Меню Рубрики

Установка манетки на ручку

Ремонт велосипеда: Как установить тормозные ручки и манетки

Раньше, во времена, когда руль на МТВ шириной 700мм считался нормой, трудно было играться с расположением элементов управления на руле. По сути, вам были доступны только регулировка угла наклона тормозных ручек и манеток. Благодаря прогрессу это время прошло и теперь руль шириной 800мм не редкость в агрессивных дисциплинах. Конечно, ширина руля зависит от вашего телосложения, но этот момент скорее подходит для обсуждения в теме о выборе руля. Сегодня мы обсудим как же эргономично расположить тормозные ручки и манетки.

Надеемся, что вы уже выставили правильный угол наклона руля и надежно закрепили его в выносе. Если нет – то скорее бегите в нашу статью.

Для начала неплохо было бы прикинуть, как именно буду расположены тормозные ручки и манетки на вашем руле. Если вдобавок они имеют неразъемный хомут, то установкой грипс мы рекомендуем заниматься в последнюю очередь.

Хват руля

Очевидно, что от вашего хвата зависит эргономика элементов управления. Для удобства будем считать, что вы держитесь за края руля. А если у вас остаются неиспользованные сантиметры на руле, то какой смысл в таком широком руле?

Тормозные ручки

Установите тормозные рычаги так, чтобы вы тормозили только одним пальцем. При этом рычаг тормозной ручки не должен упираться в остальные пальцы. В противном случае в какой-то момент вам может не хватить хода ручек, и вы не успеете вовремя затормозить.

Расстояние от ручки до грипсы подбирается из расчета, что хоть одна фаланга пальцев находится за ней. В таком случае вам не придётся тянуться за тормозным рычагом и терять драгоценные секунды в попытках его нащупать. Плюс такого расположения в том, что чем ближе ручка к грипсе, тем меньше устают пальцы на торможении. Практически все современные тормоза имеют регулировку расположения тормозного рычага.

Угол наклона тормозной ручки зависит от стиля вашего катания. Если вы большинство времени проводите, крутя на плоскости или вверх, то ручки лучше выставлять под меньшим углом. И наоборот, если вы больше ездите вниз, то ручки стоит устанавливать под таким углом, чтобы вам удобно было тормозить в «атакующей» позиции.

Манетки переключения

Выберите такое положение манеток, при котором вы сможете легко достать до обоих рычагов переключения. Если вы тормозите одним указательным пальцем, как и нужно делать, то обычно манетка располагается между грипсой и тормозной ручкой. Однако, в зависимости от модели вашей манетки и тормозов, может потребоваться установка и за тормозной ручкой.

Угол наклона манетки, подбирается такой, чтобы вам удобно было нажимать на рычаги переключения в любой ситуации.

Положение выносных кнопок для гидравлических подседельных штырей и блокировок вилок выбирается в последнюю очередь. Они не должны мешать вам использовать тормоза и рычаги манеток переключения и нет ничего страшного, если вы будете слегка тянуться к ним.

Усилие для затяжки

Усилие для затяжки всех элементов подбирайте с учётом возможного падения. Ручки не должны болтаться, однако будет гораздо лучше, если они будут проворачиваться от удара, чем ломаться, не так ли?

Во избежание путаницы старайтесь располагать все элементы управления на руле симметрично относительно друг друга. А экспериментировать с расположением ручек – это благое дело. Советы, написанные выше, позволят добиться максимально удобного положения именно для вас, удачной настройки!

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

источник

Как разобрать и смазать манетку велосипеда (+ ремонт шифтеров)

Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Читайте также:  Установка головки на плоттер hp designjet 500

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

  1. Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке.
  2. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень. Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку. Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки).

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

  1. Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
  2. Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
  3. Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
  4. После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.
  5. Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте.
  6. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней».
  7. Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей.
  8. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки

Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.

  1. Снимаем манетку с руля велосипеда, как описывалось выше.
  2. Откручиваем два болта верхней крышки и снимаем ее. Для этого снизу окошка для отображения скорости аккуратно поддеваем маленькой шлицевой отверткой сочленение верхней и средней части и разъединяем их. На верхней крышке закреплена подпружиненная стрелка-указатель передачи, поэтому наблюдаем, чтобы она не вылетела.

После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.

  1. Собираем храповой механизм (если он был разобран) и вставляем центральный болт-ось (среднюю часть корпуса сразу одевать не будем, она нам будет мешаться при установке большого и маленького рычагов).
  2. Надеваем на ось снятые до этого детали: шайбу, маленький рычаг и втулку.
  3. Вставляем один конец спиральной пружины в свое место на большом рычаге, правильно выставляем положение собачки, которая также закреплена на нем, и аккуратно пытаемся это все надеть на ось.
  4. Затем затягиваем гайку-фиксатор (без проставки) для того, чтобы детали стали вместе и не распадались. Обратите внимание, чтобы кольца спирали пружины не накладывались друг на друга. Она должна быть в один слой.
  5. За второй свободный конец пружины зацепим тонкую проволоку, и, натягивая ее, фиксируем конец пружины на втором посадочном месте. Затем вытягиваем проволоку.
  6. После этого, придавливая большой рычаг (чтобы он не слетел под воздействием пружины), откручиваем фиксирующую гайку, надеваем проставку и снова закручиваем ее.
  7. Регулируем степень затяжки гайки-фиксатора (она не должна быть полностью затянута). Для этого от руки закручиваем ее до упора и проверяем работу манетки в одну и другую сторону. Обычно даже при сильно затянутой гайке, переключение большим рычагом происходит нормально, а вот сброс – нет. Поэтому переключаем на последнюю скорость при помощи большого рычага (в моем случае это третья скорость для передней перекидки), нажимаем на маленький, и если сброс не происходит, плавно откручиваем гайку, до срабатывания храпового механизма. Следует добиться минимально люфта большого и малого рычагов, при котором происходит переключение в обе стороны. Обратите внимание, что во время переключения, гайка может откручиваться самопроизвольно.
  8. После того как мы отрегулировали зажатие гайки, подгибаем ножки на проставке, которые не дадут ей раскручиваться. Как мы писали ранее, бывает, что при отгибании, в момент разборки манетки, ножки отламываются. В таком случае можно зафиксировать гайку при помощи суперклея и соды. Капаем на гайку и резьбу болта несколько капель и посыпаем содой (сода нужна как затвердитель для клея, чтобы не ждать пока он высохнет). Будьте максимально аккуратны, чтобы не залить клеем трущиеся детали манетки.
  9. После этого на механизм манетки следует нанести новую смазку. Аккуратно при помощи шприца наносим жидкую смазку (я использовал масло для швейных машинок) на трущиеся поверхности. Масла должно быть в меру, не стоит заливать шифтеры полностью. После смазки расхаживаем манетку, чтобы масло попало под все детали. Категорически запрещается смазывать манетки густыми смазками, такими как солидол, литол-24 и прочие.
  10. Теперь можно надеть среднюю часть корпуса. Для этого сводим вместе большой и малый рычаги, продеваем среднюю деталь корпуса через них и фиксируем ее болтом.
  11. Сбрасываем скорости при помощи маленького рычага манетки (для переднего переключателя ставим 1 скорость, для заднего – например, 8, если система 3х8). Это необходимо, чтобы при дальнейшей установке верхней крышки стрелка-указатель передачи попала в специальный паз на брабане (т.к. под действием возвратной пружины индикатор указывает на передней манетки 1-ю скорость, а на задней последнюю).
  12. Устанавливаем верхнюю крышку корпуса. Точно также, сначала надеваем сторону, где находится индикатор скоростей, а затем прищёлкиваем по периметру. Завинчиваем фиксирующие болтики.
  13. Устанавливаем нижнюю крышку и прикручиваем ее.

На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).

Ремонт манетки велосипеда

Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.

Большой люфт рычагов шифтера

Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.

Не правильно отображается выбранная скорость

Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.

Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки

Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:

  • Значительное загрязнение манетки. Следует ее разобрать очистить и заново смазать.
  • Неверная затяжка фиксирующей гайки. Послабить гайку (как описывалось выше).
  • Неверная настройка переключателя скоростей, вследствие чего трос слишком натянут. Правильно настроить перекидку байка.
  • Вышел из строя тросик (наблюдается ржавчина, разрыв нитей и т.д.). Следует заменить и смазать трос. Плюс, очистить и смазать рубашки.
  • Слетела спиральная пружина, что приводит к подклиниванию механизма. Разобрать манетку и устранить дефект.
  • Механическая поломка деталей манетки. Попробовать произвести ремонт или заменить, позаимствовав деталье у донора.

Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг

Причинами данной неисправности могут быть:

  • Неправильная настройка затяжки фиксирующей гайки. Следует снять нижнюю крышку корпуса и отрегулировать.
  • Сильное загрязнение внутренних деталей шифтера. Чистим и смазываем манетку.
  • Слетела одна или несколько пружин. Разобрать и устранить неисправность.
  • Механическая поломка. Отремонтировать или заменить деталь.

Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда

Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.

И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.

Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.

В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.

Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.

Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.

Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.

После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.

В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.

Видео по теме

Как разобрать и собрать моноблок

Сборка манетки SRAM

Разборка манетки грипшифт (вращающаяся рукоять)

Заключение

Как мы не пытались сделать статью максимально компактной, а все равно получилось очень объемно. Но дочитав до конца, вам стало понятно, как разобрать и смазать манетки велосипеда, чем смазывать и как ее после этого собрать. Кратко затронули виды шифтеров и их принцип действия. А также постарались рассмотреть все возможные поломки задней и передней манетки велосипеда и как произвести ремонт в домашних условиях.

Статьи по теме:

Как разобрать и смазать манетку велосипеда (+ ремонт шифтеров) : 12 комментариев

У меня шифтер шимано диоре, рычаг переключения на звезду побольше иногда просто не цепляет, а проходит до конца свободно порожняком. Чаще происходит когда велик остыл — утром еду на работу, холодновато на улице. Передний на самую большую звезду (из трёх) уже давно не переключается, у заднего переходы на втягивание не очень резкие — бывает лишь иногда. Чего нужно сделать? По этой статье поробую что-нибудь поделать, но может стоит озаглавить здесь это как отдельный вид встречающихся неисправностей…(?)
__________
чего это у ваз за «капча»: пришлось натыкивать 150 картинок.Ужас.

По поводу переключения на большую звезду, то дело, скорее всего, в больших люфтах механизма манетки (язычок на рычаге не всегда цепляет храповик). Попробуйте снять нижнюю крышку, и немного подтянуть фиксирующую гайку (главное не перестараться, а то не будет сбрасывать на меньшую звезду). Ну а если не поможет, то разбирать полностью и смотреть в чем дело.
Что касается переднего переключателя, то с большой долей вероятности он не правильно настроен. На нашем сайте есть подробная инструкция как его настроить (худшим вариантом будет неисправность переключателя или сильный износ большой звезды).
По заднему переключателю, если я правильно понял фразу «у заднего переходы на втягивание не очень резкие» (т.е. плохое переключение на меньшие звезды), то дело может быть в манетке (перетянута фиксирующая гайка), в загрязненном и/или изношенном тросике и рубашках, загрязнённом переключателе. Ну, я бы начал смотреть с тросика. Возможно при увеличении скорости (сбросе цепи с большей звезды на меньшую), тросик с большим трением проходит через рубашки, тем самым препятствует пружине перемещать лапку переключателя. Не глядя конечно сложно сказать в чем дело.
Ну и за капчу, да такое иногда бывает и, к сожалению, от нас это никак не зависит (т.к. является встраиваемым инструментом гугл). Бывает, галочка ставится без проверки, а бывает, что приходится нажать на мульйон картинок. Все зависит от того, насколько вы вызываете у гугл подозрение.

Всё дело в подпружиненном кулачке на нажимаемом пальцем рычаге. Он почему-то не всегда входит в один из пазов пластины находящейся на глубоком уровне. Похоже если вставить рычаг без скручивающейся пружины то деталь садится поглубже и работает лучше. Я тросик не откусывал, просто развернул шифтер к верху. При том гайка была затянута нормально. Не сказать что чего-то люфтит, всё чисто и красиво, но в этой штуке видимо и каких-то угловых микролюфтов достаточно, чтоб такое могло случиться. Велосипед используется без нагрузок, но с 2008 года, к тому же это передний — нужно нажимать сильно. Явление усугубляется в холод.
Про задний я имел ввиду то же самое: также могу «нащупать» (специально) проход рычага вхолостую, хотя и обычно всё щёлкается-втягивается нормально.

При сборке шифтера обратите внимание на спиральную пружину. После установки она должна быть в одной плоскости. Бывают случаи когда кольца пружины находят друг на друга, что приводит к увеличению расстояния от кулачка до пазов пластины.
«Я тросик не откусывал, просто развернул шифтер к верху», а как теперь расположена рубашка троса от манетки до рамы (для нормальной работы она должна обоими своими концами упираться в посадочные места). Я конечно не экспериментировал с разворотом шифтеров, но вполне возможно, что это и приводит к нечеткому переключению (а именно к угловому перекосу пластикового барабана). Я бы все же посоветовал установить их в стандартные положения.

У меня тоже шимано диоре и точно так же на холоде шифтеры работали плохо, не цепляли. Я предположил, что внутри шифтеров на холоде густеет смазка и не дает нормально работать триггерному механизму. Открыл крышки шифтеров, не разбирая полностью. На детали внутри была нанесена густая белая смазка, по виду напоминающая вазелин.
Решил промыть шифтеры от густой смазки. Под рукой оказался балончик Akfix A40. Не разбирая шифтеры несколько раз как следует пролил все внутренности жидкостью и куда долез, протер тканью. Всё. Теперь работают как надо.

Да, подтверждаю, все именно так, и не только на деорах. Там кулачок от загустевшей смазки не сдвигается пружинкой и не цепляет шестеренку. Надо промывать от штатной смазки и смазывать чем-то жидким и не густым.

Здравствуйте , не могли бы вы помочь ? У меня такие же манетки (sl-m310).
Я правильно понял что для снятия верхней крышки нужно еще открутить винт снизу , который находится правее винта нижней крышки ?

Насколько я помню, то нет. Для снятия ВЕРХНЕЙ крышки нужно открутить два болта сверху. Верхняя крышка очень плотно сидит на защелках (в районе индикатора скоростей), поэтому снять ее не так-то и просто. А тот болт на который указали Вы, крепит среднюю часть к металлическому основанию.

Спасибо за помощь . Извиняюсь за ошибку с несколькими одинаковыми отзывами .

Добрый день!
У меня триггерная двухрычажная манетка переключения передних скоростей. Сегодня перестало работать переключение с большой звезды на меньшие. Соответствующий рычаг манетки не нажимается, а трос от манетки к переключателю сильно провис. Все крепежи не ослаблены. По идее при ослаблении троса должен произойти сброс цепи с большой звезды на меньшие, но этого не происходит. Возможно отказал параллелограмм переключателя?
Можете что-то подсказать по этим данным?
Спасибо!

Здравствуйте! У меня при переключении заднего переключателя с меньшей на бОльшую звезду при нажатии на рычаг манетки переключение происходит на две звезды, манетка делает два щелчка. Переключение в обратную сторону, т.е. с большей звезды на меньшую идет нормально, один щелчек- переключение на одну звезду. Переключатели Shlmano Deore. Подскажите, в чем причина? Спасибо

Здравствуйте. Спасибо! Без всяких сложностей собрал манетку sram по видеоролику (полдня пытался разобраться самостоятельно, а когда не смог, искал нормальную инфу).

источник