их;
— использовать разъемы «мама» «папа»;
— использовать термоусадочные трубки.

Друзья, я не несу никакой ответственности за всевозможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки и всевозможные последствия, помните, что все, что Вы делаете, Вы делаете исключительно на свой страх и риск!

Обновление от 10 мая 2013 года

Решил сделать правильное питание магнитолы, а именно от аккумулятора, а не от прикуривателя.

Для этого нам понадобятся:
— провода красный и черный ПВ3 с сечением 2,5 мм2;
— держатель предохранителя;
— предохранитель на 10А (чтобы узнать какой номинал ставить, необходимо посмотреть какой стоит на магнитоле);
— наконечники на провода;
— термоусадка и фен, чтобы ее задуть;
— изолента;
— гофра 4,5 мм.

Провода проводил через отверстие гидрокорректора фар.

— отмерил нужный размер;
— зачищаем концы, лудим;
— спаиваем «+» провод с проводом держателя предохранителя, насадив до спайки термоусадку. Задуваем ее;
— проходим сверху изолентой;
— обжимаем наконечники;
— вставляем предохранитель;
— одеваем гофру.

«+» провод спаял с красным и желтым от колодки магнитолы.
«-» провод с черным и синим.
Собственно все также как было и на прикуриватель.
Задул термоусадку и заизолировал.

Читайте также:  Установка гофры сф мото

Также привел в порядок колбу и клемму силового провода питания усилителя, ибо все на жилах висело. Облудил все как следует, обжал, заизолировал, одел нормальную гофру:

Подключаем все к клеммам аккумулятора:

На этом все.
Систему пока не качал, поэтому особо никаких изменений не заметил, но был исправлен главный недочет, а именно ушли наводки на динамиках при заведенном двигателе, теперь все тихо, вообщем отлично!

источник

TeamPr >› Блог › Изготовление рамки магнитолы. 1Din. Путь от нуля до 100%.

Не часто можно встретить инсталляции, где вспомогательное (но в большей степени основное) ГУ находится «поверх» штатного, но таковые все же встречаются. В массовых случаях ГУ прячется либо в бардачке, либо в замаскированном кармашке (бывшая пепельница и т.п.), но есть частные случаи, который не обошел нас стороной.
Речь пойдет об интегрировании в салон головного устройства, при этом не затрагивая штутное ГУ, и не выходя за рамки «приличия» (к чему это, узнаем позже). Максимально подробно распишем методику изготовления по матричной технологии (которой больше всего боятся 99% инсталляторов)

Что имеем: VW Touareg I-го поколения (рестайл), ГУ — Pioneer Carrozzeria ODR RS-D7RII. О подробностях инсталляции Вы сможете ознакомиться в рубрике «Наши инсталляции»: vw touareg Серьезный подход.

И так, помните выше я указал про «рамки причилия». прежде чем формировать дизайн рамки, естественно, был перерыт интернет,

Заранее греем пластилин на батарее, дабы максимально плотно «залить» фундамент. Каждый слой максимально качественно вклеиваем в предыдущий, это не даст пузырей при прогреве и не провалится при застывании.
Основная масса пластилина нанесена, включая «черновые» канты и границы.

В таком состоянии рекомендую выдержать форму несколько часов, дав пластилину «остыть» и стать твердым.
После выдержки наносим еще слои теплого мягкого пластилина. Инструментами выводим плоскости, канты и линии, затем пальцами заглаживаем канты и убираем недочеты и лишние фрагменты.

Зовем зрителей и свидетелей, дабы утвердить форму и обнаружить неровности (Ваши глаза быстро привыкают к форме, а значит неровности заметить невозможно).
Внимание: после утверждения формы ее следует загладить, дабы обеспечить поверхность в матрице максимально гладкой. Для этого форму следует «погладить» пальцами, мокая в растворитель (не стоит этого бояться, вскоре руки легко отмываются любым моющим средством). Под действием растворителя, пластилин размягчает верхний слой, который как мастика затирает все ямки и риски.

Часть 2. Изготовление матрицы.
Пверхность формы подготвлена. Всю панель заклеиваем защитой (несколько слоев), на сидения накидываем чехлы и прочие элементы защиты.
Воском наносим тонкий слой, уделив внимание кантам козырька.
Гелькоут нанесен слоем в 1-2мм. После его выдержки пора ламинировать стекломатом и смолой. (условия выдержки гелькоута: если каснуться пальцем по поверхности, то должен остаться след, НО на пальце не должно быть пятна гелькоута. Если палец испачкан, то следует подождать еще некотрое время)
Для матрицы достаточно 4-5 слоев 225-300 стекломата. Основное внимание уделяем краям будущей рамки, там пузырей быть не должно (плохо скажется на матрице, а значит и на готовом зделии).
В таком состоянии (по месту) матрицу выжерживаем сутки, дабы обезопасить ее от незаланированного «искарёживания».

Часть 3. «Показать то, что скрыто». Рамка наизнанку.
Спустя сутки настает самое время отделить болван и матрицу от торпеды. На фото видно, что отделен весь пластилин и скотч.
Для удобства отделения пластилина его следует охладить. Поддевая колупаторами, он легко отстает (но не весь. в контактном слое остается немного фрагментов). Затем можно нагреть (не слабо) и стереть ветошью фрагменты и прочистить канты и углы.

На первый взгляд матрица вполне подходит для формирования в ней изделия, но есть одна закономерность: «чем лучше и ровнее подготовить поверхность матрицы, тем меньше возни будет с изделем» (лучше лишнее переточить на матрице, т.к. есть возможность вернуть формы благодаря шпатлевке. На готовом изделии шпатлевка не к месту, иначе не было бы смысла от матрицы (классический колхоз, так сказать).

Поверхность матрицы обтачиваем наждачкой номиналом «120», затем сводим номинал к «320».
На плоскостях и кантах много неровностей, их нужно исправить. Что делаем:
4. Обезжириваем поверхность (тщательно)
5. Наносим адгезионный слой грунта Новол (тонкий слой)
6. Наносим Нитрошпатлевку Сиккенс в нужные места (ямы и риски)
7. После высыхания обрабатываем поверхность наждачкой (номинал 120 —> 320)
Если на поверхности оставить нитрошпатлевку не защищенной, то при формировании она пропечатается на изделии (почти пополам), причем большой слой воска не поможет. Для предостережения выше указанного следует нанести щедрый слой грунта (все тот же однокомпонентный, мелкозернистый Новол). Он же даст проявку на ровность плоскостей и отсутствие ям (как при шпатлевании «наскоряк»). Не стоит путать проявку на наличие ям и риски с проявкой на ровность плоскостей. Впрочем, по фото видно, что все плоскости ровные и симметричные, нет ни следа от неровности пластилина. В таком состоянии рекомендую выдержать матрицу не менее суток, дабы грунт успел не только тщательно просохнуть, но и просесть в необходимых местах.

Читайте также:  Установка дверных ручек пвх

Часть 4. Формовка изделия в матрице.
Последующее описание наглядно демонстрирует методику формовки изделия в матрице. Подобная технология используется не только в мелком производстве (будь то обвесы или капоты), но и в заводском-массовом (кузовные паели тяжелых грузовиков, лицевая часть автобусов, корпус катеров и яхт, самолетостроение и все что нас вообще окружает. Разница лишь в том, что гелькоут, стекломат и смола подаются через пульверизатор, и для существенного упрочнения матица имеет возможность откачки воздуха (в народных методах используется вакуумный пакет).
Наш случай до безобразия прост, никакого пульверизатора и вакуума, все в «домашних» условиях.
И так. До сегодняшнего дня матрица была покрыта грунтом. Грунт, естественно, подвергся замывке наждачкой (номинал 240-320).
Последовательность действий подготовки и формовки:

1. Обезжиривание поверхности матрицы
2. Нанесение и втирание разделительного слоя (я использую специальный воск). Сперва втираем воск пальцем, затем растираем ветошью (нет ничего лучше, чем кусок карпета). Первый слой следует выдержать пол часа. Затем еще пару слоев с промежуточной выдержкой.
3. Нанесение гелькоута в матрицу. Щедро проливаем углы и канты, а так же козырек (его потом стоит подточить, т.к. в матрице этого сделать не удалось (даже мизинец не залез туда). Слой гелькоута 1-2мм, в козырьке 2-3. НА фото гелькоут не равномерный, но спустя время он растечется.
4. Выдерживаем гелькоут до состояния «тыкнул пальцем — след остался, а палец чистый»
5. Ламинирование стекломатом. В углах следует проложить четко-отрезанные куски, в остальных местах советую уложить «рваные» куски (их проще связать друг с другом и добиться равномерности и плавных границ). Не стоит набирать толстый слой в будущих местах контакта с панелью, иначе лишнее придется сточить. Побольше кладем в козыек и на большую плоскость.
6. Выдерживаем формовку минимум сутки.

В данный момент изделие выдерживается в матрице при температуре 15 градусов. Завтра предстоит отделение и подгонка по месту. Впереди еще много подходов, как например: установка креплений-связок с металлической рамой, и, если потребуется, изготовление площадки уже на панели, дабы места контакта были максимально равномерные.
Спасибо за внимание!

Часть 5. Торжественный момент. Примерка изделия. Первоначальная обработка.
Как отделить изделие от матрицы: Краткий экскурс
Наверняка все помнят, что разделителем являлся воск? Этот факт не означает, что изделие «выпрыгнет» вам на руки. Тут стоит потрудиться и схитрить.

Если пытаться отковырять изделие путем поддевания твердыми предметами — это верный путь к царапинам (в лучшем случае) и трещинам, причем, как на матрице, так и на изделии (почему? Ответ прост: во первых — разделителю нужен воздух; во вторых — плотность поддевающего предмета (колупатора) должна быть меньше плотности гелькоута; в третьих — нужен резкий и равномерный толчок/хлопок/удар, распределив нагрузку по большой площади).
Решение выше-указанного:
8. Берем «сэндвич» в руку (матрицу с формовкой)
9. С верстака выбираем резиновую киянку и суровый молоток
10. Молотком постукиваем по краям матриц (со стороны матрицы)
11. Удары распределяем равномерно, причем матрицу как бы болтаем в руке (то есть жестко не фиксируем)
12. Резиновой киянкой с большим усилием бъем по большим поверхностям (будет слышен треск)
Что нам даст эта операция: Воздух, который так необходим разделяющему слою.
Далее в дело вступают пластиковые колупаторы, которые как клинья вставляются в края.
Вставив максимальное кол-во клиньев наносим очередной удар киянкой, и О чудо, изделие равномерно и плавно выскакивает на поверхность.
Далее все как обычно — примеряем, отрезаем лишнее, шлифуем места контакта.

Напомним что было:
◦ Из пластилина слеплен болван будущей рамки
◦ Поверх болвана сформирована матрица
◦ Матрица подверглась обработке
◦ В матрице вылито изделие

Что на данный момент:
◦ Изделие отделено от матрицы.
◦ Болгаркой отрезаны черновые границы
◦ Наждачкой доведены границы и стыки
◦ Дримером пропилено черновое отверстие под панель ГУ.

Что предстоит в ближайшее время:
◦ Изготовление основы (которая будет примыкать к панели торпеды)
◦ Связка основы и рамки
◦ Доработка и подгонка окна под панельку ГУ
◦ Покраска
◦ Установка

Читайте также:  Установка mathtype в word 2010

Поверхность изделия по прежнему в гелькоуте, канты козырька не выведены.

В ближайшее время работы над рамкой будут продолжены. Не переключайтесь

Апнемся! Краткий анонс или «за пару шагов до финала».

Привет всем, кто следит за изготовлением столь чудного и редкостного девайса . Да да, все это время Туарег стоит в боксе, каждый день ведутся работы по уHi-End’ыванию салона, попутно уделяя время другим проектам, и рамка не затерялась в углу верстака.
В данной записи, кроме тизера, не будет ни одного фото снимка (не специально, а нарочно, элементарно забыв вытащить флэш-носитель из фотографирующего устройства). Через некоторое время будут выложены подробные фото концепции крепежа, а так же принципиальная работа фиксации рамки на видео файле. Вобщем всё наизнанку, не утаив ни единого шага (а то подумаете рекламо )

Статус на данный момент: спроектированы и готовы основные крепления, готовы контактные площадки («рамка->пластик торпеды»), ювелирно вырезано «парадное окно», гордо прячущее недра ГУ, оставив только лицевую панельку «На показ» (то есть вне поля зрения даже стоковая окантовочная пластиковая рамочка, вернее ее вовсе удалось избежать).

В ближайшие дни:
— покраска порошковой краской металлического каркаса
— покраска матовым цветом изготавливаемой рамки
— сбор и установка всей конструкции
— А так же окончательная сборка всего салона и дебют проекта .

Тизером опишу алгоритм установки предстоящей конструкции:
1) Установка «анатомического» металлического каркаса в недра торпеды (в то место, откуда снят штатный бардачок) и фиксация его на 8 точек
2) Установка металлической шахты, ее фиксация в каркасе
3) Установка и подключение головного устройства, фиксация ГУ в шахте
4) Установка изготовленной рамки на крепления (крепления фиксируют стеклопластиковую рамку на металлическом каркасе и на пластике торпеды)
5) Гордое «вщелкивание» лицевой панелький ГУ и вуаля

Крепления/демо-покраска/проверка/примерка…готово. нет. Это лишь концепт=)
И так, все уже вкурсе о чем идет речь
Поговорим о крепежах и о некоторых моментах.

Часть 1. Шаг перед изготовлением креплений.

Для того, чтобы рамка «села» на панельку максимально плотно, а зазоры напрочь отсутствовали, следует проделать следующую работу:
— Поверхность торпеды оклеиваем защитным скотчем (в 1 слой, минимум нахлестов и складок).
— Наносим воск (дабы не отрывать готовый продукт с силой/треском/скрипом)
— Разводим шпатлевку (волосянка микро-фибра от Новол)
— наносим слой шпатлевки на торцы рамки и на торпеду, равномерно и стройной полосой
— прислоняем рамку на торпеду, максимально вдавив ее по месту «прописки»
— излишки выдавленной шпатлевки убираем пальцем, загоняя некоторую часть обратно (а вдруг пузырь)
— выдерживаем и снимаем спустя время. Обтачиваем лишнее.

Данная операция дает 100% соответствие контактных частей. Теперь рамка не трется острыми торцами, а как родная лежит на контактных поверхностях.
Если сомневаетесь в проделанной работе, либо смущают неровности, то следует повторить процесс, но уже с мягкой шпатлевкой. Последовательность та же.

Часть 2. Изготовление и подгонка креплений.

Принцип креплений такой же, как и у большинства креплений штатных панелей салона — покер/п и с т о н (распознает как мат, удивительно) или фиксатор, а реже и то и другое (такой идеей и воспользуемся).

За основу взяты «левые» покера/клипсы/п и с т о н ы, по мне все эти приблуды (по 5р) именуются «п и с т о н». С «мамой» и «папой» (тобишь приёмная/стационарная и приемная/подвижная часть).
На фотографиях виден лишь демо-вариант этих креплений, в дальнейшем они будут легко заменяемыми (то есть («папа»)подвижная часть будет заменяемой (механические повреждения еще никто не исключал, а так же «усталость материала»). Из стеклопластика отлита удерживающая деталь, временно приклеена «термо-п и с т олетом».
(«мама»)Приёмная часть вдета в металлический каркас.

2-х креплений тут мало, а лишние просто некуда вживить, поэтому берем банальную идею креплений большинства панелей салона — фиксатор, он же зажим/уплотнитель (много синонимов).
Повторяем процедуру оклейки скотчем, но уже в другом месте. Закидываем волосатой шпатлевкой, её же мажем на соответствующую часть рамки. Прижимаем, и спустя время получаем естественный нарост, соответствующий тому пространству, которое и нужно было заполнить, дабы «зажать» рамку в нужном месте.

Этого вполне хватает для обеспечения неподвижности и надежной фиксации рамки, и в то же время этот метод крепежа позволяет проникнуть к проводке ГУ и т.п.

После этих процедур рамка обработана наждачкой, загрунтована и покрыта проявочной краской. Воспользуемся моментом и посмотрим как она сидит в своем законном месте. По-моему Nicely

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector