Установка меток двигателя ahl

Volkswagen Passat Variant 1.6 AHL › Бортжурнал › Сборка двигателя AHL — часть 1

Почистив поверхность блока цилиндров и обезжирив ее — положил прокладку и накинул голову (тоже обезжиренную).

ГБЦ прикручивал новыми болтами по книге в 3 приема — 40нм потом доворот 90 градусов и еще доворот 90 градусов… В итоге несколько болтов сорвало… Ибо не нужно было делать по книге а думать головой — в алюминиевый блок болты затягиваются в 3 приема с усилием 70-85нм… Если бы сразу сделал 40нм потом 60нм потом 75нм — то все было бы в порядке… А от доворотов на 90 градусов там не известно какой момент и срыв болтов обеспечен… В итоге все болты зажаты на 80+нм моментом а те что сорваны 75+нм

Далее новый датчик холла и новая помпа

Звезда распредвала закручивается диким моментом — 100нм… Поэтому зажал тупо гайковертом…

А вот болт крепления звездочки коленвала — зажимал 2х метровой трубой — типо по инструкции — 90нм и доворот на 90 градусов — т.е. хрен знает на какой момент…

Маховик прикручен болтами с резьбовым герметом на момент 60нм и доворотом на 90 градусов т.е. хрен знает каким моментом — и если болты уже ослабли то могут растянутся…

Кому интересно гнет ли клапана на наших двиглах — ДА ! ГНЕТ !
Я у себя ВРОДЕ не погнул, еще спецом проверял — если распредвал поставить так чтобы клапан опустился максимально вниз — а затем светить фонариком в дыры впуска и свечу — то видно как при прокручивании коленвала поршень подымаясь вверх — не доходит до своего максимума и упирается в клапан… Но там не хватает ему буквально 1мм… Т.е. если распредвал стоит в более нейтральном положении — и ни один из клапанов не опущен максимум вниз (что сделать очень сложно руками, зафиксировать так, ибо он наровит прокрутиться до нейтрального положения), то поршни спокойно будут ходить…

источник

Установить / снять зубчатый ремень (двигатель AHL, двигатель ANA, двигатель ARM) Volkswagen Passat B5 3B2 Седан 1.6 101 л.с. >

Технические данные

Каталог запчастей

УКАЗАНИЕ
Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения.
Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.
При прокручивании распредвала коленвал не должен находиться в в.м.т.
Зубчатый ремень не должен входить в соприкосновение с маслом или охлаждающей жидкостью!
Установочные работы по зубчатому ремню проводить только при холодном двигателе.
Записать код радио. Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора.
Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!
Необходимые специальные инструменты
Оператор поворота гайки с двумя отверстиями
№ ориг.з/ч (V-159)
требуемое время/моменты затяжки

ориентировочное время

заменить зубчатый ремень
крутящие моменты затяжки
Самостопорящиеся винты и гайки необходимо заменять.
винт(ы) — гасителя колебаний (2) (см. иллюстрацию 2)
Винт(ы) среднего кожуха зубчатого ремня (4) (см. иллюстрацию 3)
Винт(ы) нижнего кожуха зубчатого ремня (2) (4) (см. иллюстрацию 3)
гайка(и) — натяжного ролика (3) (см. иллюстрацию 4) Учитывать положение встройки!
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
демонтаж:

Привести держатель замка в положение сервиса.

Демонтировать натяжное приспособление агрегатного ремня.
Демонтировать верхнюю крышку привода ГРМ.

Установить двигатель на в.м.т. цилиндра 1. Маркировка должна совпадать с базовой отметкой. (1)
(см. иллюстрацию 1)

иллюстрация 1

1 Маркировка(-и) в.м.т. 2 Базовая отметка(и)
3 Приводная шестерня распределительного вала 4 винт(ы) — гасителя колебаний
Позиционировать контропору. (стандартный)
Открутить винт(ы) — амортизатора для гашения колебаний коленчатого вала.
Снять демпфер. (1)
(см. иллюстрацию 2)
иллюстрация 2
1 виброгаситель 2 винт(ы) — гасителя колебаний
3 Контропора
Демонтировать среднюю крышку привода ГРМ.
Демонтировать нижнюю крышку привода ГРМ.
(см. иллюстрацию 3)

Ослабить гайку(и) — натяжного ролика. (3)
Снять зубчатый ремень.
(см. иллюстрацию 4)

Немного повернуть обратно коленчатый вал.

иллюстрация 3

1 Нижняя крышка привода ГРМ 2 винт(ы)
3 Средняя крышка привода ГРМ 4 винт(ы)
установка

Наложить зубчатый ремень только на шестерню коленвала и насос охлаждающей жидкости.

Установить нижнюю крышку привода ГРМ. Установить демпфер.

Проверить маркировки в.м.т. (верхней мёртвой точки), при необходимости настроить. Метки должны совпадать.
(см. иллюстрацию 1)

При прокручивании распредвала коленвал не должен находиться в в.м.т.

натяжной ролик Выступ опорной плиты должен находиться в отверстии.
(см. иллюстрацию 4)
Повернуть натяжной ролик ключом для круглых шлицевых гаек на эксцентрике пять раз в обоих направлениях (до упора).

Повернуть натяжной ролик против часовой стрелки в направлении упора.
Ослаблять натяжной ролик до тех пор, пока указатель и базовая отметка опорной плиты не совпадут.
Затянуть гайку(и) натяжного ролика.
момент затяжки
(см. иллюстрацию 4)

иллюстрация 4

1 Зубчатый ремень 2 натяжной ролик
3 гайка(и) — натяжного ролика 4 указатель
5 Базовая отметка(и) 6 Внутренний диаметр цилиндра
7 Оператор поворота гайки с двумя отверстиями
Повернуть мотор на два оборота по направлению вращения двигателя.
Последние 45° должны при этом поворачиваться без прерывания.
Проверить маркировки в.м.т. (верхней мёртвой точки), при необходимости настроить.
Вновь проверить натяжение зубчатого ремня.

Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

Ввести код радио, запрограммировать временную память.
Запустить двигатель и проверить его работу.

источник

Volkswagen Passat [вездеход] › Бортжурнал › О Двигателе AHL

Если кому нужно что-то о двигателе 1.6 AHL, то вот:

AHL — 1595 куб. см, SOHC, Simos, 74 кВт, 100 л.с.
ADP — 1595 куб. см, SOHC, Bosch Motronic 3.2, 74 кВт, 100 л.с.
ARM — 1595 куб. см, SOHC, Simos 2, 74 кВт, 100 л.с.
ANA — 1595 куб. см, SOHC, Simos 3, 74 кВт, 100 л.с.

Ход поршня 77,4 мм
Степень сжатия AHL 10,2:1
Степень сжатия ADP 10,3:1
Степень сжатия ANA 10,2:1
Степень сжатия ARM 10,2:1
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр поршня 80,965 мм+-0,04 мм
Диаметр канала цилиндра 81,01 мм+-0,08 мм

Масляный насос:
AHL — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвала
ADP — установлен в поддоне, приводится от промежуточного вала
ANA — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвала
ARM — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвала

ADP — при 2000 об/мин. – 2 бар
Остальные при хх – 2 бар, при 2000 об/мин. –3-4,5 бар

На двигателе ADP зубчатый приводной ремень ведет промежуточный вал, который в свою очередь является приводом для масляного насоса и для распределителя. На двигателях AНL, ANA и ARМ, промежуточного вала нет, а водяной насос приводится зубчатым ремнем. На всех двигателях, клanаны управляются распредвалом посредством гидравлических толкателей, зазоры клапанов регулируются автоматически.
На двигателе ADP циркуляцию охлаждающей жидкости осуществляет водяной насос, приводимый вспомогательным ремнем от шкива коленвала. На двигателях AHL, ANA и ARМ водяной насос приводится зубчатым ремнем.
Масляный насос приводится цепью либо от звездочки на коленвале (AНL, ANA и ARМ), либо от промежуточного вала (ADP). Масло качается из поддона через сетчатый маслоприемник, а затем через установленный с наружи двигателя сменный фильтр. Оттуда масло распределяется к головке цилиндров, где оно смазывает кулачки распредвала и гидравлические толкатели, и к картеру, где оно смазывает коренные и шатунные подшипники, поршневые пальцы и стенки цилиндров. Датчик давления масла находйтся на кожухе масляного фильтра, и срабатывает при давлении 1.4 бар. На всех двигателях кроме ADР, применяется охлаждение масла посредством обмена теплом в радиаторе, связанном с системой охлаждения.

Частота хх не регулируется 760-960 об/мин.
АКБ 44-80 Ач
Генератор BOSCH или Valeo
Момент зажигания контролируется системой управления двигателем.
На двигателе ADP – 0+-3 градуса

1)Антифриз в системе приблизительно 6 л VW G12, TL-VW 774 D
2)Свечи зажигания BOSCH F7LTCR (зазоры 0.9-1.1 мм )или NGK BKUR6ET-10 (зазоры 0.7-0.9 мм), трехконтактные.
3)Масло рекомендованное заводом Castrol, Mobil 0W40,5W40,5W50. Чтобы поднять уровень масла с мин. на макс. — 1 л. Обьем масла – 3.8 л.
Масло в коробке. Механические коробки не обслуживаемые, необходимости в замене масла нет. Масло в МКПП можно просто долить при упавшем уровне. Масло залитое в коробке G50 75W90, обьем 2,3 литра МКПП, 5,4 л — АКПП.
4)Компрессия…10-13 бар, разница по цилиндрам не более 1,5 бар.
5)Фильтр топливный 1H0201511A, масляный 06А115561В, салонный 8А0 819 439А, воздушный 058 133 043, для холодного климата 8D0 133 843
5)Ролик натяжной ГРМ 06А 109 479В, ремень ГРМ 06А 109 119С число зубьев z=138.
6)Температура масла 80 С
7)Давление в радиаторе 1,2-1,5 бар
8)Давление насоса 3,5-4 бар
10)Вес авто с МКПП/АКПП 1275/1310 кг – седан, 1345/1370 кг – сарай.
11) Максимальная скорость МКПП/АКПП — 195/185 км/ч – седан, 186/180 км/ч – сарай.
12)Разгон до 100 км/ч МКПП/АКПП – 12,3/15,2 с – седан, 13,1/15,9 с – сарай.
13)Расход топлива МКПП город/трасса – 11,2/6, АКПП город/трасса – 12,7/6,7
14)Жидкость гура VW G002000 — 1 л.
15)Тормоза — DOT4 — 1 л.
16)Бензин 91-95

Всем известно, что одной из распространенных болезней AHL является повышенный расход масла.
Замена маслосьемных колпачков может не помочь решить эту проблему.
Если масло ни откуда не течет, то необходимо выкрутить и посмотреть свечи. Если с ними все в порядке, давление по цилиндрам в норме, при открытии горловины двигателя нет выхлопа газов, щуп не вышибает, то скорее всего «подзалегли» маслосьемные кольца и пока они еще живы.
Ездить с большим расходом масла не рекомендую ни при каких обстоятельствах — убъете катализатор.Прежде чем менять маслосьемные кольца необходимо провести следующие процедуры. Это может помочь решить эту проблему и избежать нежелательных затрат. Хуже от этого точно не будет.
1)Очистка вентиляции картера
2)Заменить масло.
3) Промыть форсунки промывкой Wynn`s. Хорошая Wynn`s — овская промывка не только промывает форсунки, но и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, и отстреливает залегшие поршневые кольца.
Лично я помимо вышеперечисленного сделал еще и вот это:
Использовал присадку для цилиндров ХАДО совместно с маслом, имеющим допуск VW 502.00, VW 500.00, VW 501.01

Такого рода присадки добираются до колец и освобождают их от отложений.
Многие скептически относятся ко всякого рода присадкам и не рекомендуют их использовать. На моем примере мне эта присадка помогла. Поэтому вам самим решать, использовать ее или нет. То есть использование присадки не является советом и руководством к действию.

Еще одна из болезней – трещина в выпускном коллекторе.
Вариантов два – либо новый ставить, либо б/у с разбора. Варить пробовали – надолго не хватает.

источник

Тема: Капитальный ремонт двигателя AHL. Еще один фотоотчет. (Очень много фото!)

Опции темы
Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 46 Сообщений 34,598 Записей в дневнике 14

Спасибо:
Получено: 6,594
Отправлено: 2,905

Капитальный ремонт двигателя AHL. Еще один фотоотчет. (Очень много фото!)

Доброго времени суток всем, кто читает эту статью!
Задавшись вопросом «Расход масла» мною было прочитано много статей. И у всех столкнувшихся признаки одни и те же.
По собственному опыту знаю, если пробег не большой, то можно обойтись заменой сальников клапанов или маслосъемных колец, или все в месте.
Но если пробег большой, за 200 тыс. км. то целесообразно провести капитальный ремонт двигателя.
Статьи про капитальный ремонт есть, но проделанные работы отдаленно его напоминают .
По сути, многие делают простую замену поршневых колец. Некоторые идут дальше и имея снятую головку блока «перебирают» ее.
Опять же «переборка» заключается в ее отмывании и установке сальников клапанов.
Для себя я решил разобрать двигатель целиком, провести замеры, заменить все изношенные детали либо их восстановить.
О покупке контрактного двигателя задумывался, но покупка кота в мешке за 500 евро не прельщала.

Итак, начнем.
Подробно останавливаться на некоторых моментах не буду, дабы не описывать то, что до меня описали много людей.

1. Отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем фары и бампер.

3. Снимаем усилитель бампера.

4. Снимаем датчик температуры окружающей среды, трубку-радиатор гидравлической жидкости ГУР.
Снимаем шторки по бокам радиатора кондиционера. Откручиваем крепление радиатора кондиционера к основному радиатору.
Отсоединяем фишку датчика давления. Система заполнена фреоном, поэтому откручиваем крепления шлангов к кузову.
Тянем верхнюю часть на себя и вынимаем радиатор из нижних пазов.
Аккуратно отводим радиатор в сторону на сколько позволяют шланги.

А вот и причина ухода охлаждающей жидкости.
Течь в правом, нижнем углу.

5. Сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем шланги.
Снимаем фишку датчика температуры. Вынимаем удерживающие клипсы радиатора сверху.
Тянем радиатор за верхнюю часть на себя и вынимаем вверх.
Радиатор под замену, а по сему снимаем датчик температуры.

6. Телевизор.

Снимаем замок капота, отсоединяем проводку электро-вентилятора.
Откручиваем болты крепления телевизора под крыльями и к лонжеронам.
Убедившись, что телевизор не «цепляется» ничем больше к кузову — снимаем его.

7. Снимаем ремни привода насоса кондиционера и ГУР – вискомуфта – генератор.
Натяжные ролики и ремни под замену. Снимаем насос кондиционера и насос ГУР. Насос кондиционера на шлангах отводим в сторону, насос ГУР подвязываем за лонжерон.
Снимаем генератор и вискомуфту. Генератор под переборку (замена подшипников). Насос кондиционера – замена подшипника.
Вот откуда был это гул, шум и гам (два ролика и подшипники навесного)

8. Снимаем впускной трубопровод от фильтра до дроссельной заслонки. Снимаем и отводим в сторону топливную рампу с форсунками.
Отсоединяем высоковольтные провода.

Отсоединяем привод дроссельной заслонки.
Отсоединяем фишку датчика температуры впускного воздуха. Отсоединяем шланги охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки.
Откручиваем болты крепления впускного коллектора и снимаем его. Откручиваем болты крепления выпускного коллектора, отсоединяем его от головки.
Снимаем клапанную крышку и маслоотражатель. Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Пака ремень стоит – ослабляем гайку шестерни распредвала.
Ослабляем натяжку ремня и снимаем ролик и ремень. Привод ГРМ под замену.
Снимаем шестерню вала ГРМ. ОСТОРОЖНО ДАТЧИК. Ё-П-Р-С-Т. Датчик под замену.
Но ощущение, что я его просто доломал. ОСТОРОЖНО ШПОНКА НА ВЛАУ.
Качаем вал в продольном направлении, вверх — вниз. Люфта нет. Аккуратно, поэтапно откручиваем крепление распределительного вала.
Снимаем крепеж и вал. Перед снятием убеждаемся, что детали пронумерованы. Взглядом оцениваем состояние шеек. Все вроде в норме, задиров нет.

9. Отсоединяем фишку датчика температуры охлаждающей жидкости и шланги с тройника на задней части головы.
Сначала срываем, а затем выкручиваем болты крепления ГБЦ. Снимаем головку. Болты под замену. Прокладку – само-собой.

Время за полночь. Завтра продолжим.

Вот, что внутри. Плакать, смеяться или удивляться не знаю.








Ну да ладно, еще много работы. Вот, что имеем…

10. Сливаем масло с двигателя.
Снимаем патрубки и шланги системы охлаждения. Отсоединяем все фишки датчиков на двигателе.
Откручиваем гайки на опорах. Под КПП ставим домкрат, как можно ближе к стыку с двигателем.
Откручиваем верхние болты крепления двигателя к КПП. Домкратим КПП до тех пор, пока двигатель не сойдет с подушек, ставим подпорку спереди, под двигатель.
После чего откручиваем болты крепления левой опоры и снимаем ее. Снимаем стартер. Бендикс под замену.
Снимаем модуль зажигания.

Домкратим дальше, до тех пор, пока задняя часть картера двигателя сможет пройти, при снятии, над подрамником.

Вдвоем стягиваем двигатель с первичного вала.

11. Снимаем и проверяем выжимной подшипник КПП.
Подшипник под замену. Сальник КПП в порядке, ну, коли уж мы его видим, то заодно и поменяем.

12. Снимаем картер.
Снимаем сцепление. Сцепление под замену.
На этом двигателе может стоять сцепление двух диаметров. У меня стояло меньшего.
Делаем вывод — сцепление менялось и поставилось не то.

13. Снимаем маховик. Из мат. части известно, что маховик балансируется в сборе с коленчатым валом.
Это значит, что эти две детали надо, впоследствии собрать так как они были.
Внимательно посмотрев на маховик замечаем, что немцы позаботились об этом и сместили один болт крепления.

Поэтому маховик можно поставить только в одно положении.
Смело откручиваем болты и снимаем маховик.

14. Снимаем привод масляного насоса и сам насос. Цепь в порядке, ее натяжной башмак тоже.

15. Откручиваем шатунные крышки и вынимаем поршни.
ВНИМАНИЕ НЕ ПОВРЕДИТЕ МАСЛЯНЫЕ ФОРСУНКИ ВНУТРИ БЛОКА.
Их можно погнуть и тогда смазка в цилиндрах пропадет, как и охлаждение. Это чревато заклиниванием двигателя.
Запоминаем ориентацию поршня в цилиндре и взаимное расположение сопряжения поршень – шатун.

16. На коренных крышка вала КШМ нанесены метки.
Поэтому их можно смело снимать не помечая. Болты коренных крышек под замену.
Обратите внимание какие вкладыши где стоят с канавкой и без нее.

Снимаем помпу. Снимаем масляные форсунки в глубине блока. Оставляем блок в покое.

17. Разбираем головку блока.
Рассухариваем клапана. Снимаем пружины и тарелки, раскладываем по номерам.
Прежде чем вытащить клапан приоткрываем его и шатаем в направляющей ухватившись за тарелку.
УХ-ТЫ. ВОТ ЭТО ЛЮФТ. Направляющие под замету. Клапана на очистку.

Грузим блок, коленвал и голову на горб, и вперед, к людям с измерительными инструментами (не забудем взять поршень).

Вердикт по блоку: «эллипс», «бочка», плоскость прилегания кривизна больше допуска. Блок точить +0,25. Плоскость равнять.

Вердикт по ГБЦ: плоскость прилегания равнять.

Вердикт по коленвалу: Коренные и шатунные шейки в допуске по номинальным значениям. Вал полировать.

Оставляем запчасти для восстановительного ремонта.

Отвозим генератор и стартер для восстановительного ремонта (замена подшипников и бендикса)

1. Поршня +0,25.
2. Кольца +0,25.
3. Полукольца коленвала.
4. Вкладыши коренные и шатунные номинал.
5. Направляющие втулки клапанов.
6. Прокладки:
a. ГБЦ
b. Помпа
c. Клапанная крышка.
d. Дроссельная заслонка.
e. Впускной, выпускной коллекторы.
f. Приемная труба глушителя.
7. Сальники:
a. Коленвал перед.
b. Распредвал.
c. КПП.
d. Клапана.
8. Задняя крышка коленвала с уплотнением вала.
9. Уплотнение тройника ОЖ на ГБЦ.
10. Набор уплотнений масляного радиатора и его корпуса.
11. Болты ГБЦ.
12. Болты коренных шеек коленвала. (куплены после залома старых при сборке)
13. Радиатор ОЖ.
14. Датчик температуры ОЖ 4-х контактный.
15. Датчик положения распредвала.
16. Подшипники и ролики:
a. Подшипник компрессора кондиционера.
b. Ролик ремня компрессора кондиционера.
c. Ролик ремня генератор – ГУР – вискомуфта.
d. Ролик ГРМ
17. Ремни:
a. Компрессора кондиционера.
b. Генератор – ГУР – вискомуфта.
c. ГРМ
18. Комплект сцепления.
19. Фильтр масляный.
20. Фильтр воздушный.
21. Фильтр салонный.
22. Герметик.
23. Масло.
24. Антифриз.

Прошло 3 дня. Забираем всё из ремонта.

1. Займемся головой.
Загружаем новые направляющие в масло.
Извлекаем старые направляющие. Вообще есть приспособление для этого. Я делал по-дедовски.
Молоток, длинная головка подходящего диаметра (8 мм под маленький квадрат и удлинитель).
Ровненько наставляем головку на втулку и первым, хорошим, ударом сдергиваем ее с места.
Далее сильно бить не надо, сила удара сравнима с забиванием гвоздей на 100-150 в дерево.

2. Далее берем оправку для сальников клапанов, ей будем забивать новые направляющие.
Извлекаем из масла направляющую (не стряхивайте и не вытирайте с нее масло пусть течет) и вставляем фаской в отверстие, наставляем оправку, выравниваем и легкими ударами начинаем загонять ее на свое место.
Постоянно контролируя, визуально, степень погружения, слушаем характер звука. В начале он глухой, как только упорный бурт подойдет к посадочному месту звук станет звонкий и четкий – все, направляющая на месте.

3. Оставим головку в покое, займемся клапанами.
Их я чистил сначала механическим путем, затем на грубом полировочном круге.
После чистки микрометром проверил размеры стержня, все в порядке.
В процессе работы клапан не изнашивается, изнашивается втулка, но проверить надо.

4. После того как клапана очищены пробуем установить их в направляющие предварительно стержень окунаем в масло.
НЕ ЛЕЗЕТ. НЕ НАДО ИХ ТУДА ЗАБИВАТЬ. Они, в идеале и не должны. Внутренний диаметр втулки изначально меньше + вы их запрессовали, он еще мог уменьшиться.
Отправляемся в инструментальный магазин. Ищем развертку диаметром 7 мм., диаметр стержня клапана 6,95 – 6,98 измерял выше.
Вручную увеличиваем размер (можно с помощью шуруповерта или регулируемой дрели на медленной скорости), не забываем, периодически, удалять стружку и смазывать развертку маслом.

5. Пробуем установить клапан. Лезет, но туговато. Можно еще раз пройти разверткой.
Ну вот, все в порядке. Осталось притереть клапана и можно собирать клапанный механизм.

6. Устанавливаем пружины на свое место. Погружаем компенсаторы в масло и устанавливаем на свое место. Далее вал.
Не забываем нанести герметик (не жирно) на плоскости прилегания крышки и головки в районе сальника. Если этого не сделать, масло в обход сальника будет просачиваться.
Обильно смазываем вал и его посадочное место в головке и крышках маслом. Укладываем вал в постель устанавливаем крышки.
От руки накручиваем гайки. Гайки последней крышки не навернулись, ни вал осядет и гайки можно будет установить.
Дабы не поломать крышки, протяжку делаем так как написано в любой литературе «от середины, крест на крест к краям».
Поворачиваем все гайки на . один. оборот. После третьего – четвертого раза гайки крайних крышек можно установить.
Продолжаем поэтапную протяжку. Главное равномерно притягивать вал и ни чего у вас не обломиться.
В конце протягиваем вал требуемым моментом. Устанавливаем Датчик положения вала и шестерню привода.
Для контроля пробуем руками провернуть вал, проворачивается – хорошо, устанавливаем вал так, чтобы метка на шестерне смотрела вверх.
Не проворачивается – плохо, разбираем смотрим, что не так. Устанавливаем тройник системы охлаждения и новый датчик температуры.
Головка готова!

7. Очередь блока.
Для начала надо убедится, что поршни хорошо встанут на свое место в цилиндре. Для этого поршень, без колец, надо установить в цилиндр днищем вверх.
Для удобства поршневой палец лучше установить в поршень. Заодно убедится, что и он встает как надо.
Из мат. части: поршневой палец имеет посадку с зазором и в поршне, и в шатуне; смазанный маслом палец должен проходить в отверстие верхней головки шатуна и отверстиях поршня с усилием от нажатия большого пальца руки; смазанный маслом поршень должен под своим весом либо от прикосновения медленно погружаться в цилиндр и свободно, без закусываний, перемещаться в нем вверх и вниз.
Убедились, что все в порядке, можем собирать.

8. В блок устанавливаем масляные форсунки, коренные вкладыши, устанавливаем полукольца, укладываем вал.
В крышки устанавливаем вкладыши, все обильно поливаем маслом. Устанавливаем крышки на свои места. Делаем первоначальную протяжку.
Пробуем провернуть вал. Вал протягивается требуемым моментом + доворот на 90. Я разделил требуемый момент на 3. Получилось 4 этапа затяжки.
После каждого этапа проворачивал вал за шатунные шейки, дабы убедиться, что его не закусывает. После окончательной протяжки проворачиваем вал в последний раз.
Если на каком то этапе вал не провернется от усилия руки – разбираем. После протяжки пробуем покачать вал в осевом направлении. Ощутимого люфта быть не должно.

9. Устанавливаем новую заднюю крышку. Не забываем про герметик.
Устанавливаем маховик.
Устанавливаем сцепление.
Сцепление должно быть отцентровано по маховику.

10. Меняем сальник КПП.
Устанавливаем новый выжимной подшипник. Смотрим на рулевую рейку, пока она перед нами вся.
Оцениваем состояние моторного отсека. Выполняем соответствующие работы, если, что-то не устраивает.

11. Устанавливаем блок на свое место.
Можно было целиком его собрать и потом уже установить.
Но так как я был один, легче поставить блок с коленвалом на место и потом производить окончательную сборку.

12. Соединяем поршень с шатуном, устанавливаем стопорные кольца, не забываем про ориентацию поршня относительно шатуна.
Устанавливаем новый вкладыш в шатун.

13. Устанавливаем оправку на поршень и аккуратно вставляем все это в цилиндр. Цилиндр смазываем маслом.
Главное при этом опустить соответствующую шейку коленала вниз и с низу рукой ловить шатун направляя его на шейку.
Устанавливаем шатунную крышку с новым вкладышем, замок к замку на шатун и затягиваем требуемым моментом. После того как все установлено.
Проворачиваем вал. Все крутится и ходит, не увлекаемся, масла, которое вы намазали на цилиндр на долго не хватит. Устанавливаем поршень 1-ого цилиндра в ВМТ.

14. Устанавливаем маслонасос с цепью и натяжным башмаком.

15. Домкратим КПП для установки картера. На привалочную поверхность картера наносим герметик.
Равномерно распределив герметик устанавливаем картер на свое место. Не забываем про задние болты картера.
Поворачивая маховик ищем окно для установки болта. После протяжки картера, возвращаем поршень первого цилиндра в ВМТ.

16. Устанавливаем стартер. Подключаем к нему проводку.

17. Устанавливаем корпус масляного фильтра, масляный радиатор, наворачиваем масляный фильтр.

18. Устанавливаем опоры. Опускаем двигатель на подушки, закрепляем.

19. Устанавливаем термостат. Трубки и патрубки системы охлаждения. Устанавливаем модуль зажигания.

20. Устанавливаем помпу. Переднюю крышку двигателя. Новый сальник коленвала.

21. Устанавливаем голову. Протягиваем требуемым моментом. Не забываем, что используем новые болты. Устанавливаем клапанную крышку.

22. Меняем подшипник насоса кондиционера. Устанавливаем насос кондиционера, насос ГУР, генератор, вискомуфту. Подключаем проводку.

23. Присоединяем выпускной коллектор.

24. Чистим впускной коллектор. Устанавливаем дроссельную заслонку. Устанавливаем коллектор на место.
Устанавливаем форсунки и топливную рампу. Подсоединяем вакуумные шланги и шланги системы охлаждения.
Должны остаться два шланга идущие на радиатор. Устанавливаем новый воздушный фильтр и собираем воздушную магистраль до дроссельной заслонки.

25. Подключаем и прокладываем всю проводку.

26. Устанавливаем защитный пластик ГРМ. Устанавливаем шестерню и ремень ГРМ с роликом.
Все ставим по меткам и проверяем, провернув коленвал на 7200. Метки должны совпадать.
Для ГРМ метка на пластике. Для КШМ метка на шестерне привода должна смотреть на прилив крышки.

27. Устанавливаем защитный пластик ГРМ.

28. Устанавливаем шкив коленвала. Метка на пластике и риска на шкиве должны совпасть.

29. Устанавливаем новый ролик и ремень привода насоса кондиционера. Натягиваем ремень

30. Устанавливаем новый ролик и ремень привода генератор – ГУР – вискомуфта.
Придерживая ролик гаечным ключом, вынимаем стопор и отводим. Заводим ремень под самонатяжной ролик и отпускаем ключ. Ремень натянут.

31. Заливаем масло в двигатель. Для обкатки обычное MOTUL X-Cess 5w-40.

На этом этапе можно подсоединить радиатор, залить антифриз и завести двигатель. Для того, чтобы убедиться, что он работает.
Но тогда придется сливать антифриз и отсоединять радиатор для дальнейшей сборки.
Я не запускал двигатель, а продолжил собирать.

32. Устанавливаем телевизор. Подключаем проводку электровентилятора.

33. Устанавливаем датчик температуры в новый радиатор и устанавливаем его на место.
Подсоединяем шланги ОЖ и заливаем антифриз – MOTUL Inugel Optimal.
Убедившись, что ни где не течет продолжаем.

35. Устанавливаем радиатор кондиционера.

36. Устанавливаем радиатор жидкости ГУР и датчик температуры окружающей среды.

37. Устанавливаем усилитель.

38. Устанавливаем бампер, фары.

39. Меняем салонный фильтр. Устанавливаем декоративный пластик.

40. Все окидываем взглядом и подсоединяем аккумулятор.

Подключаем ВАГ. Ошибок нет.
Пуск двигателя. Масленка погасла.
Ошибок нет.

Тикать из гаража. По мере прогрева гараж заполнялся едким дымом. Дымило везде и из трубы, и из-под капота. Обгорал дружище!
Как прогрелся и подымил. Контроль ошибок. Ошибок нет.

Ну чего, надо прокатится.
Запоминаем пробег 240 с хвостиком. Выезжаем из гаража. Кружок по району. Оборотов не даю, да и тяжко ему – притирка, обкатка.
Паркую возле дома, завтра в пробке помучаю.

Утром. Заглянул под машину – луж нет. На всякий пожарный. Уровни жидкостей в норме.
Завелся хорошо. Прогрелся достаточно быстро.

Поехали, дружок на работу.
Идет тяжело, мощности полной нет. Да это и понятно, огромное количество энергии расходуется на преодоление сил трения в основных узлах, детали то новые.
Обороты даю 2500 максимум. Начал подтраивать. Ноут со шнурком с собой. Умер Лямбда. Это нормально.

Постепенно умер датчик температуры, стрелка легла на ноль.
Поменял датчики. Все в норме.

Месяц я в щадящем режиме накатывал 2000 км. Расход масла НОЛЬ! Замена масла с промывкой, замена фильтра. Тест ВАГ.
Ну давай дружок порысячим. Опять-таки не сильно. Обороты до 3000 максимум.
Не хочет, наверно тяжко. По ощущениям лошадок 70 в двигателе. Ладно обкатывайся. По городу не прикатаешь движок, решено, а поехали на дачу. 70 и 70 км, обороты постоянно 2500-2800. Пробуждается понемногу.
По прошествии еще 2000 км. двигатель стал заметнее резвей. По ощущениям 85. Докатав третьи 2000 двигатель восстановил примерно 95% мощности.

Все первые 6000 км. пробега под пристальным вниманием были уровни масла и ОЖ. Ни капли не пролилось. Замена масла с промывкой, фильтра. Установка по ВАГ сервисных интервалов.
Коли двигатель масла больше не потреблял и надо ему давать прогазоваться, запор дело плохое, решено было залить масло которое рассчитано на повышенные нагрузки – MOTUL 300V Power 5w-40.

Хотите верьте, хотите нет. Все было как в песне Сектор газа про ЗИЛок, только наоборот. От гаража до асфальта метров 500-700 гравийки, грунтовки щебенки, 50-ти метровый спуск и такой же подъем, в общем не разгонишься.
Выехал я на асфальт.
Надо ехать, нажимаю на педаль как раньше, а его как понесет. Ни чего себе, я ему 3-ю – ОХ МАТЬ МОЯ.
И все это при оборотах около 3000. Которые он набирал просто на ура! А ну ка, где у нас хороший асфальт, точно, на новенькой объездной трассе, только введенной в эксплуатацию и не облюбованной скрытыми камерами гаишников.

ИИИИИ-ХХААААААА.
Впечатлений масса! Ну ни Боинг, и тем более не болид F-1. Но как он идет. Как новый.
В полном смысле этого слова – НОВЫЙ.

источник

Читайте также:  Установка кнопки запуск двигателя 2110
Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector