Установка меток двигателя d4cb

OlegProService › Блог › дизель D4CB отчёт о сборке и особенности мотора

моторы D4CB с сорент BL и старексов (H-1) я ремонтировал с 2012 года, никогда у меня не возникало каких либо вопросов по ремонту этих моторов.

а этой осенью я узнал что оказывается этот мотор очень сложный и практически не поддаётся ремонту, что все ремонты заканчиваются тем что мотор проезжает 1000 км и умирает снова. А я то и не в курсе был…

так вот разберём основные моменты касаемые этого мотора
1) установить причину входа из строя.
2) отправить форсунки на проверку, при необходимотсти отремонтировать или заменить.
3) очистить маслоприёмник или заменить на новый
4) проверить шестерни масляного насоса
5) промыть- продуть каналы (особенно балансировочных валов)
6) использовать новые болты ГБЦ и форсунок
7) соблюдать порядок сборки и моменты затяжки.
8) проверить посадочное место в ГБЦ под форсунку (часто происходит прогар посадочного места ниже шайбы)

вал был отшлифован в по шатунным шейкам в 0.25 (первый ремонт) проверена геометрия на увод винтом (скручивание)
сами шатуны были промерены на потерю округлости в месте крепления вкладыша, 2 шатуна были вытянуты от номинала (потеря округлости отверстия) на 0.06 мм, это максимально допустимый эллипс. шатуны были отправлены в ремонт (это очень распространённая практика на дизельных моторах). В ходе ремонта выполняются следующие операции, стачиваются стыковочные части на крышке и шатуне, тем самым мы получаем эллипс стянутый сверху и снизу, после этого затягивается крышка, шатун устанавливается в станов и отверстие хонинговкой доводится до и идеальной окружности. при сильных искажениях на больших шатунах, шатуны взвешиваются и подгоняются по размеру (снимается лишняя масса с шатунов которым не потребовалось восстановление отверстия. для уравновешивания шатунов в группе)

блок, поршни и ГБЦ были отмыты, прилавочные поверхности ГБЦ и блока были очищены и отшлифованы притирочной плиткой. были очищены клапаны от нагара и притёрты, заменены сальники клапанов.
после шлифовки все детали тщательно поются и продуваются масляные каналы.

установить верхние коренные вкладыши и 2 верхних упорных полукольца, смазать контактную поверхность (далее СКП) вкладышей
уложить коленчатый вал
установить нижние вкладыши (без отверстий для подачи масла) в крышки коренных подшипников, СКП
затянуть крышки коленчатого вала с указанным моментом в нужной последовательности (сначала 3 крышка, потом 2, 4, 1 и 5), проверить плавность вращения вала провернув вал 3-4 раза
установить замки поршневых колец согласно инструкции (замки в рязах должны быть развёрнуты на 180 градусов)
подготовить цилиндры, СКП, установить новые шатунные вкладыши.
установить 1 и 4 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360 + 180 = 540 градусов. убедиться в плавности перемещения вала.
установить 2 и 3 поршни в цилиндры, установить крышку шатуна, затянуть гайки с моментом 5 Нм
провернуть коленчатый вал на 360.
затянуть с положенным моментом крышки шатунов
отвести коленчатый вал на 90 гр от ВМТ, так что бы поршни встали во всех 4 цилиндрах в одну линию
очистить и обезжирить контактные поверхности ГБЦ и блока цилиндров, продуть отверстия крепления болтов ГБЦ.
установить новую прокладку соответствующей толщины
установить ГБЦ
нанести тонкий слой на резьбы новых болтов ГБЦ, нанести каплю моторного масла с двух сторон шайбы болта ГБЦ.
установить новые болты полностью наживив их но не затягивая.
выполнить протяжку болтов ГБЦ с указанным моментом в указанной последовательности, при этом несколько раз пройти все болты по схеме с моментом 49 Nm (центральные болты проседают), выполнить серию доворотов.
установить гидрокомпенсаторы (гидрокомпенсаторы должны храниться в масляной ванне)
установить рокеры (толкатели) клапанов
установить постель распредвалов и затянуть с положенным моментом. провернуть каждый распредвал на 360 гр, убедиться что валы отжимают все клапаны и рокеры не спрыгнули с своих мест.
выставить распредвалы по фазам согласно ВМТ первого цилиндра.
выставить коленчатый вал в ВМТ первого цилиндра.
выставить балансировачные валы согласно меткам. (ВНИМАНИЕ ОДИН ИЗ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ ШЕСТЕРНЮ С ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 1:2 ДЛЯ ВЕРНОЙ УСТАНОВКИ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА ОТВЁРТКИ ИЛИ ШТИФТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ СБОКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. ПРАВИЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ БАЛАНСИРА ЯВЛЯЕТСЯ ТО — В КОТОРОМ ОТВЁРТКА УХОДИТ В ГЛУБЬ И НЕ ДАЁТ ПОСЛЕ ЕЁ УСТАНОВКИ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНЫЙ ПРОВОРОТ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА)
установить масляный насос
установить звёзды и цепи синхнонизации,
установит натяжные планки, успокоители и натяжители. выполнить затяжку элементов
извлечь отвёртку или штифт из технологического отверстия сбоку блока. установить болт- заглушку
провернуть коленчатый вал 2 раза на 360 градусов, убедиться в совпадении меток распредвала и коленчатого вала.
далее производить окончательную сборку.
перед первым запуском заменить топливный, масляный и воздушный фильтры, полностью заправить двигатель маслом и ОЖ, (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФОРСУНКИ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ, ПРОПИСАТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ КОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК В СООТВЕТСТВИИ С ЗНАЧЕНИЯМИ УКАЗАННЫМИ НА НОВЫХ ФОРСУНКАХ) отключить разъёмы форсунок и проворачивать коленчатый вал стартером в течении 15-20 секунд чтобы система смазки заполнилась. после пуска. проверить коррекцию форсунок. прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, выполнить контроль утечек.
заменить масло и масляный фильтр после 500 км пробега.

всем кто столкнулся с ремонтом этого мотора, с радостью подскажу и расскажу, так же рекомендую прочитать предыдущий статью про D4CB

источник

Re: Замена приводных цепей двигателя D4CB своими руками

Сообщение Pogranec » 06 сен 2014, 16:53

Перед установкой новых деталей назад необходимо все крышки очень тщательно очистить от старого герметика. Делать это нужно сейчас, пока все разобрано, особенно касается нижней задней крышки которая осталась на моторе. Вот примерно до такого состояния надо все вычищать

Для чистки я использовал нехитрые инструменты. Промывать все лучше керосином, во первых он не разъедает руки, во вторых растворяет практически всю застарелую грязь не оставляя после себя следов. Никами растворителями старый герметик удалить нельзя, только механическим путем, а небольшие остатки в виде пленки смывает растворить В-646, но этим растворителем сильно не увлекайтесь.

Я вам не рекомендую использовать металлические скребки и щетки, понятно, что процесс будет быстрей ну и поверхность вся будет поцарапана. Формируемая герметиком прокладка конечно все эти царапины зальет, но согласитесь, как приятно держать в руках детали в первозданном состоянии. Собственно вся процедура очистки поверхностей от старого герметика является своеобразным тестом — на сколько, вы любите свою машину.

Читайте также:  Установка зажигания на двигателе b20b

Приступаем к установке.

Цепь привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, Цепь А («средняя» цепь)

21. Убедитесь, что поршень цилиндра №1 находится в ВМТ такта сжатия и установочные метки на звездочке коленчатого вала совпадают с установочными метками на нижней задней крышке. Так как мы ничего не крутили, и постоянно проверяли установочные метки, все должно быть на месте, но на всякий случай смотрим еще раз, должно быть как на картинке ниже и фото шаг 11 данного руководства.
22. Убедитесь, что установочная метка на звездочке левого уравновешивающего вала совмещена с соответствующей установочной меткой на нижней задней крышке.Если не понятно по рисункам, смотрим фото в шаге 11 данного руководства.

23. Проверьте, что левый уравновешивающий вал находится в правильном положении.Здесь все тоже самое с технологическим отверстием как и на правом уравновешивающем вале. Рекомендую не игнорировать данную проверку. Снимаем пробку технологического отверстия на левой стороне блока цилиндров (здесь лево\право надо понимать как если сидим за рулем, а не стоим перед капотом), вставьте крестовую отвертку диаметром стержня 8 мм, длиной более 60 мм в технологическое отверстие. На фото видно вставленную отвертку

Если отвертка вставляется на глубину 60 мм и более, то вал расположен ПРАВИЛЬНО.

24. Установите успокоитель цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала и предварительно от руки затяните только верхний болт крепления. Хочу еще раз предупредить, не нарушайте ход последовательности действий, написано сначала успокоитель – его и ставьте. Еще одно замечание, все болты сначала крутим от руки не прибегая к ключам, если болт пошел с натягом, то выкручиваем его и чистим резьбы (можно попшыкать ВД-40). На крайнем фото успокоитель установлен.

25. Установите цепь привода ТНВД.Теперь внимательно смотрим на установочные метки на самой цепи, они выполнены в виде омедненных поверхностей.
а) Совместите установочные метки звездочки привода ТНВД и цепи, когда звездочка не установлена на вал ТНВД.
б) Установите цепь на звездочку коленчатого вала, совместив установочную метку на цепи с меткой на нижней задней крышке.
в) Наденьте цепь на звездочку левого уравновешивающего вала, совместив соответствующие установочные метки.
г) Предварительно установите звездочку привода ТНВД на вал ТНВД сразу проверив правильность установки по установочным меткам. Гайку звездочки ТНВД закрутите пока от руки.

У вас должно получится как на фото ниже. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ, КАК НА ЦЕПЯХ, ТАК И НА ЗВЕЗДАХ И КРЫШКЕ

Установочные метки на звездочке коленчатого вала, установочные метки на звездочке левого балансировочного вала, установочные метки на звездочке ТНВД

У вас должно все получится как на фотографиях, ПЕРЕСКОК НА ЗУБ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

26. Установите нижний болт крепления цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего вала, затем затяните болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки:
верхний болт 10 – 12 Нм
нижний болт 20 – 27 Нм
Вот мы и подошли к применению динамометрических ключей. Для удобства я использую сразу два ключа с установленными разными требуемыми моментами затяжки. Один ключ (слева на фото) ставим на значение 11 Нм, второй ключ на значение 23,5 Нм. Такими усредненными значениями установки на ключах, в указанном диапазоне, мы компенсируем погрешность самих динамометрических ключей, погрешность ключей составляет в среднем 1-4 %.

Вообще конечно для проверки у меня есть прецизионный электронный ключ, именно при помощи его я вывел для своих ключей такие усредненные значения. Но электронный динамометрический ключ весьма дорог и есть далеко не у всех, потому приобретаете просто новые динамометрические ключи и пользуетесь ими только по назначению, в этом случае точность их будет долгое время оставаться в пределах допустимой погрешности 4%.

Электронный динамометрический ключ готов к работе

Надеюсь как пользоваться динамометрическими ключами и как их хранить – объяснять не надо, но если что все найдете в Интернет.

27. Установите башмак натяжителя цепи привода ТНВД и левого уравновешивающего и затяните болт его крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм
28. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм
Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На крайнем фото сам установленный натяжитель, у новой «средней цепи» выход штока натяжителя составляет 3 мм.

29. Извлеките отвертку из технологического отверстия на левой стороне (если стоять лицом к мотору под капотом, то на правой) блока цилиндров и установите заглушку.
Момент затяжки 15 – 22 Нм

Цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала, Цепь B («нижняя цепь»)

30. Установите цепь привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала на звездочку коленчатого вала, совместив установочные метки звездочки и цепи.На цепи масляного насоса две омеднённые установочные метки, по ним и ориентируемся.

31. Совместите установочную метку на звездочки масляного насоса, данную метку мы рисовали маркером и смотреть она у нас должна строго вниз, затем установите цепь на звездочку.
32. Совместите установочную метку на звездочке правого уравновешивающего вала с меткой на цепи, затем предварительно установив звездочку на уравновешивающий вал затените болт крепления звездочки от руки.

У вас должно получится как на фотографиях ниже. ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ, ПЕРЕСКОКИ НА ЗУБ НЕ ДОПУСТИМЫ.

33. Установите верхний и нижний успокоители цепи привода масляного насоса и правого уравновешивающего вала и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм
34. Установите натяжитель на нижнюю заднюю крышку и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На фото сам установленный натяжитель, у новой «нижней цепи» выход штока натяжителя составляет 4,5 мм. На втором фото в сборе с успокоителем.

Читайте также:  Установка на logan двигателя

35. Затяните болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала номинальным моментом.
Момент затяжки 33 – 39 Нм

На фотографии хорошо видно, как происходит затягивание болта. Обратите внимание на отвертку в технологическом отверстии, в которую упирается вал от проворачивания, и как сместились установочные метки. После затягивания звездочки правого уравновешивающего вала возвращаем установочные метки назад прокручивая руками шкив коленчатого вала (временно его накинув на звезду коленвала). КРУТИМ ШКИВ КОЛЕНВАЛА ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ НА СМЕЩЕННЫЙ УГОЛ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕМ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

36. Извлеките отвертку из технологического отверстия на правой стороне (левой, стоим лицом к мотору под капотом) блока цилиндров и установите заглушку.
Момент затяжки 15 – 22 Нм

Окончательно проверяем все установочные метки, должно быть все как на фотографиях ниже

Звездочка масляного насоса, звездочка правого уравновешивающего вала, звездочка коленчатого вала

Звездочка левого уравновешивающего вала, звездочка насоса ТНВД с разных ракурсов чтоб было понятно

После данной проверки, накидываем старую цепь на звезду ТНВД, верхнюю ее звездочку (которая пока без цепи), и удерживая Газовым ключом от проворота (при помощи помощника) затягиваем гайку звезды ТНВД с номинальным моментом. Как это делается если забыли смотрим выше по данному руководству.
Момент затяжки гайки звездочки ТНВД 66 – 76 Нм.

После чего еще раз проверяем все метки и при необходимости возвращаем их в установочное положение (при помощи прокрутки временно накинутого шкива коленчатого вала). НЕ ДОПУСКАЕМ ПРОВОРОТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ. Крутить коленчатый вал можно взад-вперед.

Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
37. Установите нижнюю переднюю крышку. Предварительно надо разобраться с сальником коленчатого вала, который установлен на данной крышке. Если необходимо сальник заменить, то старый надо вытащить а новый установить. Тут возникает ряд спорных моментов, вытащить то сальник надо обязательно до установки крышки на мотор, но вот новый сальник как выяснилось удобней ставить уже после установки крышки, т.е. не торопясь насадить его на звезду, смазав поверхности чистым моторным маслом, затем подходящей оправкой его вставить. Я пошел по пути более сложному, т.е. сложному при установки крышки на мотор на которой уже герметик, т.е. было тяжело насаживать сальник на звезду чтоб не допустить больших перекосов и не смазать герметик. В общем смотрим фотки, а как ставить сальник принимаете решение самостоятельно.
Сама нижняя передняя крышка еще до очистки, новый сальник в пакете. Старый сальник, видно что он сопливил, потому решил его заменить

Старый сальник с внутренней стороны крышки

На первом фото слева демонтированный старый сальник, справа инструмент для его демонтажа-монтажа, крышка розетки в качестве оправки (подошла по диаметру). Вот так эта «оправка» работает

Далее тщательно очищаем крышки от старого герметика и любого мусора (смотрим как выше по данному руководству) и готовимся к установки на герметик

Герметиком пользуемся следующим образом:
а)Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце нижней передней крышке и привалочную поверхность на нижней задней крышке (ту что НЕ снимали с мотора).
б) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 4 мм по всему фланцу нижней передней крышки, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь)

в) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
г) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.

Ниже моменты затяжки и куда какие болты по размеру ставить

38. Установите масляный поддон. Масляный поддон предварительно необходимо привести в полный порядок: очистить старый герметик, отмыть, поправить кромку молотком на ровной поверхности (если погнули снимая) и т.п.

Маслоприемник, даже если сетка чистая, не поленитесь снимите и промойте керосином. Нужно это для того чтоб внимательно разглядеть сетку маслоприемника не под машиной. После промывки устанавливаем маслоприемник на место.

Далее обезжириваем обе поверхности поддон и привалочную поверхность на силуминовой плите, наносим герметик как показано на фотографии и по технологии — 10 минут ждем, ставим прихватив болтами, еще 10 минут ждем и протягиваем болты номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

Поддон на своем месте, а вот таким гибким удлинителем я протягивал труднодоступные болты поддона

39. Установите шкив коленчатого вала.
Момент затяжки 275 – 295 Нм.

Тут все по технологии как откручивали мегаболт на шаге 8 данного руководства. Используем туже преспособу но только на закручивание. ЕСЛИ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ ШКИВА УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА НА ШКИВЕ И КРЫШКЕ УШЛА, ТО ДОВЕРНИТЕ ШКИВ ДО СОВМЕЩЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК НЕ ДОПУСКАЯ ПРОВОРОТА ШКИВА НА ПОЛНЫЙ ОБОРОТ.

Должно быть как на фотографиях

После установки шкива коленчатого вала устанавливаем на место крышку доступа к гидротрансформатору АКПП. Можно использовать клей, как было с завода, но я решил посадить крышку на герметик. Единственной, чтоб потом в дальнейшем если надо будет снять эту крышку не повредив ее, герметику надо дать выдержку минут 20, после чего ставить и затягивать болты крепления.

Вот так это выглядит и герметик который применялся

40. Установите верхнюю заднюю крышку.
а) Очистите привалочные поверхности блока цилиндров, головки блока цилиндров и фланца верхней задней крышки от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце верхней задней крышке и привалочную поверхность на блоке цилиндров и головке блока цилиндров.

Тут ничего нового, делаем все по технологии о которой рассказано выше в данном руководстве, либо сами думаем как и чем почистить. Добавлю пожалуй фото обезжиривателя который я применял

Ниже на фотографиях виден фронт работы для очистки старого герметика

Обратите внимание на заводской герметик по краю площадки подачи масла в натяжитель, а в документации его нет, соответственно я решил нанести герметик как было на заводе. Главное чтоб раздавливаемый герметик не попал на резиновое уплотнительное кольцо!

Здесь видно тоже заводской герметик, а на схеме в документации его нет

в) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 4 мм по фланцу верхней задней крышке крышки, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь)

Читайте также:  Установка двигателя д 260 на т 150

в) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
г) Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.

Ниже моменты затяжки и куда какие болты по размеру ставить

Добавлено спустя 40 минут 51 секунду:
Цепь привода распределительных валов, Цепь С («верхняя цепь»)

41. Установите звездочки и цепь привода распределительных валов.Перед установкой рассмотрим сами звездочки. Видимого глазу и микрометру износа я не обнаружил, но звездочки решил поменять на новые, чтоб старые изучить более детально
слева новая, справа условно старая

а) Совместите установочные метки на звездочке распределительного вала впускных клапанов и верхней задней крышке, затем установите звездочку на распределительный вал

б) Предварительно затените болт крепления звездочки от руки.
в)Совместите направляющий штифт (А) распределительного вала выпускных клапанов с установочной меткой (B) на верхней задней крышке.
г) Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов на вал.
д) Предварительно затените болт крепления звездочки от руки.

Теперь накидываем на звездочки старую цепь и по уже отработанной технологии протягиваем болты звездочек удерживая сами звездочки от проворота Газовым ключом.
Момент затяжки 95 – 120 Нм

е) Установите цепь привода распределительных валов на звездочку распределительного вала выпускных клапанов, совместив установочную метку на звездочке с установочной меткой на цепи привода.
ж) Установите цепь привода распределительных валов на звездочку привода ТНВД, затем на звездочку распределительного вала впускных клапанов совместив соответствующие метки.

В общем процесс натягивания цепи на звездочки достаточно творческий, но у вас все получится. Единственное могу здесь посоветовать нарушить наше правило, и перед установкой цепи установить успокоитель «А» из следующего шага 42 данного руководства.

Задача – установить цепь так, чтоб совпали ВСЕ установочные метки на цепях, звездочках, крышке.

42. Установите успокоители «А» и «В» (первым ставим успокоитель «А») цепи привода распределительных валов и затените болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

43. Установите башмак натяжителя цепи привода распределительных валов и затените болт крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм

44. Установите натяжитель цепи на верхнюю заднюю крышку и затяните болты крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 10 – 12 Нм

Извлеките фиксирующий штифт из натяжителя (новый натяжитель уже сжат штифтом с кольцом). Убедитесь, что после извлечения штифта из натяжителя цепь не провисает и плотно прилегает к башмаку и успокоителю. С новой цепью делаем измерения выхода штока натяжителя и записываем.
На фото сам установленный натяжитель, у новой «верхней цепи» выход штока натяжителя составляет 6,5 мм. На первой фотографии натяжитель еще с установленным штифтом).

Перед следующим завершающим шагом еще раз внимательно ПРОВЕРЯЕМ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ должно быть как на фото ниже

После чего проворачиваем коленчатый вал ключом до СОВМЕЩЕНИЯ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ УСТАНОВОЧНЫХ МЕТОК. При этом установочные метки НА ЦЕПЯХ БУДУТ СБИТЫ, НО МЫ НА НИХ БОЛЬШЕ НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ.

Прокручивание также необходимо провести для контроля того, что у нас все собрано правильно и поршня не встречаются с клапанами.

Сразу хочу обратить внимание, если вы ставили НОВЫЙ натяжитель, то при прокручивании коленчатого вала башмак натяжителя будет неприятно стучать об корпус самого натяжителя. Так должно и быть, так как новый натяжитель у нас без масла и при ходе штока сжимается только пружина. Когда заведете мотор, в первые пару секунд будет слышен этот треск ударов башмака об корпус натяжителя и после наполнения натяжителя маслом треск прекратится. Если треск НЕ прекратится, немедленно заглушите двигатель, значит в канал подачи масла к натяжителю попал герметик и соответственно натяжитель работает только от пружины.

Крутить коленчатый вал в ручную можно не заливая масло в мотор, достаточно той пленки что осталась от слитого масла.

45. Установить верхнюю переднюю крышку.
а) Очистите привалочные поверхности фланца верхней задней крышки (если разбирали полностью, то они у нас должны быть уже очищены) и фланца верхней передней крышки от остатков старого герметика.
б) Обезжирьте поверхность для нанесения герметика на фланце верхней передней крышке и привалочную поверхность на фланце верхней задней крышке.
в) Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром приблизительно 2 – 4 мм по всему фланцу верхней передней крышке, как показано на фотографиях и рисунке (перед очисткой крышки от старого герметика, обратите внимание куда нанесен заводской герметик, данная информация дополнительно будет в помощь)

г) Выждете 10 минут, затем установите крышку не допуская смазывания герметика и затяните болты с легким усилием.
д)Выждите еще 10 – 15 минут, но не более, и протяните болты с номинальным моментом.
Момент затяжки 20 – 27 Нм

На всю работу, включая масляный поддон, ушло больше половины тюбика герметика

В итоге должна получиться вот такая ровная «колбаска»

Теперь возвращаемся к разделу данного руководства «Подготовка моторного отсека для проведения работ по замене цепей» и устанавливаем все в обратной последовательности.

После установки радиатора ОЖ и всех патрубков, заливаем обратно ОЖ и при необходимости (а скорей всего так и будет) восполняем нехватку дистиллированный водой или тем же типом антифриза, что и залит. У меня потерялось около пол-литра антифриза, может чуть больше, терял в основном при снятии патрубков.

Рекомендую перед заливкой моторного масла выждать хотя бы часов 8 – 10, а лучше 24, по крайней мере так рекомендуют производители герметика.
Масло и масляный фильтр можно сменить на новое через примерно 1000 км. пробега после нашего ремонта, т.е. даже если и остался какой мусор, он будет отфильтрован и всё уйдет при замене масла на новое.

Если ставили НОВЫЙ натяжитель цепи привода распределительных валов («верхняя цепь»), то когда заведете мотор, в первые пару секунд будет слышен треск ударов башмака натяжителя об корпус самого натяжителя и после наполнения натяжителя маслом треск прекратится. Если треск НЕ прекратится, немедленно заглушите двигатель, значит в канал подачи масла к натяжителю попал герметик и соответственно натяжитель работает только от своей пружины.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector