Меню Рубрики

Установка магнитов стартера ока

Лада 2114 Аннет › Бортжурнал › Ремонт стартера на постоянных магнитах

На прошлой недели утром, в слякотную погоду (закон подлости работает!) машина отказалась заводиться, без предварительных «капризов» просто перестал работать стартер. При повороте ключа клацание втягивающего и все, дальше тишина. Настраивая себя на положительный лад, проклиная при этом дождь, пронзительный ветер и температуру около нуля полез откручивать стартер.
Пропущу процедуру съема стартера, ничего сверх естественного там нет, если не считать что нужно было снять защиту двигателя, с помощью зубила «открутить» нижнюю гайку крепления стартера, лежа при этом под машиной.
Открою страшную тайну: при поднятом капоте дождь беспрепятственно льется на лицо, притом вкус его как говаривал товарищ Райкин — «спицифичский». Со вкусом масла и тосола. А при закрытом капоте ничего не видно 🙂
Стартер при разборке оказался живым (даже втулки имели лишь незначительный люфт), а причина отказа в работе была в том, что по прошествии 160 тыс. пробега и 10 лет эксплуатации «сдохли» щетки.
Стартер до меня никто не разбирал, отсутствовали какие либо следы снятия его с родного места.
Данное изделие было произведено ОАО «БАТЭ» и как оказалось в последствии, найти щетки на него — тот еще геморрой. Сам агрегат мне понравился своей безотказностью в работе, заводил машину с «дохлым» аккумулятором без проблем и довольно «живо». Хотя в инете отзывы о них не самые лестные.

Написать данный пост меня сподвигла одна неприятность, которая подстерегла при разборе данного стартера, а именно — выпадание магнитов со своих посадочных мест и пофигизм с моей стороны выраженный в сваливании в кучу данных магнитов.

И так, сначала немного теории, кто не хочет читать расскажу в двух словах: В данном стартере используются электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением с помощью постоянных магнитов, а так как магнитное поле с постоянными магнитами на статоре не зависит ни от тока якоря, ни от падения напряжения АКБ при пуске двигателя, поэтому данному стартеру легче прокрутить двигатель машины. Для создания переменного магнитного поля используют шесть магнитов чередующейся полярности расположенных по кругу на статоре (корпусе) стартера.

При разборе таких стартеров самое главное это не перепутать порядок расположения данных магнитов, в противном случае стартер или вообще не будет крутиться, или будет крутиться в другую сторону и не сможет завести машину.
Но если все же магниты были свалены в общую кучу, то первым делом их нужно рассортировать на две части по три магнита в каждой по их вектору намагниченности.
Есть пара способов:
1. методом «научного тыка», липнет — не липнет. Как он работает описано здесь
2. с помощью компаса.
Основной минус первого метода заключается в том, что при окончательной сборке Вы играете в рулетку с 50% выигрышем: можете не угадать с направлением вращения стартера и приведется разбирать его снова.
Второй способ конечно тоже не гарантирует 100% результат, но он хоть стремится к 99,9%.
Я выбрал второй вариант и о нем расскажу.
Благодаря выше приведенной теоретической статье определил места расположения магнитов.

источник

Alexeyka76 › Блог › Имплантация стартера 2110 в ОКу

После просеивания интернета в поисках ответа на вопрос: «Как сделать стартерный узел на двигателе ОКи надежным?», однозначного решения найдено не было. Но были определены направления, которые могут вывести к достаточно простому решению.
Первое. Замена втулки в колоколе КПП и венца маховика была опробована в прошлый раз. Наступать на эти грабли снова желания нет. Хотя выточить бронзовую втулку и восстановить её посадочное место было заманчиво из-за минимальных материальных затрат. Медно-графитовые втулки из магазина оставляли на память о себе жалкие обломки, что приводило к гибели венца. Бронзовая втулка так бы не поступила. По крайней мере, я в это верю. Мы пойдём другим путём.
Второе. Установка стартера Магнетон от 10-ки. Нужно где-то его найти. И конструкция без точки опоры мне не нравится. Хотя информации по данному способу полно, но поищем ещё.
Третье. Установка обычного 10-го стартера с резьбой по колоколу. Вот это наш вариант!

Конструкция стартера правильная. Единственное, что смущает, так это обилие пластмассовых деталей внутри чебоксарского стартера. Пошаговая инструкция в картинках здесь. Данное решение взято за основу. Но был разработан свой путь.
Вчера в магазине провел нехитрое сравнение оковского стартера и 10-го. Диаметры «башки» 68 и 76 соответственно разница 8мм. Расстояние от посадочной плоскости до максимального положения шестерни 47,3 и 43,5 соответственно разница 4мм. Отверстия под болты крепления не мерял. Понятно, что «уши» нужно будет пропиливать. Измеренные данные подтвердили взятые из «магнетовского способа» установки стартера. И высветили ошибку в установке стартера «с клювом», которая заключается в том, что стартер задвинут глубже в корпус КПП на 4 мм по сравнению с оригиналом. С одной стороны увеличивается площадь зацепления зубцов стартера и венца. С другой стороны увеличивается нагрузка на стартер после пуска двигателя, что приведет к его более ранней кончине. Что косвенно подтверждено фотками в конце отчета. Поэтому обратился к токарю с заданием: проточить диаметр «клюва» с 76 до 68 мм, но 4 мм от посадочной плоскости оставить 76 мм, и выточить две шайбы на болт 10 мм толщиной 4 мм для «ушей». Для этого и пришлось разобрать стартер. Операция по доработке имплантата прошла успешно. На завтра назначаю вскрытие «пациента».

источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Не все стартеры одинаково полезны…

Вынужден разочаровать — в этой записи не будет фото. Но будет полезная информация.

У меня плохо крутит стартер на морозе ниже -15 градусов, что плохо отражается на заводке двигателя. Все «массы», контакты, емкость и заряд АКБ были проверены в первую очередь и подозрения пали на оставшийся без проверки стартер. В итоге поехал сегодня на центральный авторынок и поискал там стартеры на таврию. Как ни странно, но у всех оказался только один вид — это некий редукторный стартер корейского производства и украинской упаковки Ж-))))) (забавно, да? Хорошо хоть не наоборот). Стартер страшно нахваливали… да, вполне под стать его не кислой такой цене. При условии быстрого возврата, если он мне не понравится, я взял такой стартер. Надо отметить, что на улице стоят трескучий мороз в -13.-15 градусов и я промёрз насквозь. Но вариантов не было и мне пришлось по-быстрому прямо на улице возле авторынка снять свой стартер и поставить новый. Такая процедура на самом деле достаточно длинная — на снятие я убил около 50 минут, потому что пришлось демонтировать и пластиковый «обвес» двигателя, и решётку радиатора, и было очень тяжело подлезть к крепёжным винтам этого стартера под капотом оки, т.к. там страшно тесно… Но снять удалось. Далее потребовалось свернуть крепёжные шпильки со старого стартера и прикрутить их на новый. Тут тоже были пляски с бубном, т.к. шпильки никак не хотели отворачиваться, но потом всё-таки поддались и были успешно переставлены на чудо корейской техники херсонской упаковки… Как и следовало ожидать — г.но полнейшее 🙁 Стартер даже тёплый мотор проворачивал с таким трудом, будто он был рассчитан на матиз, а его установили на дизельный камаз! Несколько контрольных попыток показали, что дело дрянь и стартер надо возвращать. Далее опускаю снова процедуру демонтажа уже нового стартера, перекручивания шпилек и обратной установки старого стартера, плюс сборки обратно всех пластиковых навесов, установки на место адсорбера и т.д и т.п. всего, что мешало и было снято… Стартер вернул, деньги получил обратно… На душе осадок: ещё бы — 2 часа проплясал на морозе -15, при этом ковыряясь в грязнущей машине, в неудобной позе, прямо на дороге, и при этом в итоге уезжаю с чем и приехал! Бесплатная «разминка»… Теперь бум думать дальше, что делать )

Читайте также:  Установка кнопки для инсталляции унитаза grohe

С ужасом ожидаю прихода температур -20.-25… На следующую зиму определённо буду сочинять систему предпускового подогрева на базе калильной дизельной свечи, чтобы по крайней мере можно было подогреть тосол перед запуском, но при этом с использованием напряжения аккумулятора, т.к. сбросить с 9 этажа электро-удлинитель на 220В и утащить его ещё на 40м от дома не представляется возможным… да и дурость это Ж-) Такие подогреватели стоят от 30000р. Гыыыыы, барыги! Ж-) Сам себе такой сделаю! ]:->

источник

Стартер автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Стартер автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113 типа 39.3708: 1 — обгонная муфта; 2 — ограничительное кольцо; 3 — шестерня привода; 4 — крышка со стороны привода; 5 — рычаг привода; 6 — якорь реле; 7 — удерживающая обмотка реле; 8 — втягивающая обмотка реле; 9 — контактная пластина; 10 — крышка реле; 11 — контактные болты; 12 — кожух; 13 — коллектор; 14 — задняя крышка; 15 — щетка; 16 — корпус; 17- полюс; 18 — якорь.

Стартер типа 39.3708 — четырехще-точный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Технические характеристики стартера 39.3708:
Номинальная мощность, кВт 0,9
Потребляемый ток при номинальной мощности, А, не более 230
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А, не более 310
Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более 60

В корпусе стартера винтами закреплены четыре полюса с обмотками возбуждения: тремя сериесными (соединенными последовательно) и одной шунтовой. Корпус и крышки стянуты двумя болтами. Якорь — с торцевым коллектором. Задний конец вала якоря вращается в метал-локерамической втулке, запрессованной в крышку, а передний конец — во втулке, запрессованной в картер сцепления. (При установке стартера убедитесь, что втулка на месте.)
На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении — от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения. Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение через дополнительное реле типа 113.3747-10 подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Напряжение срабатывания тягового реле должно быть не более 9 В при (20±5)°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется при осмотре после разборки стартера. Неисправное реле заменяют.
На части автомобилей устанавливают стартер типа 1111.3708 номинальной мощностью 1,0 кВт с возбуждением от постоянных магнитов (в нем отсутствуют полюса с обмотками). Шесть сегментных магнитов расположены на внутренней поверхности корпуса стартера и удерживаются двумя пластмассовыми держателями, расположенными возле крышек. Крышки стянуты двумя шпильками, последние фиксируют и держатели полюсов.

Детали стартера ОКА с кодами:

1111-3708020 Рычаг
1111-3708043 Колпак
1111-3708100 Корпус в сборе
1111-3708110 Катушки полюсов последовательные
1111-3708160 Катушки полюсов параллельные
1111-3708200 Якорь
1111-3708300 Крышка
1111-3708340 Щетка с наконечником
1111-3708350 Щетка изолированная
1111-3708401 Крышка
1111-3708600 Привод
1111-3708800 Реле стартера
2101-3708418 Заглушка крышки
2101-3708676 Ограничитель хода шестерни
2101-3708678 Кольцо стопорное
2108-3708081 Болт стяжной

источник

Лада Ока Моя ОКсанкА › Бортжурнал › Стартер LSt 0111 СтартВольт

По каталогу ВАЗ Ока № 1111-3708000
Другие производители:
7102.3708 КЗАТЭ (Россия)
LSt 0111 СтартВольт (Россия)

Если Ваш стартер поломался, то рекомендую Вам сразу же покупать новый, а не тратить время и деньги на поиск к нему запчастей. Спросите почему? Потому, что найти к этому стартеру что-либо нереально. Поверьте мне! Я по неопытности (и еще из-за замка зажигания) спалила пару штук. Мастер сказал, что именно вышло из строя. Я, как дура, бегала, ездила, везде искала где же можно купить, изучила цены в интернете. В итоге не купила ничего, кроме целого нового стартера . А запчасти, кстати, стоят к нему очень дорого.Теоритически. А в наличии ни у кого не видела вообще. Поэтому целесообразно купить стартер целиком.
А для начинающих водителей сразу же рекомендую установить кнопку стартера и скорее всего про такую важную запчасть, как стартер, вы забудете надолго.

Сайт: СтартВольт
Стартер редукторный Ока
Характеристики
Стартовые обороты стартера, об/мин 2800
Стартовые обороты коленвала, об/мин 200
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, кВт 1,55
Вес, кг 3,7
Важнейшими параметрами стартера являются частота вращения и потребляемая при этом энергия.
Прибавку частоты вращения обеспечивает шестиполюсная конструкция статора электродвигателя стартера.
Магниты надежно закреплены при помощи латунных распорок (в дополнение к клеевому соединению).
Увеличение сечения токопроводящих жил щеточного узла уменьшило на них потери энергии. Это также позволило снизить общее энергопотребление стартера.
Токосъемные щетки изготовлены из бронзографита.
Пятироликовая конструкция обгонной муфты бендикса позволяет равномерно распределить нагрузку, существенно снижая износ.
Увеличение площади медных контактов втягивающего реле снижает потери мощности и повышает надежность.

Читайте также:  Установка видеокамер в тамбуре

Рекомендованная розничная цена 3 530 руб.

Запчасти стартера (для информации)
бендикс (привод) 9зуб VCS 0110; 391.600 на стартер БАТЭ (с вилкой);
втягивающее реле VSR 0101, 2110-3708805, 1111-370810-05, 63.3708.800, 391.3708.800, 57.3708
Реле электромагнитное 391.3708.800 — предназначено для двигателей легковых автомобилей ВАЗ 1111. Стартер 391.3708 производства Украины *начало компостировать мозг спустя 2 года (частенько приходиться запускаться с отвертки)- уже прикупила новое на замену (21.07.2016).
Реле электромагнитное 63.3708.800 — предназначено для двигателей легковых автомобилей ВАЗ 1111. Стартер 1111.370810-05 производства «БАТЭ», Беларусь Втягивающее реле стартера – проверка и ремонт Похожая проблема у меня
щетки стартера 4шт (2 мал.+2 большие) 1111-3708350;
Втулка стартера 1111 передняя рем.1111-1001220; втулка стартера задняя ОКА 1111-1601220

источник

Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока

Как и любые ДВС легкового автотранспорта, силовые агрегаты автомобиля «Ока» модификаций 1111, 11113 запускаются с помощью стартера – силового электромотора с дистанционным управлением. В задачу этого узла входит раскручивание коленчатого вала, чтобы создать необходимые условия для воспламенения топливовоздушной смеси.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

  • Статор с обмотками возбуждения;
  • Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
  • Якорь;
  • Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
  • Втягивающее реле с вилкой привода;
  • Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.

Читайте также:  Установка забора в жилом секторе

Основные неисправности и почему не крутит стартер?

Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:

  • Износ опорных втулок якоря;
  • Повреждение зубьев шестерни;
  • Заклинивание якоря втягивающего реле;
  • Выработка шлицов вала якоря;

Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.

К электрическим неисправностям относятся:

  • Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
  • Сильная выработка пластин коллектора;
  • Критический износ щеток;
  • Замыкание обмоток;
  • Подгорание «пятаков» силовых контактов;

К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.

Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:

  • Стартер не включается, никаких дополнительных звуков нет;
  • Слышно срабатывание втягивающего реле, но электродвигатель не крутит;
  • Стартер вращается, но набирает обороты;
  • Слышны сторонние звуки при включении (хруст, скрежет);

При таких признаках следует проводить ремонт узла.

Диагностика

Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:

  • Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
  • Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
  • На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
  • Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;

Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

  • Снимаем с АКБ одну из клемм;
  • Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
  • Снимаем наконечники проводов;
  • Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
  • Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.

Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

Размеры которой: толщина 2 мм, внутр. диаметр — 10мм , снаружи — 14мм.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

  • Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
  • Высверлить;
  • Выдавить с помощью консистентной смазки;

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Ремонт и замена стартера в ОКА (Видео)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector