Меню Рубрики

Установка манжет сцепления газ

ГАЗ 24 › Бортжурнал › Замена привода выключения сцепления, главного и рабочего цилиндров сцепления. Переход с БСК на DОТ-4. Сборка системы. Прокачка системы.

Первым делом продул сжатым воздухом купленные новые цилиндры, резиновый шланг и сделанную новую медную трубку. Внутри главного цилиндра был какой-то заводской мусор (Рис. 21). Затем прочистил резьбу всех крепежных болтов. Далее высвободил выпускное отверстие в рабочем цилиндре (Рис.22) оно было закрыто картоновой пломбой.

Проверил закручен ли до конца клапан прокачки сцепления выкрутив его полностью и закрутив обратно (Рис. 23).

Подготовил к сборке рабочий цилиндр, все необходимые ключи сразу, ветошь и линейку для регулировки свободного хода вилки выключения сцепления (Рис. 24).

Установил сначала рабочий цилиндр (Рис. 25).

Затем, резиновый шланг привода закрепил сначала на цилиндре (Рис. 26), а потом на кронштейне (Рис. 27).

К кронштейну он прижимается гайкой (Рис. 28).

Далее установил главный цилиндр привода выключения сцепления. Затем принялся за изготовление необходимого профиля медной трубки. Трубка если сделана действительно из меди, гнется руками без особых проблем (Рис. 29-30), без каких либо приспособлений и предварительных нагревов, самое главное ее не перегнуть до излома.

Прикладывая каждый раз к рабочему месту ее установки (Рис. 31) и подгоняя раз за разом, получилось что — то вроде такого профиля (Рис. 32).

Как только резьба легко попадает в отверстия без перекосов и натяжений, можно затягивать (Рис. 33).

После установки всего оборудования я заполнил систему тормозной жидкостью (Рис. 34) и приступил к прокачке сцепления.

Первым делом отрегулировал свободный ход педали сцепления путем вращения толкателя педали (Рис. 35)

По книге «Автомобиль ГАЗ 24 Волга» издательства «Транспорт» Москва 1971 (Рис. 36) свободный ход педали сцепления должен составлять 40 — 60мм. Я у себя сделал его меньше в два раза.

После установки свободного хода педали, нужно затянуть гайку (Рис. 37).

Затем я отрегулировал свободный ход вилки выключения сцепления, путем вращения толкателя рабочего цилиндра (Рис. 38). По той же книге свободный ход конца вилки должен соответствовать 3,5 — 4мм (Рис. 39)

источник

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Замена манжет сцепления. Головная боль, или, как это сделать всё не так.

Ну, и что нового можно узнать об этой, муторной, процедуре замены тормозной жидкости и манжет главного и рабочего цилиндров сцепления? Всё описано, уже, в тысячах книг по ремонту. И это так…
Но, по натуре, я очень ленивый человек. Да и сами эти процедуры, снятия и установки цилиндров непростые, из-за мест их установки.

Итак, не смейтесь, просто прочтите.
А, потом уж, решайте, надо оно Вам или нет?

Предлагаю проводить весь процесс без снятия обоих цилиндров! Что значительно сокращает время на эту операцию.
По порядку:
1. Снимаем пружину. Выводим шток рабочего цилиндра из вилки (напоминаю, рабочий цилиндр не снимаем).

2. Зацепляем «С» образный стопор рабочего цилиндра отвёрткой (тут, лучше накрыть всё это тряпкой, потому что полёт этой «фигни» непредсказуем). Снимаем.

3. Подвязываем пластиковую бутылку так, чтобы при выдавливании поршня он падал в неё. Тормозная жидкость стекала туда же. Природа, всё же, мать наша. Если меняется только манжет рабочего цилиндра, заменяем его, и смазав тормозной жидкостью устанавливаем. Не забываем, предварительно, протереть тряпкой внутреннюю поверхность цилиндра.

На фото цилиндр снят, так как предполагалась замена шланга.

4. При полной замене. Прокачиваем всю старую жидкость в бутылку. Доливаем в бачёк бензин, пол уровня, промываем его, внутри, кисточкой. Снова, прогоняем педалью жидкость в бутылку.

Читайте также:  Установка пневмоподвески для комфорта

4. Не снимая главный цилиндр сцепления!
Откручиваю тормозную трубку от задней пробки, не забыв подложить на пол тряпку. Жидкость в цилиндре, всё-таки, остаётся.

Откручиваем пробку. Вынимаем пружину.
При этом, если нажать на педаль сцепления, поршень всё равно не выйдет из цилиндра. Тут понадобится обычная вязальная спица, изогнутая буквой Г.

Вставляем её со стороны штока, и легко надавив, выталкиваем поршень с манжетами.

Промывать уже не надо. Протираю внутреннюю поверхность тряпкой. Смазываю тормозной жидкостью.
Далее, меняем манжеты и быстро собираем всё в обратном порядке. Прокачиваем.
Вот, и весь не хитрый метод…

Немного о «подводных камнях» и их устранении.

1. При установке манжет со стороны пробки они могут не пойти, из-за уступа 0,5 мм в конце резьбовой части. Обычно он бывает с одной стороны, на пол диаметра. В идеале его нет. Но, на сделанном в России, почему-то есть.

Убираю выступ шабером, делая «заход» для манжеты, предварительно натолкав внутрь цилиндра тряпки, чтобы удалить, затем, стружку. После шабера обязательно шлифовать шкуркой. Промыть.

2 Ещё мне не нравился изгиб шланга буквой «Z».

Изгиб, вибрация и мороз приводили к трещине шланга. Приходилось менять шланг, раз в два года.

Молотком сместил стандартную пластину на 30 мм вперёд. Шланг стал ровнее, натяжки нет.

3. Не нравился, так же узел крепления шланга к пластине крепления. Из-за окисления, грязи и тонкой гайки, порою, приходится попотеть откручивая. А, порой, и просто стачивать грань гайки болгаркой.
Предлагаю изменить узел крепления, заменив стандартную гайку крепления, на гайку крепления от болта рычага передней подвески классики Ваз. Она шире, и если при этом, замазать ещё пластилином, то и после 5 лет эксплуатации резьба будет, как «в магазине».

источник

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Замена манжет цилиндров сцепления. Прокачиваем сцепление вместсте.

Итак, замена манжет цилиндров сцепления(либо тормозных цилиндров).
Сразу оговорюсь, что я сторонник жестких мер. Если у Вас на машине цилиндры этих систем отработали верой и правдой лет 10, то и не хрен там что-то ремонтировать, просто меняйте всё, включая и шланги …
Это обойдётся немного дороже, но все же лучше, чем валяться под машиной через каждые два года.
Но, так, как в стране кризис, да ещё введены санкции, то не пожалел себя…
Главный — 700р. Рабочий — 400р. Плюс трубки шланги 500р. Итого 2000р.
Просто манжеты 100р. Бутылка Дот 4 ещё столько же.
Есть конечно резон не жалеть себя, хотя это и не выход…
Что можно нового сказать о замене манжет цилиндров сцепления?! Всё просто, как огурец! Снимаем главный тормозной. Снимаем рабочий тормозной и т.д. Всё проверено годами! Все так бы и делали, если бы не лень.
Лень Матушка — двигатель прогресса.
Не снимаем ничего, тем более, что не приходится откручивать трубки и шланги (что самое неприятное в этом деле).
Порядок обслуживания:
1. Снимаем возвратную пружину на рабочем цилиндре.
2. Откручиваем два винта крепления рабочего цилиндра сцепления. Заметте, не надо ослаблять гайки штока, чтобы его снять. Всё снимается вместе с цилиндром не нарушая регулировок.
3. Если у Вас пыльник рабочего цилиндра цел, то всё в порядке. Если порван, придётся немного почистить внутреннюю поверхность рабочего цилиндра от пыли и желательно смазать тормозной жидкостью.
4. Отпускаем цилиндр в любую банку. Если это цилиндр Ваз, то у него нет стопорного кольца ограничивающего перемещение поршня. На цилиндрах других машин оно есть и его надо снять. Далее, нажав несколько раз на педаль сцепления впрессовываем жидкостью поршень и он падает в банку. Забываем на время о нём.

Читайте также:  Установка воды в стакане

5. Качаем ещё, до удаления тормозной жидкости из бачка(бачок при этом начинает «хрюкать» всасывая остоток жидкости).
В бачке остаётся грязный осадок.

6, Откручиваем заглушку с торца главного цилиндра сцепления. Не забываем подставить под это место какую-то ёмкость(или тряпку), тормозная жидкость в цилиндре всё-таки остаётся.

7.Вытаскиваем пружину. Поршни сидят далеко внутри, чтобы их достать, со стороны кабины через пыльник цилиндра выталкиваем поршни спицей, либо электродом 3мм.

8. Намотав тряпку на этот же электрод, либо длинную отвёртку протираем рабочую поверхность внутри цилиндра. Так же протираем и рабочий цилиндр.

9. Далее есть одна проблема, которую придётся решить…
Внутри цилиндра есть резьба. Далее идёт цилиндрическая рабочаяя часть, в которой и работает поршень. Но, на переходе есть небольшая «ступенька» довольно острая, которая может повредить манжету при установке поршней и менжет с задней части. Помним, что завод рекомендует устанавливать поршни со стороны штока.

Предлагаю решить этот вопрос, срезав острый угол шабером, либо острым ножом. Манжетки, после этого со стороны заглушки входят на ура, не повреждаясь.
10. Смазываем тормозной жидкостью манжеты, поршень и рабочую поверхность цилиндра. Вводим поршень в цилиндр. Так же и второй поршень. Если Вы предыдущую операцию сделали правильно, то никаких затруднений и повреждений уже не будет. Вставляем пружину, вворачиваем заглушку. Замена манжет главного закончена. Время, затраченное на замену (без учёта срезания фаски) 10 минут. Перед установкой нового цилиндра неплохо сразу его разобрать и удалить эту острую фаску.
11. Так же заменяем манжету на рабочем цилиндре. И, смазав тормозной жидкостью поршень вставляем в очищеный цилиндр. Надеваем на шток пыльник и вставив шток в поршень и оконцовку вилки сцепления, закрепляем двумя болтами к картеру. ставим возвратную пружину. Ушло ещё 5 минут.
15 минут времени и замена манжет закончена! Не правда ли замечательный результат?! Минимум усилий.
Пользуюсь этим методом на разных машинах. Очень доволен: приходится откручивать только одну заглушку и при этом всё заменяется.
www.drive2.ru/l/288230376153021084/

Заметка помещена в БЖ Заз ошибочно (должна быть в Ваз 2104),
Что можно сказать О Заз? Так же разбираю главный тормозной цилиндр Заз 965 при замене манжет со стороны салона, не снимая его с машины. Правда тут дотстаточно снять стопор со стороны штока и вытвщить все внутренности пинцетом.
www.drive2.ru/l/3182144/

Переходим ко второму этапу — прокачке самой системы…
Очень часто читаешь вопросы автолюбителей: Всё делаем правильно, солгано инструкции. Прокачиваем вторые сутки, а тормозов (сцепления) как нет, так и нет?! Что я делаю неправильно!
Дело в том, что Вы всё делаете правильно, но не то!
Давайте вместе изучать мат часть…
Итак, собрали систему тормозную, либо сцепления, без разницы.
Возьмём систему проще и покороче — сцепление.
1. Заливаем тормозную жидкость в бачёк и начинаем прокачивать. Ничего не получается, Почему?!

Отверстие для подачи тормозной жидкости 1,5 мм в сам цилиндр находится в самом начале и даже небольшое нажатие на поршень его перекравает. Так же оно может быть перекрыто если нет свободного хода 0,5 — 0,7мм между поршнем и штоком.
Начинаем прокачивать, нажимаем на педаль. При нажатии сразу же перекрываестся отверстие подачии просто сжимаем воздух. Отпускаем педаль — воздух легко расширяется не давая жидкости заходить в цилиндр.
Система пустая. Т.е. там воздух. Пробовали Вы когда нибудь качать насосом воздух?! Это довольно легко. Но, Попробуйте залить в насос воду, и сжать насос, сжать просто невозможно. Т.е. надо заполнить систему тормозной жидкостью!
2. Один из методов заполнения — это открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Тормозная жидкость пойдёт в цилиндр самостоятельно. Почему она не идёт, при закрученом штуцере? Отверстие подачи 1,5 мм. В системе воздух (это то же самое, что заливать в бутылёк от духов с очень узким горлышком воду. Даже если погрузить его под воду, то набираться будет сутки). При откручен ом штуцере жидкость течет, как в дыру.
Достаточно 5 минут, чтобы она заполнила систему и цилиндры. Далее перекрываем и прокачиваем, как обычно.
Хороший метод заполнения главного цилиндра — это открутить немного штуцер выходящей трубки (до появления тормозной жидкости).
Чтобы ещё облегчить прокачку, можно увеличить свободный ход рычага сцепления. Торм жидкость спокойно выжимает пружины корзины сцеплении. Воздух же этого сделать не может. Т.е. рабочий поршень, при малом свободном ходе просто стоит ( двигается 3 — 4мм). ПРи большом свободном ходе он будет двигаться под действием возвратной пружины при открытии штуцера на 15-20 мм, выдавливая больший объём воздуха с жидкостью.
Прокачка пойдёт быстрее, без проблем. Затем просто отрегулировать свободный ход педали.
Так же можно заполнить и тормозную систему открутив по очереди штуцеры каждого из раборчих цилиндров.
Теперь далее. Описание прокачки Гидравлической системы автомобиля были составлен ещё в 1913 году прошлого века.

Читайте также:  Установка инсталляции grohe rapid sl 38775001

Там есть такой пункт: свести эксцентрики тормозов внутрь, тем самым увеличив свободный ход рабочего поршня. На современных машинах тормозные поршни почти не ходят, свободный ход 1 -1,5 мм (внутри рабочих цилиндров стоят ограничительные кольца), пружины возвратные их сдвинуть не могут.
Что можно сделать, чтобы быстро заполнить систему тормозной жидкостью?!

На штатную крышку бачка сцепления устанавливаем «пипку» от бескамерной шины. Предварительно срезав всю резину.

Закрепляется «пипка двумя гайками сверху и снизу.

Резьбу нарезать не надо, гайки довольно плотно сами накручиваются на «пипку». Устанавливается эта крышка на любой бачок: сцепления, либо тормоза. Вкручивается золотник и создаётся давление насосом 1 Атм, либо посто соединяется шлангом с колесом автомобиля. Далее, откручивается колёсный штуцер, до появления тормозной жидкости. Не забываем доливать в бачок жидкость. Можно так же сделать отверстие в крышке 11мм и просто втянуть в него пипку от бескамерки. Но, такая крышка из-за высоты не будет давать закрыться капоту. В моём варианте золотник утоплен и это позволяет ипользовать такую крышку, как штатную. Эту же крышку можно использовать при прокачке тормозов. Заливные горловины и резьба бачков на них одинаковые.
Подкачивается воздух в бачок и откручиваются по кругу штуцеры на всех цилиндрах. Всё довольно быстро. В течении 5 минут заполняется вся система. Прокачивается(если это будет необходимо)ещё 5 минут. За 10 — 15 минут Вы один сможете прокачать вашу тачку!
Итак, зпмена манжет 15 минут, прокачка ещё 15, плюс ещё две бутылочки пива выпитые не торопясь в процессе работы — ещё 15. Итог: один потенциальный водитель спокойно сможет всё это сделать за 45 минут.
Не претендую на новизну метода прокачки и метода замены манжет. Конечно же, кто-то это делает так же.
А, может быть это кому-то будет полезно узнать.
Истина, обычно это то, что лежит на поверхности…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector