Установка меток двигателя 4d56

Mitsubishi Pajero Sport 4D56, АКПП, «Облако». › Бортжурнал › Замена ремней балансиров, ГРМ и остальных (для Чайников) или как плохо жить без прививок. Ч.2

Подбираемся к остальным двум ремням:
— снимаем верхнюю крышку привода ГРМ, отвернув 4 болта на 10 (вынуть ее, и нижнюю тоже, мешает кронштейн с эл. магн. клапаном вакуумного корректора (на фото справа), если совсем мешает можно открутить 2 болта на 10);
ФОТО 21

— устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. В глубокий философский смысл этой технической фразы можно не вникать, достаточно поворачивать коленвал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (я крутил за болт большой трещеткой) пока не совпадут:
метки на шкиве вспомогательных агрегатов и на нижней крышке ГРМ,
ФОТО 22

а также метки на зубчатом шкиве распредвала и на задней крышке.
ФОТО 23

Болт коленвала (работаем с напарником)
Чтобы его открутить без спецключа попалось несколько рекомендаций, например у DankovMisha *включаем 3.5 передачу, нажимаем на тормоз и откручиваем полутораметровым воротком* (не уверен, но это наверное для механики) или как делал bumer-012 *упереть вороток в раму и коротким срабатыванием стартера открутить болт… Главное, упереть в нужном направлении и надежно, чтоб не размолотило что-то под капотом* (последнего замечания хватило, чтобы задуматься…). Короче, мы удерживали коленвал от проворачивания отверткой за приводной диск/маховик (у машин с МКП).
— лезем под машину и снимаем щиток приводного диска (4 болта на 10)
ФОТО 24,25

— фиксируем приводной диск (товарищ в яме отверткой);
ФОТО 26

— накидываем головку (на 22) с рычажком на болт крепления (товарищ на верху) и потихоньку тянем: рычага 130 см хватило, чтобы открутить без рывков;
ФОТО 27

— следом за болтом снимаем шайбу и шкив. *Топора и монтажки* не понадобилось, люфтов никаких, тянул очень прямо и очень легко;
— снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (7 болтов на 10).
ФОТО 28

Вот теперь наблюдаем еще два ремня, припорошенных пылью от стесанных зубов: 3) ремень привода ГРМ – шкив на коленвале, ролик, шкив ТНВД, ролик, шкив распредвала, ролик натяжителя (на обратном пути именно в такой последовательности надо одевать ремень); 4) поглубже ремень привода балансирных валов (всего в 5 мм от ремня ГРМ) — шкив на коленвале, шкив верхнего балансирного вала, ролик натяжителя, шкив нижнего вала.
ФОТО 29

Снимаем ремень ГРМ:
ФОТО 30

— Утопите шток автоматического натяжителя и зафиксируйте стержнем диаметром 1,4 мм в отверстие на корпусе натяжителя. Это по мануалу. У меня не получилось прижать этот шток, поэтому снял целиком натяжитель (сначала откручиваем верхний болт, потом ослабляем нижний, сдвигаем натяжитель против часовой стрелки для отвода штока от рычага натяжителя (натяжитель может отскочить!), отворачиваем нижний болт до конца);
— снимаем ремень ГРМ со шкивом;
Внимание! После снятия ремня не проворачивать распредвал и кленвал!
— снимаем верхний и нижний обводные ролики (болты на 14); *Ролики должны вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфтов.* Я практически никакой разницы между стоявшими и приготовленными на замену не ощутил, но заменил 🙂
— снимаем коромысло натяжителя с роликом (шестигранник на 8);
— снимаем дистанционный диск (на коленвале между шкивами ремней ГРМ и балансиров), кстати в отсутствии первого снятого шкива метку наблюдаем на этом диске – несквозное отверстие);
ФОТО 31

Снимаем ремень балансиров (наконец-то!):
— не мудрствуя, методом разрезания 🙂
ФОТО 32

— снимаем натяжитель (верхний болт на 12, нижний — шестигранник на 6);
— снимаем шкив.
Щеткой, ветошью и пылесосом (конечно, лучше бы дунуть сжатым воздухом) вычищаем загаженное пространство.
ФОТО 33,34

Читайте также:  Установка зажигания на двигатель 272

Осмотр показал, что приготовленные до кучи сальники не понадобятся – ни намека на подтеки, что порадовало (не текущие сальники знатоки менять не рекомендуют сколько бы они не прошли). Ремень ГРМ, как новый, ремень агрегатов без изъянов, но какой-то *суховатый*, а ремню кондея, мне показалось, вообще сноса не будет.
Однако, поменяны были все!
ФОТО 35 старые ремни

Сборка
Замечания:
— шкивы ремня балансиров, ремня ГРМ и диск между ними обезжириваются *для улучшения сопряжения деталей* (и торец первого шкива тоже);
— резьба и нижняя часть головки болта коленвала смазываются чистым моторным маслом (а не фиксатором резьбы!). Пригодился таки дежурный литр масла (на первую замену купил 7л, при номинале 6,4, а поскольку входит ровно 6 и долива ни разу не потребовалось, то он и кочевал от замены до замены 🙂

— устанавливаем натяжитель ремня БВ (кронштейн ролика в сборе, пружину и распорную втулку). Пружинку ставим, как на картинке (короткая загнутая часть витка пружины располагается со стороны насоса ОЖ и цепляется за загиб кронштейна, длинная прямая за шпенек на корпусе)
ФОТО 36

-отвести кронштейн ролика в сторону насоса ОЖ (монтировкой не пошло, а воротком задом наперед – запросто)
ФОТО 37

— затянуть болты крепления натяжителя, чтобы он не перемещался обратно (таким образом после надевания ремень будет не натянут);
— смотрим на картинку
ФОТО 38

— выставляем по меткам шкивы балансирных валов (шкив коленвала стоит на метке еще со времен разборки и его не трогали!)
— одеваем ремень (лучше вдвоем), следим за метками. Не факт, что сойдется с первого раза;
— осуществляем натяжение, точно как при регулировке (подтяжке): *ослабить верхний болт на 12 натяжителя на один оборот; ослабить нижний болт (шестигранник на 6) натяжителя на два оборота; под действием пружины натяжитель должен занять положение (бывает со щелчком), соответствующее требуемому натяжению; затяните нижний болт моментом 20 +/- 4 Нм, вехний 23 +/- 3 Нм*
Переходим к ремню ГРМ:
— заменяем (я менял) обводные ролики и ролик на коромысле натяжителя и ставим на место;
— устанавливаем натяжитель (шток в корпусе и зафиксирован чекой!);
— устанавливаем дистанционный диск;
— устанавливаем шкив и оставляем в выдвинутом положении для одевания ремня;
— блюдем метки (см. фото 30): метки колевала и распредвала должны уже стоять, подгоняем метку ТНВД (мне правда не понятно зачем);
— одеваем ремень начиная с коленвала и как было уже упомянуто или по номерам на фото 30;
— если метки разбежались снимаем/одеваем еще раз;
— если совпали, то рекомендуют не взводя натяжитель сделать несколько оборотов коленвала (я крутнул раз 6), чтобы ремни выровнялись на роликах, и проверить еще раз метки. Надо помнить, что для этого придется установить третий шкив, шайбу и болт коленвала (что бы было за что крутить), а потом все это снять, чтобы установить крышки. Я посчитал это нелишним;
— если все устроило то взводим натяжитель, выдергивая чеку – миг и ремень натянут.

Далее тоже, что в части 1, только в обратном порядке.

Ответственный момент – затяжка болта коленвала: тянется с моментом 265 Нм, затем ослабляется полностью и затягивается моментом 275 Нм (почему-то в переведенном мануале 265 – 0 – 265, но я тянул по буржуйской версии). Контролировалось это дело безменом, естественно в кГ, пересчитанных на длину моего воротка.
ФОТО 39

Теперь напарника можно отпустить 🙂 Далее опять, как в части 1, только в обратном порядке.

Ну вот, как-то неожиданно конец, кто дочитал молодец 🙂
Спасибо за внимание!

источник

Установка ремня ГРМ на 4D56

Опции темы
Поиск по теме

Установка ремня ГРМ на 4D56

Не могу выставить регулировочные метки при установке ремня ГРМ. Если совмещаю метку на распредвале — не доходит на 1 зуб метка на коленвале. Ощущение что упирается во что-то. Может есть какая-то методика, т.е. порядок выставления меток? Погогайте, плз.

Нужно было задавать вопросы по замене ремня ГРМ до его снятия 😉

Перед снятием ремня ГРМ, коленчатый вал устанавливается в положение ВМТ 1-го цилиндра, при котором совместятся все метки (при этом его можно вращать только по ходу, т.е. по часовой стрелке). Если ремень будет устанавливаться старый (тот же, что и стоял), то необходимо нанести маркером стрелку направления его вращения (чтобы при установке не перевернуть его). И только потом уже снимать ремень, для этого ослабляются два болта кронштейна натяжного ролика, затем ролик отводится до упора в сторону насоса охлаждения и удерживая его в этом положении, затянуть болты обратно. Затем снимаем ремень.
После снятия ремня ничего не крутить.
Все это вы должны были проделать до снятия ремня, тогда проблем с его установкой не возникло бы.

Читайте также:  Установка датчика температуры двигателя дастер

Теперь что у вас получилось:
Дело в том, что коленчатый вал совершает два оборота за один оборот распределительного. Поэтому у вас получилось несоответствие тактов.
Что делать? Ни в коем случае не применять «насилие» — упирается не «во что-то», а конкретно, поршень упирается в клапан, а коромысла очень хрупкие и их сломать ничего не стоит.
Ваша задача провернуть коленчатый вал на один оборот, при этом распредвал должен вернуться в тоже положение. Для этого очень аккуратно вращаем колленчатый вал и одновременно периодически подворачиваем распредвал, чтобы клапана не упирались в поршни и не мешали вращению коленвала, повторяю, «насилие» не применять!
После этого проблем с совмещением меток быть не должно.

Установка ремня:
После совмещения меток устанавливаем ремень (ролик натяжителя должен быть отведен, как описано выше, еще при снятии, не забыли?). Следить чтобы рабочая часть ремня (внешняя, не та, которая, натягивается роликом) имела легкое натяжение. Проверяем еще раз совмещение всех меткок. Ослабляем два болта крепления ролика натяжителя, который, соответственно, натягивает ремень под действием пружины. Далее, медленно поворачиваем коленвал по часовой стрелке (в обратную сторону не крутить!), так, чтобы звездочка распредвала повернулась на два зуба (более чем на два не желательно). Затягиваем болты крепления натяжного ролика, причем сначала верхний, затем нижний.
Проверяем — делаем пару оборотов коленвала и смотрим совмещение меток (они должны сходиться через два оборота коленвала), при вращении не должно быть никаких подклиниваний.
Все! Собираем все остальное, если вы не умудрились сломать коромысла все должно работать.
Удачи!

Последний раз редактировалось Seaman; 22.06.2006 в 00:43 .

источник

Установка меток двигателя 4d56

Сообщение Николай » 21 янв 2005, 17:53

Сообщение Dizel Man » 27 фев 2005, 12:05

Сообщение Николай » 28 фев 2005, 08:51

Есть еще такие баги:
разбило проточку под шпонку на колене
разбило шкив колена — одна из наиболее частых проблем.

Когда я у себя выставлял по меткам — у меня отклонения были до 5 мм по периметру шкива колена.

Это просто условная точность меток на распредвале и т.п.
Повернешь шкив колена по метке — а те совсем чуток провернутся.

Сообщение Dizel Man » 28 фев 2005, 19:06

Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Mosh » 24 ноя 2005, 06:46

Сообщение ilya_ukor » 24 ноя 2005, 09:21

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Динго » 24 ноя 2005, 13:56

Второй менять обязательно! Цена его разрыва слишком велика — в большинстве случаев она равна цене разрыва ремня ГРМ.

Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Gorynych » 24 ноя 2005, 18:22

Сообщение kva » 25 ноя 2005, 16:44

Сообщение Mosh » 28 ноя 2005, 06:53

Все понял, спасибо, но у меня щас другая проблема .

В пятницу (с утра) стартанул в Новосиб, но . не доехал до него (70 км), потерял колесо (заднее правое). Короче лопнула полуось, теперь временно безлошадный (пеший). Машину на эвакуаторе вернули в Томск и поставил в гараж. последние 5..7 метров (в гараже) заползла сама (Великая весЧь super select 4WD).
Потери: полуось, все, что связано с ручником, Крепеж суппорта и некоторое количество бабуинов.

Удивило следущее, Когда отвалисось колесо, машину даже не дернуло и не потащило, как как шел 90 км/ч так и шел . Просто зад упал .

В ообщем ничего страшного не произошло, все ровно и нормально, я спокоен.

источник

Установка меток двигателя 4d56

Сообщение Белыч » 28 сен 2010, 20:20

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя на прадо 95

ситуация такая: выставлял все метки (замена ремня грм); по уму надо выставлять метки на ШЕСТЕРНЕ коленвала, на шестерне распредвала и шестерне ТНВД.

чтобы не снимать нижний кожух ремня грм выставлял метку коленвала по меткам на ШКИВЕ и КОЖУХЕ.

Собственно вопрос:
на кожухе три метки первая «Т» вторая просто деление и третья «10». выставлял метку на колене на метку кожуха «Т».

правильно? или надо было на среднюю.

езжу, тяга есть, не дымит, но заводится не с пол-оборота, а через секунду, иногда две.

p.s. вроде как вибрация какая-то появилось, но машина стояла 2 месяца, мог и отвыкнуть.

Re: метки 4д56

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 29 сен 2010, 21:29

регулировал клапана, и начал прокручивать ремень за распредвал и ТНВД, в итоге тнвд перескочил на два зуба, вот и пришлось снимать ремень с распреда и ТНВД. а на колене он оставался сидеть.

Re: метки 4д56

Сообщение e010yo » 09 окт 2010, 13:14

Re: метки 4д56

Сообщение Ermakoff » 09 окт 2010, 19:39

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 10 окт 2010, 09:37

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 10 окт 2010, 09:38

Re: метки 4д56

Сообщение Ermakoff » 10 окт 2010, 11:29

Re: метки 4д56

Сообщение Sedoy » 10 окт 2010, 11:31

Если интересно, приведу свои теоретические размышления )) Открыл свой мануал, раздел проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (модели без эфи). Там в п.4 стр. 56 начало регулировочных работ предваряется установкой метки на шкиве коленвала на метку Т. Очевидно, что тебе нужно сделать то же самое, а затем отрегулировать впрыск по штатной методике (с приспособом и стрелочным индикатором)
После проведения регулировок метка в результате может и сместится, т..к в процессе нужно подворачивать коленвал, а переставлять на зуб ремня шкив ТНВД требуется не всегда. Также потребуется провести регулировку клапанов.
Имхо отсюда следует, что тебе никто ничего не посоветует, т.к. ты должен был сам с самого начало смотреть расположение своей метки, чтобы потом выставить также без проведения доп. работ по регулировке момента впрыска

А через свечное отверстие проволочкой можно насквозняк попасть в поршень, или упрешься в стенку форкамеры?

источник

Установка меток двигателя 4d56

Сообщение Николай » 21 янв 2005, 17:53

Сообщение Dizel Man » 27 фев 2005, 12:05

Сообщение Николай » 28 фев 2005, 08:51

Есть еще такие баги:
разбило проточку под шпонку на колене
разбило шкив колена — одна из наиболее частых проблем.

Когда я у себя выставлял по меткам — у меня отклонения были до 5 мм по периметру шкива колена.

Это просто условная точность меток на распредвале и т.п.
Повернешь шкив колена по метке — а те совсем чуток провернутся.

Сообщение Dizel Man » 28 фев 2005, 19:06

Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Mosh » 24 ноя 2005, 06:46

Сообщение ilya_ukor » 24 ноя 2005, 09:21

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Динго » 24 ноя 2005, 13:56

Второй менять обязательно! Цена его разрыва слишком велика — в большинстве случаев она равна цене разрыва ремня ГРМ.

Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Gorynych » 24 ноя 2005, 18:22

Сообщение kva » 25 ноя 2005, 16:44

Сообщение Mosh » 28 ноя 2005, 06:53

Все понял, спасибо, но у меня щас другая проблема .

В пятницу (с утра) стартанул в Новосиб, но . не доехал до него (70 км), потерял колесо (заднее правое). Короче лопнула полуось, теперь временно безлошадный (пеший). Машину на эвакуаторе вернули в Томск и поставил в гараж. последние 5..7 метров (в гараже) заползла сама (Великая весЧь super select 4WD).
Потери: полуось, все, что связано с ручником, Крепеж суппорта и некоторое количество бабуинов.

Удивило следущее, Когда отвалисось колесо, машину даже не дернуло и не потащило, как как шел 90 км/ч так и шел . Просто зад упал .

В ообщем ничего страшного не произошло, все ровно и нормально, я спокоен.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector