Установка меток двигатель мазда

Mazda B-Series Младшенькая › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ MAZDA B2500

Приветствую Вас, товарищи пикаперы! 🙂

Пробег на моей любимице на данный момент перевалил за 132000 км (пробег реальный, кстати), поэтому я решил осмотреть ремень ГРМ. По регламенту пора бы и заменить вместе с натяжным роликом и пружиной натяжения.

Никогда раньше мне не приходилось менять ремень ГРМ, т.к. все машины, которые у меня были, этой процедуры не требовали. Почитал записи в бортовиках товарищей-пикаперов:
Дима (satclub): Замена ремня ГРМ. Дима, спасибо за инфу!
Сергей (dasbr): Замена ГРМ. Сергей, тебе тоже спасибо за инфу!
И ещё нашёл запись о замене ГРМ на сайте www.vnedorog.ru: Замена ремня ГРМ автомобиля MAZDA B2500.
Правда, тут в начале зачем-то описаны работы с генератором. Нам его трогать при замене ГРМ вообще-то не нужно. Но всё равно авторам статьи тоже отдельное спасибо.

Итак, прочитав всё по ссылкам выше, купил следующие запчасти:
Ремень ГРМ зубчатый: Gates, номер для заказа 5478XS
Ролик натяжителя ремня ГРМ: KOYO, номер для заказа PU305829RR1XV
Пружина натяжения: MAZDA, номер для заказа WL0112711
Всё вместе обошлось в 2058 руб.

Каково было моё удивление, когда я снял защитную крышку! Ремень, натяжной ролик и пружина натяжения выглядели как новые:

Ремень стоял оригинальный. До этого момента здесь никогда ничего не менялось. Честно говоря, когда менял расходники, было ощущение, что я меняю новые вещи на такие же новые 🙂 Но регламент — есть регламент, материалы имеют срок службы и «усталость», надо менять. Тем более, такой ответственный узел.

Несколько фото старого ремня, обратите внимание на состояние (ремню 12 лет):

Старый ролик (тоже оказался KOYO):

Старая пружина натяжения. За 12 лет не вытянулась, замерил длину — 63мм, как положено:

В общем, выбрасывать это всё я не стал, отложил на полочку в гараже 🙂 Уж больно состояние хорошее, вдруг пригодится. Не мне, так кому-нибудь ещё.

Теперь немного о процедуре замены. Всё так, как написал у себя в бортовике Дима. Ничего сложного. Единственное, что я не сообразил — так это как и чем провернуть коленвал, чтобы выставить метки перед снятием ремня, а также провернуть его на 720 градусов после установки нового ремня и проверить, что метки совпали (как рекомендуют в мануалах — 2 оборота).
Кстати, на упаковке с новым ремнем была картинка-подсказка с расположением меток:

Поэтому я делал не «по науке», а «по разумению»:
1. Снял защитный кожух
2. Маркером нанёс метки в двух местах: на ремень и на шкивы ТНВД и распредвала.
3. На всякий случай посчитал и запомнил количество свободных зубцов ремня на участке от шкива ТНВД до шкива распредвала
4. Ослабил болт натяжного ролика
5. Снял пружинку
6. Снял ролик
7. Снял ремень
8. Приложил старый ремень к новому зуб-в-зуб, и перенёс свои метки маркером на новый ремень
9. Поставил новый ремень на место по своим меткам на шкивах. Пересчитал количество зубцов, которые я запомнил на шаге 3. Кстати, я переживал, что шкивы могут чуть прокрутиться, пока я ремень переставляю. Но оказалось, что их даже от руки не то что не повернуть, не качнуть хотя бы на 1мм даже. Вообще люфта нет.
10. Поставил ролик
11. Поставил пружину (натягивал при помощи отвёртки)
12. Убедился, что натяжитель выбрал слабину ремня. Честно говоря, мне показалось, что как-то не совсем он слабину выбрал. Поэтому я помог ему немного пальцами, после чего затянул болт ролика.
13. Дрожащими руками запустил мотор 🙂 Заглушил, осмотрел — всё в порядке. Снова пересчитал количество зубцов. Убедился, что всё в порядке.
14. Закрыл крышку.

Обновление от 5/05/2018:
Поездил несколько дней после замены ремня ГРМ, всё в порядке. Но всё-таки где-то внутри меня беспокоил тот момент, что я не удостоверился в совпадении меток на шкивах ТНВД и распредвала… Сегодня не вытерпел и полез проверять 🙂

Итак, вопрос: как провернуть коленвал? Сначала сунулся к шкиву коленвала — нужна большая головка, наверное, 36мм. У меня такой не нашлось. Но даже если бы и нашлась, крутить коленвал головкой неудобно: мешает вентилятор. Снимать его я не хотел.
Попробовал второй вариант: поддомкратил заднее колесо, включил заднюю передачу. Попробовал провернуть колесо — сил мне не хватило 🙂
Попробовал третий вариант: шкив коленвала связан со шкивом генератора посредством приводных ремней. Попробовал провернуть шкив генератора (нужна головка 24мм) — шкив коленвала тоже стал вращаться, причём очень даже легко.

Читайте также:  Установка дизельных двигателей на уаз 452

источник

Mazda Demio DBA-DY3W, 2005, 5MT › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ, регулировка клапанов, часть 2

В общем продолжение эпопеи. Как писал ранее, рекомендуемый пробег к замене цепи — 160 т.км.
Дом, работа и гараж находятся рядом, по-этому работы проводились вечерами по будням.
Сливаем антифриз. Снимаем правую подушку, ремень с обводными роликами, генератор, помпу и только потом снимаем лобовину двига. Прокладки на лобовине нет, она сидит на герметике. При снятии лобовины из неё может выпасть сеточка — не потеряйте её.
Открутить шкиф от коленвала помог самодельный инструмент, сварил на коленке из уголка. Первоначально попробовал просто шпильку закрутить в шкив, но её как-то загнуло от усилий.

Вот смотрите ниже, стаканчики №13 и 10 это родные, на них есть выработка, но нет нагара — а это значит что маслосъёмные колпачки в порядке. №26 это новый, на нем нет выработки. №25 (самый левый) — этот с мотора где уже был масложор, а на разборках попадались настолько заср@ные — приходилось их отмывать карбклинером от нагара на пятке, и только потом уже измерять.

Кроме стаканчиков были закуплены оригиналы — успокоители цепи (2 шт.) сама цепь, и разные колечки в лобовину. Лобовой сальник коленвала и маслосъёмные колпачки NOK, прокладка клапанной крышки Sat, 2 подшипника NSK 6203/

Далее про механизм ГРМ, а конкретно про цепь и успокоители.
Цепь растянулась приблизительно на 2-4 мм, на успокоителях цепи был видимый износ, в принципе — незначительный. Раз уж купил — решил менять.

Сам натяжитель, который толкает 1 из успокоителей, я не покупал, да он и не понадобился.
Установить цепь не сложно — коленвал в ВМТ, потом цепь накинул на звёзды распредвалов, установленных по меткам, потом звезду коленвала вложил в цепь и надел на сам коленвал, в конце вставил шпонку между коленвалом и звездой.

Лобовина снимается и ставиться через низ, поддон двигла при этом не откручивается и масло не сливается.
Однако, как я понял, если у вас масло в движке по щупу выше половины — немного может вытечь при снятии самой лобовины.

Пока ждал регулировочные стаканчики — почистил ЕГР, поменял смазку в подшипниках NSK 6203DDUCM на основе полемочевины. Старые Nachi за 32 т.км остались совсем без смазки и на холодную из под капота доносился страшный скрежет.

Еще сжег просроченный 2009 годом фальшфейер — было весело =)

Еще 5 копеек в пост: в мануале написано, чтобы снять валы без снятия лобовины, нужно ослабить цепь и зафиксировать её сервисным болтом М10х1,25 L=25мм. Так вот это всё враньё — для сравнения фото болта М10х1,25 ниже.

Теперь финансовая сторона:
Успокоитель 1 ZJ0112610 — 837 руб.
Успокоитель 2 ZY0812670 — 1084 руб.
Цепь грм — ZJ0112201 — 2385 руб.
Прокладка (3 кольца) ZJ0110673B — 190 руб.
Прокладка 9954101807 — 130 руб.
Прокладка клапанной крышки KZJ2010235 — 150 руб.
Сальник коленвала KFS0210602 — 350 руб.
Толкатель клапана — ZJ3812567, 2шт, (№26) — 870 руб.
Толкатель клапана №24,25,28 — 1200руб + доставка 380руб.
Толкатель клапана №14,17,19 — 450 руб.
Подшипники NSK 6203DDUCM 2 шт — 232 руб.
Смазка Mobil polyrex em 0.4кг — 660 руб.
Герметик для лобовины -75 + 350 гр. — 350 руб.
Карбклинер — 300 руб
Итого: 8488 руб.

Что поменялось:
1 — Ранее от 80 км/ч двигатель орал и тяги не было, сейчас все ок, скорость легче стала набирать.
2 — Пропал дребезг в районе 2750 об/мин.
3 — На холодную пропал стук клапанов.

PS. Размер новых регулировочных стаканчиков высчитывается по формуле так, чтобы зазор был 0,3, хотя допуск 0,27-0,33. Так же находил информацию, что на 100 т.км. на впускных клапанах у некоторых автовладельцев зазор сохранялся 0,27 — поэтому есть смысл регулировать ближе к 0,27, это получается что клапан будет открываться больше и наполнение цилиндра будет происходить быстрее.

источник

Замена ГРМ Mazda E2200D, B2200D Двигатель R2

Замена ГРМ Mazda E2200D — B2200D

Год 1985-2003 Двигатель R2

Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Mazda E2200D

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите:
□ Передние сидения.
□ Стояночный тормоз.
□ Крышку аккумулятора,
а Радиатор (если потребуется).
□ Ремни привода навесных агрегатов.
D Вентилятор.
□ Шкив вентилятора.
u натяжной ролик ремня насоса усилителя руля
(если установлен).
□ Шкив (1) коленчатого вала.
□ Крышки (2) и (3) ремня привода ГРМ.

3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (4), (5) и (6) с реперами.

4. С 1997 г.: заблокируйте зубчатый шкив ТНВД двумя болтами (9). Затягивайте болты от руки.

Читайте также:  Установка мощного двигателя на газ 24

Примечание: не затягивайте болты фиксации шкива ТНВД ключом во избежание повреждения шкива и насоса.

5. Ослабьте болт (7) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт.

6. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, нанесите мелом метки направления его вращения.

Установка ремня Mazda E2200D

1. С 1997 г.: измерьте длину пружины (10) в свободном состоянии. Если длина пружины больше 52,6 мм, замените пружину.

2. Проверьте совмещение меток (4), (5) и (6) с реперами.

3. С 1997 г.: проверьте надежность фиксации зубчатого шкива ТНВД болтами (9).

5. Ослабьте болт (7) натяжителя.

6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (4), (5) и (6) с реперами.

7. Затяните болт (7) натяжителя моментом

8. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под нагрузкой в 10 кг он должен быть равен 10 -13 мм

9. Если прогиб выходит за допустимые пределы, повторите процедуру натяжения ремня.

10. Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.

11. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание: проверьте установку шкива коленчатого вала по направляющему штифту.

12.. Затяните болты (8) крепления шкива моментом 23 — 32 Н-м.

13. Залейте охлаждающую жидкость.

14. Обнулите индикатор замены ремня привода ГРМ (если установлен); снимите блок приборов. Поменяйте местами два винта с прикрепленными к ним проводами

источник

Замена ГРМ Mazda MPV, Premacy двигатель FS

Замена ГРМ Mazda MPV (LW) 2,0; Premacy 2,0 Год 1999-2005 Двигатель FS

Снятие ремня Mazda MPV

U Дополнительные приводные ремни.

□ Датчик положения распределительного вала (если необходимо).

□ Датчик положения коленчатого вала (если необходимо).

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.

3. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №49 G011 103/Е011 1A1/S120 710.

□ Болт шкива коленчатого вала (1).

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (3).

□ Крышки ремня привода ГРМ (5).

□ Гайку правой опоры двигателя (6).

□ Провцд массы с опоры двигателя (7).

□ Гайки правой опоры двигателя (8).

□ Гайки правой опоры двигателя (9).

□ Болт и гайки правой опоры двигателя (10).

□ Правую опору двигателя (11).

5. Установите обратно болт шкива коленчатого вала (1).

6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (12) и (13).

7. Удерживайте ролик натяжителя (14). Используйте ключ-шестигранник (15).

8. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке. Используйте ключ-шестигранник (15).

9. Отсоедините пружину натяжителя от штифта (16).

10. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня (14).

11. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня Mazda MPV

1. Убедитесь, что длина пружины натяжителя в свободном состоянии составляет 36,6 мм (16). Замените пружину при необходимости.

2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющего ролика. Замените при необходимости.

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (12 и (13).

4. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

5. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками

6. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке (14) Используйте ключ-шестигранник (15).

7. Подсоедините пружину натяжителя к штифту (16).

8. Убедитесь, что ремень натянут.

9. Плавно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

10.Убедитесь, что установочные метки совмещены (12 и (13).

11. Если нет; повторите процедуру натяжения.

12. Снимите шайбу и болт шкива коленчатого вала (1).

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

14. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №49 G011 103/Е011 1A1/S120 710.

15. Затяните болт шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки: 157-166 Нм.

16. Затяните болт и гайки правой опоры двигателя (10) Момент затяжки: 59-80 Нм.

17. Затяните гайки правой опоры двигателя (9). Момек» затяжки: 75-104 Нм.

18. Затяните гайки правой опоры двигателя (8). Момен-затяжки: 59-80 Нм.

19. Установите провод массы на опору двигателя (7).

20. Затяните гайку правой опоры двигателя (6). Момен-затяжки: 80-109 Нм.

21. Снимите опору двигателя.

22. Ослабьте центральный болт нижней стабилизирующей опоры двигателя.

23 Затяните центральный болт нижней стабилизирующей опоры двигателя. Момент затяжки: 86-116 Нм.

источник

Замена ремня ГРМ на Mazda с двигателем 2.2 л. (F2)

Смотрите также

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Какой ремень ГРМ лучше

Что ест ремень ГРМ

Как выставить метки ГРМ в Мазда 626 gd

Как выставить метки ГРМ на Мазда 626?

Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ на автомобиле Мазда с двигателем F2 2.2 литра, нужно в первую очередь выкрутить свечи, после чего снять верхнюю крышку ремня ГРМ.

Снятие навесных ремней (ремни кондиционера и генератора)

Крышка крепится на 4 болта, они откручиваются ключом на 10. Один болт должен быть длинный. Теперь приподнимаем автомобиль. Начинаем снимать правое колесо. Так же понадобиться снять пластиковую защиту.

Читайте также:  Установка момента зажигания на карбюраторном двигателе

Как только защита снята, начинаем ослаблять гайку натяжителя на компрессоре кондиционера, натяжительный болт ослабляется на 10-15 оборотов, а снизу компрессора нужно ослабить болт с гайкой.

После такой процедуры компрессор довольно свободно начинает перемещаться вверх вниз. Этого хватит, для того, что бы снять ремень компрессора. Ремень генератора тоже нужно ослабить, чтобы сделать это, воспользуемся рожковым ключом на 12 и головкой на 12.

Заодно проверяем состояние навесных ремней. Теперь начинаем выставлять метки это очень ответственная работа.

Установка меток ГРМ

Проворачивать распредвал за болт нельзя ни в коем случае поворачивать, так как они ломаются сразу. Теперь снизу, откручиваем 6 болтов ключом на 10, после можно снять шкив коленвала.

Заодно можно сразу заменить сальники.

Как правильно поменять ремень ГРМ

Теперь ослабляем ролик натяжитель, ролик нужно отжать на пару витков в сторону пружины и зафиксировать его, чтобы зафиксировать нужно немного затянуть болт. Ставим ремень обратно, при установке можно воспользоваться такой хитростью, если посмотреть на ремень, то его правое плечо не будет натягиваться? а левое начнет регулироваться.

Это нужно для того, чтобы одеть ремень без проблем. Болт ролика натяжителя отпускается тогда, когда ремень одет, не забудьте затянуть болт натяжного ролика.

Теперь настало время поставить обратно на место защиту, про шкив коленвала тоже не забываем, ставим его на место и крепко закручиваем болты, крепящие его к шестерне.

Верхнюю пластиковую крышку возвращаем на место.

Затягиваем болт компрессора кондиционера,

после возвращаем на место пластиковый грязезащитный чехол,

который крепится на болтов и конечно же ставим обратно колесо.

Встречаются случаи когда на нашем ВАЗ жрет ремешок газораспределения. Потрепанная боковина приводит к недоумению и возникает вопрос, что съедает ремень ГРМ? Причина довольно простая — перекос
Подробнее

Каталожные номера и цены на замену ремня ГРМ Мазда своими руками

Оригинальный ремень ГРМ для двигателя 2.2 имеет артикул Mazda F202-12-205 или Mazda F203-12-205, а его средняя цена находится в районе 2500 рублей. Аналоги, как то: LYNXauto 110FL25.4, Contitech CT774, Dayco 94144 и другие, идут по цене около 500 рублей.

Также понадобится ролик натяжителя ремня ГРМ, каталожный номер оригинала — Mazda FE1H-12-700A, за него в среднем просят 2700 рублей. Аналоги вроде: GMB GT-20010, Nsk 52TB2803B01, LYNXauto PB-1044 и другие, оцениваются примерно в 300-500 рублей.

Еще один оригинальный ролик (обводной) ремня ГРМ обозначен в каталогах как Mazda FE1H-12-730/A, а ценник на нем имеет цифры близкие к 2000 рублей. Такие аналоги как: GMB GT-20020, Koyo DG3060312RR1HC2, LYNXauto PB-3020 и другие, обойдутся около 300-600 рублей.

Итого, если использовать оригинальные запчасти, придется выложить больше 7000 рублей, а если использовать аналоги от других производителей, то немногим больше 1500 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Погнёт ли клапана на двигателе F2 если соскочил ремень на холостом ходу?

Установка ремня грм 16-ти клапанную Мазду 626

Как выставить метки ГРМ на Мазда 626?

Как выставить метки ГРМ в Мазда 626 gd

Идет перекос вследствие чего получается несовпадение параллельности осей коленвала и распредвала. Такая тема не раз подымалась на разных форумах (много видосов по поводу сползания на ВАЗах), в вашем же случае тоже те все проблемы актуальны + не забывать ставить внизу шайбу (в этом фото отчете такой момент упоминается). Поэтому проблемой может быть как сами шестерни, так и разбитая помпа так и ролики (в частности натяжной, разбит, гуляет или его ось искривилась), так и не подложили шайбу (рядом со шкивом коленвала должна быть направляющая шайба). У маздоводов чаще всего такая проблема возникает именно из-за отсутствия таковой шайбы.

Здравствуйте. У меня мазда 929. 2.2i glx ремень грм в точности как у вас но не с боку а спереди. Проблема встала в том что РЕМЕНЬ ГРМ СПОЛЗАЕТ К ДВИГАТЕЛЮ и стирается сам и стирает алюминиевую заслонку . Помогите! Спасите ! volgin391@mail.ru

Александр,если шум типа громкий цик..цик. цик (можно сказать цок. цок. цок),это гидро компенсаторы (почему то от нехватки масла или меньшего уровня,к ним плохо подаётся масло,именно впереди 1,2,3 цилиндр. кто то в масляном насосе меняет пружинку.кто то масло по гущё льёт, я поменял гидрики.и то со второго захода — дешёвые не прокатили 50/50),если шум,как от не мазаных подшипников,шелестящий.со временем переходящий в свист,это или ролики (ролик),или помпа ( буквально вчера у меня оказалась помпа,даже шкив с неё слетел.во как. )

Здравствуйте. У меня тоже мзда 626 2.2 без кондёра, на днях появился сильный шум в двигатели со стороны ремня грм. Особенно на холостых подстукивает, когда трогаешься или газуешь пропадает. А всё это появилось как потёк сальник с лобового. Не знаю как определить мб нятяжитель ремня грм.

Установка ремня грм 16-ти клапанную Мазду 626

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector