Установка метки на грм двигатель tfsi

Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › подробный отчет о замене цепи ГРМ на TFSI/TSI Audi A4 ч.3

Продолжу подробный сказ о том, как же заменить эту «больную» цепь ГРМ на моторах 1.8 и 2.0.
В первой части я Вам рассказал как отодвинуть морду;
во второй части мы приступили к разбору двигателя и наконец-то подошли к этой самой дебильной «растягивающейся» цепи.

Кстати, вот фотка меток на распредвалах, на ней метка стоит не по рекомендациям, написанным ранее, т.к. у меня была не просто замена цепи, а клин двигателя.

Сняв цепь с масляного насоса, нам нужно как-то ослабить цепь и застопорить распредвалы.
В Эльзе используется длинная отвертка, которая вставляется в отверстия, где были вкручены винты (стрелка)

Но зачем оно нам надо? Если конечно Вы полезли менять только цепь, не меняя натяжитель, но это редкость…но если все-таки кто-то полезет, не меняя натяжитель, проще его так снять, а потом уже «на руках» вдавить шток и застопорить подходящим спец инструментом, который у вас появится, если Вы купите новый натяжитель )) вот такой замкнутый круг…Еще это актуально для тех, кто полез туда во второй раз, как я ))

Итак, для того, что бы распредвалы никуда не убежали, при снятии цепи, берем рожковые ключи на 17 и вставляем их позади звезд распредвалов (цифра 1):

Два рожковых ключа торчат вверх, зацепившись за выступы позади звезд распредвалов:

Тем самым, мы снимаем напряжение с цепи и передаем их на рожковые ключи.

Благодарю за фото jurok841 . Выручил!

Будьте ОСТОРОЖНЫ! Валы так и норовят направиться друг от друга! Усилие которое будет на хомутах достаточно мощное!

При сборке, мы так же должны «придвинуть» валы друг к другу. У меня получилось этим же способом — рожковыми ключами и хомутами.

jurok841 подсмотрел в отчете у Kaschey2008 , а я уже распространил тут =) .

Снимаем натяжную планку, со стороны натяжителя, выкрутив болт 2:

Далее снимаем планку между распредвалами отверткой:

Скорее всего, вы её сломаете, поэтому каждый раз при снятии, покупайте новую.

Снимаем планку 1, которая указана на рисунке «ПЛАНКИ»

При установке цепи нужно сопоставить цветные звенья цепи с метками:

Причем «поймать» нижнюю метку, отодвинув морду, не так-то просто…
Т.к. на глаз я поймал сначала так:

Это оказалось не верно. Проверял — фоткая на телефон )) глаз туда явно не пролезает…

На следующей фотке получилось лучше:

Когда метки совпали, устанавливаем успокоитель 1, болты прикручиваются в 20 Нм, смотреть рисунок с названием ПЛАНКИ.

Потом ставим новый верхний успокоитель — смотрим изображением с названием «ПЛАНКА МЕЖДУ РАСПРЕДВАЛАМИ»

И ставим успокоитель 2, болты прикручиваем 20 Нм — Смотреть изображение с названием «ПЛАНКИ»
А так же ставим новый натяжитель, закрутив болты 3 моментом 9Нм (см. изображ. «ПЛАНКИ»)

Разрезаем наши пластиковые хомуты, вынимаем рожковые ключи, которые вставили в распредвалы.

На каждом этапе сборки проверяем соответствие меток!

Выкручиваем свечу первого цилиндра (та что ближе всего к ГРМ) / у свечей момент затяжки 30Нм
Вместо специального индикатора часового типа:

Используем обычную спицу (от велосипеда например) или тонкую, ровную железку, сойдет и шпилька тонкая.
Вставляем нашу спицу в отверстие для свечи и упираемся в поршень.

//////ИЗ ЭЛЬЗЫ. Медленно вращать коленвал в направлении вращения двигателя до максимального отклонения стрелки. При достижении максимального отклонения стрелки (точка возврата стрелки) поршень обращен к »ВМТ“.////

Т.е. мы начинаем вращать коленвал (можно за гайку коленвала), пока спица не достигнет САМОГО верха, когда она начинает идти вниз — это уже не ВМТ. Если ВМТ «пропустили» то вращаем коленвал ТОЛЬКО по направлению движения ЧАСОВОЙ стрелки, обратно вращать колено НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
А так же учитывайте, что при вращении коленвала ваши цветные метки собьются! это нормально! Помните, что 2ва оборота колена, равны 1му обороту распредвала!

После того, как нашли ВМТ и метки распредвалов направлены вверх, измеряем сначала так:

В этом случаем размер должен быть равен — 61 … 64 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем снова 🙁

Если все ок, тогда измеряем расстояния от метки до метки:

Должно быть 124 … 126 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем все к чертям ГРМ снова…
Если все ок, собираем в обратной последовательности. Наслаждаемся собственным ремонтом )

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:
Мне сначала казалось, что мой глаз «ошибается» с показаниями ВМТ, поэтому 1-й размер не совпадал буквально на миллиметр, я забил. А оказалось что зря…При заводе все было ок, но через некоторое время загорелся чек. ВАГ-КОМ показал ошибку по рассинхронизации распределительного и коленчатого вала…
Пришлось все разбирать и тут я увидел погнутую шестерню коленчатого вала:

Читайте также:  Установка дополнительных датчиков на двигатель

Не даром же говорят — семь раз отмерь, а один раз отрежь! Не пренебрегайте проверкой фаз газораспределения!
Всем удачи!

Лакайте, репосте, подписывайтесь — буду оч рад и надеюсь я не зря старался )
Комментарии преветствуются!

PS. про разбор балансирных валов рассказывать н-н-н-нада? )))
Рассказ о балансирах готов!

источник

Audi A6 Дредноуд › Бортжурнал › Замена комплекта грм, выставления распредвалов по меткам. 2,4 ALF

Приветствую всех кто сопереживал моей проблеме
Настал тот момент когда можно смело заявить что у нас всё хорошо) и мы вернулись в ряды братства колец)
Как многие наверно знают пришвартовались мы в гараже примерно на месяц (пришлось ждать доставки всего не обходимого) да и так как было решено все делать самому, то делалось всё тщательно и не торопясь!
Кто не в курсе вот тут описана сама причина столь долгого простоя Сама ситуация… первые догадки … ну и сама причина нашей неприятности

В процессе ковыряния в авто стало видно что метки распредвалов не сходятся с меткой на КВ (в предыдущих БЖ всё описано) и впускной вал левой головы забегал намного вперёд выпускного. Первая мысль что надо смотреть регулятор фаз газораспределения, и тут начался поиск фиксатора. Как оказалось отдельно его купить считай невозможно, пришлось соображать самому Вот что у меня получилось

После того как я изъял пациента, он был разобран и промыт в изопропиловом спирте… собственная после этого я вернул его на место! Выработка на башмаках была не большая, да и сам он был в хорошем состоянии! Цепь выставил как полагается от метки до ветки 16 роликов цепи.
Затем были заменены Помпа, термостат, обводной и натяжной ролик…сам виновник Натяжитель!, так же прикупил нижний патрубок ож и новый радиатор.

В процессе ковыряния в авто избавлялся от герметика везде где он мне попадался, авто собирал без грамма герметика (использовал только в тех местах где этого требовала Эльза)
И главное наверное) Выставил Ремень ГРМ в 0, всё как полагается! А не как мне местные кулибины меняли, ослабил на 3 оборота болты распредвалом и трёхлапым съёмником скинул шкивы до свободного вращения на валах, ну а дальше всё также по эльзе…обычным газовым ключём выставил левый распред в должное положение…натянул ремень и затянул болты распревалов…и получилось вот такая идеальная картина

Помимо этого за одно перебрал генератор и компрессор, всё просо в бж всё описывал…вернул всё на свои места

Список Всех расходников
Помпа — 078 121 006 HEPU 3,000р
Термостат — 078 121 113 F HELLA 500р
Ремень ГРМ — 078 109 11 H DAYCO 1,200 р
Ролик Обводной — 078 109 244 H INA 1,000р
Натяжитель — 078 109 479 E INA 3,000р
Натяжной Ролик — 078 109 243 S INA 1,800р
Радиатор — 8D0 121 251 bb AVA 3,200р
Шланг — 8D0 121 055T-10840 хайнспринс 1,000р
Подшипник Компрессора — SEIJIKU 35BD5222 400р
Прокладки под ГБЦ — 2,500р *2
Свечи NGK (6шт) — 2,000р
Антифриз 6л и масло это само собой…примерно на 500р
Всё брал проверенное и естественно не китай, а всё что заменялось в авто было *Ноу Нейм* спасибо прошлым владельцам за такое отношение к авто
Ну вот занчит, завёл я авто и поехал…что за лязг понять немогу…какойто жуткий…ниже видео с ним)

Как оказалось позже всё просто, я когда возвращал наместо приводной диск гура (вродь так называется) не затянул один из трёх болтов…вот такой ппц( его подтянул и всё нормуль! лязг пропал!
Вот сегодня с утра завёл авто на холодную, вроде нечего негде не подтекает…единственное антифриза уровень упал, но думаю воздух выгнало…поэтому

Так что ребят вот такие пирожки) Всё закончилось хорошо! Собирал морду очень долго(( это самое муторное)
Не экономьте на своих авто — вот вам пример к чему это приводит, китайский натяжитель и всё…приехали как говорится!
И старайтесь всё делать своими руками, я вот сэкономил тысяч 20-30 р, плюс какой опыт получил прям ухххх)
Чуть самое главное не забыл!
Расход то свой бешенный я немного но победил) Грм был выставлен не правильно от сюда 50% нашего жора!
До моих вмешательств авто кушало 22-24 литра по городу при моей обычной манере езды… а теперь составляет 19-20 литров! Остаётся заменить MAF и думаю расход станет ниже 15ти!

Спасибо кто дочитал) Всем бобра! =_)

Огромнейщее спасибо racer02 Мастер Ёда который меня наставлял в этом не лёгком деле)

Цена вопроса: 22 000 ₽ Пробег: 245 088 км

Audi A6 1998, двигатель бензиновый 2.8 л., 193 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 2002

Audi A6, 1997

Audi A6, 1997

Смотрите также

Комментарии 43

подскажи пожалуйста, если я выставляю шкив колена в ВМТ совмещая метку, то какой цилиндр у меня должен стоять в верхней точке? у меня почему то поршень 3 цилиндра в самом верху и на верхних звездах вроде как все по уровню, разве не первый должен быть в вернем положении с кулочками распреда напраленными друг на друга под углом? или это что то со шкивом и неверно выставили?

Читайте также:  Установка прерывателя распределителя на двигатель

если у тебя шкиф стоит по меткам, то зачем дальше копать? тебе просто надо планку выставления бошек, и дальше все по мануалу

Вот что я написал на форуме, может у тебя есть мысли по этому поводу?
с чего все началось: группа которая показывала не совпадение положение распреда с коленом показывала -4 и -7, был некий звук детонации при разгоне под нагрузкой и была ошибка переобогащение смеси на холостых не постоянно… как то честно забил на это… ездил я не тужил и тут сегодня черный дым повалил, свечи закопченые ВСЕ, комп показывает ошибку переобогащение смеси и на холостых и под нагрузкой… просто с бухты барахты так все резко… ну я и полез глянуть сначала метки, ОТ шкива колена совпадает с положением распредвалов (совпадение меток распреда и бугелей)… а так переобогащение то может быть и из за расходомера? но нет ошибки, вася молчит., насоса вряд ли, из обратки выплескивает но давление не знаю, клапана обратки? но не так же, не заклиневший же он, форсунки чистил и они не лют, держат… что еще может быть … хз… и я не могу понять где находится РХХ? он как то совмещен с дросселем? мотор AGA… не могу понять почему смесь не вкусная пошла… вася диагност не показывает ни одной ошибки по датчикам
то что сегодня смотрел по васе то заслонка какого то черта скакала от значения 2 до значения 5,2 и не постоянно, на датчиках детонации все 0.785 и одно значение 1.200… угол опережения зажигания скачет как бешеный, и по 01 группе что за значение лямды -25% по обеим?
Помогите разобраться, какой алгоритм действий и методы лечения предложите?

я же говорю ослаблять шайбы ставить планку и выставлять бошки, поищи мануал ваговский как выставить…я всё еще в отпуске инета нет путёвого

Вот тут номер планки для этой процедуры, просто найди мануал он в инете валяется www.drive2.ru/l/452794007676780574/

если у тебя шкиф стоит по меткам, то зачем дальше копать? тебе просто надо планку выставления бошек, и дальше все по мануалу

И вот еще такой вопрос ))) я когда проворачивал трещеткой колено, у меня натяжитель цепи распредов как под давлением масла натягивал и на каком то цикле отщелкивал обратно — это нормальное вообще явление?

источник

Volkswagen Touareg › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, цепей изменения угла фаз газораспределения и их натяжителей.

Вот и наконец то я добрался до своего турика =)
В зимнее время года, при запуске на холодный двигатель, раздавался треск из под капота примерно несколько секунд, пока не поднимется давления масла. Перечитав много статей и форумов ( также приобретя для диагностики «ВАСЯ диагност 17.9.0») определил что у меня большие углы опережения на распредвалах. На холодном ДВС до 15 градусов показывало. А это значит что пора менять цепи и накладки натяжителей, но я решил менять сразу натяжители целиком.
Для ремонта были приобретены следующие запасные части:
Gates 7 PK 2365 ремень приводной поликлиновой Gates 1шт
INA Ролик натяжной ГРМ VW TOUAREG (7L) 4.2, AUDI A8 (4E) 3.7, 4.2 531050220 1шт
Gates Ремень зубчатый 5493XS 253 x 30 (8597-15493) ГРМ 1шт
INA 532 0236 10 ролик грм INA 1шт
INA Натяжитель ремня ГРМ AUDI A8 (4E) 4.2, VW TOUAREG (7L) 4.2 533003320 1шт
INA 532 0329 10 ролик грм INA 1шт
HEPU Водяная помпа P579 1шт
RUEI Натяжитель цепи (цилиндр 5-8) RU87P77 1шт
RUEI Натяжитель цепи (цилиндр 1-4) RU88P71 1шт
VAG ПРОКЛАДКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ/DICHTSATZ 077198217 2 шт
VAG ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРМ/STEUERKETT 058109229B 2 шт
CORTECO Прокладка клапанной крышки 440461P 2 шт
VAG БОЛТ \ZYL, SCHRAU WHT002015 50 шт (болты 2 упаковки по 25 шт, по другому не продавали)
Ролики на навесном ремне не менял, они в нормальном состоянии. Единственное что сделал снял крышки подшипников натяжного ролика и набил туда смазки, т.к. при ревизии заводской смазки было очень мало.
И вот началась разборка машины.
Первым делом был слит антифриз, т.к. планировалось менять помпу ( если не собираетесь менять помпу то не нужно сливать антифриз, это я понял когда второй раз выставлял метки, но об этом позже =), достаточно просто открутить крышку с расширительного бака и снять верхний патрубок с радиатора, у меня вытекло не больше литра).
Что бы слить антифриз нужно снять металлическую планку в низу радиатора, держится на 4 болтах по бокам. После чего откручиваем синею пробку, предварительно подготовив воронку и емкость для антифриза, и сливаем жижу.
Слив антифриз снимаем верхний патрубок с радиатора подняв металлический зажим вверх и сняв. Иначе он будет мешать при снятии корпуса с вентиляторами. Далее разъединяем фишки на вентиляторы ( 2 шт.), где-то примерно посредине корпуса по бокам имеются две защелки, которые нужно отжать (на каждой по две ступеньки) и корпус с вентиляторами вытаскивается.
Дальше отжимаем натяжной ролик ремня навесного оборудования ( на корпусе ролика имеется шестигранник, головка на 19мм если мне не изменяет память, берем трещеткой или ключем оттягиваем) и снимаем ремень.
Далее проворачиваем коленвал за центральный болт ( болт под многограннуюголовку 15/16″ ), выставляем коленвал по метке на пластмассовом корпусе, снимите боковую защиту ремня ГРМ и посмотрите чтобы планки с отверстиями смотрели большими отверстиями друг на друга, если все так то вы выставили ВМТ. Устанавливаем фиксирующую планку на распредвалы (описание в статье которую указал ниже). Далее стопорим коленвал. К сожалению не получилось у меня зафотографировать весь процесс т.к. торопился. Вот ссылка на статью которую читал я «www.drive2.ru/l/464253667617276483/". Спасибо MaxCouper за фото отчет и описание проделанной работы. У него в статье вы найдете какой спец инструмент понадобиться и фото заглушки куда надо вкручивать стопор коленвала.
Застопорив коленвал можно смело откручивать шкиф, он держится на восьми болтак под шестигранник на 6мм. Если вы хотите поменять только ремень ГРМ ( без роликов, что не рекомендую) то задавливаем натяжной ролик и стопорим его какой-нибудь крепкой проволокой. Там в корпусе и в штоке есть специальные отверстия.

Читайте также:  Газель ремонт двигателя установка зажигания

Дальше описание процесса с заменой всех роликов. Откручиваем корпус натяжного ролика: три болта с лицевой стороны и коварный болт с боку. Сначала открутил три болта, а потом боковой, правда он упирался шайбой в корпус, но выкрутился (потом перед установкой я сточил шайбу и все успешно закрутилось на своё место). Снимаем натяжитель и собственно ремень ГРМ и все остальные ролики. Далее если бы я не собирался менять цепи и натяжители следовала бы сборка, процесс описывать не буду т.к. он тщательно описан в статье указанной выше. Напишу только что процесс со сверлами я делал так, с начало сверло 5 мм поставил между штоком натяжителя и корпусом ролика ( это в котором отверстие под шестигранник, фото выше) и затянул обводной ролик (с двумя отверстиями в корпусе), потом положил сверло 7мм ставил между корпусом натяжителя (сверло устанавливал на корпус где имеется отверстие для стопора) и все тем же корпусом ролика. В моём случае зазор оказался больше чем сверло и мне пришлось задвигать шток натяжителя обратно чтобы зазор соответствовал сверлу 7мм, после чего затягивал шестерни распредвалов.
И так, вернемся к моему ремонту. Мне еще далеко было до сборки, так что я продолжил разборку =)
Меняем цепи и натяжители.
Первым делом снял воздушные впускные лини с обеих сторон. По правой стороне движения с корпуса фильтра необходимо снять две трубки, отжимается верхнее кольцо (не помню в какую сторону) и шланг снимается.
Так же снимаем звезды с распредвалов (открутив болт съемником трехпалым отжимаем) и снимем металлическую защиту.
Снимаем фишки с катушек свечей зажигания и вытаскиваем сами катушки. Снимаются они просто, тянете аккуратно вверх и все. Далее снимаем клапанные крышки и нам открывается вид на наши распредвалы.
Чтобы поменять цепи мене пришлось снимать распредвалы. Снимаем датчики хола и откручиваем все бугеля (бугеля можно заранее пометь маркером, чтобы не перепутать).
Откручиваем сам натяжитель (4 болта) и снимаем распредвалы с натяжителем. Если вы не собираетесь менять натяжитель то его необходимо стянуть перед снятием для облегчения установки. Конструктивно это губка которая упирается в верхнюю часть через нее проходит болт который вкручивается в нижнюю половину, в ней есть специальное отверстие.

Устанавливаем новую прокладку под натяжитель, протираем тщательно чистой ветошью посадочные места распредвалов, я еще полил все чистым моторным маслом чтобы при запуске не возникло масляного голодания. Установка цепи на распредвалы осуществляется следующим образом, между метками на распредвалах должно находится 16 роликов цепи, так же на бугелях есть метки они должны совпадать с метками на распредвалах и это основной критерий, если метки не совпадают то можно передвинуть цепь на один ролик (это я уже позже вычитал в ElsaWin, а так думал что количество роликов главный фактор из-за чего пришлось повторно разбирать одну сторону и передвигать цепь, но уже умеючи сделал все за пол дня) . Я так и сделал и все бы ничего, по левой стороне (если смотреть на ДВС) все встало хорошо, но по правой стороне на ведомом распредвалу метка не совпадала с бугелем на один зуб. Не зная того, что написал выше в скобках собрал все так. На принтскрине ниже написано в какой последовательности и с каким усилием затягивать бугеля.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector