Установка меток на двигателе 4м40

Mitsubishi Pajero › Бортжурнал › Снятие аппаратуры 4м40

Добрый день всем!
Опишу проблему с которой столкнулся.
Приехав в очередной раз домой с вахты, как обычно решил прогреть машину, которая простояла около месяца на месте. Завелась с полтычка, и ничего не предвещало беды, но заглянув под машину я увидел струю льющейся жидкости. Быстро заглушив машину полез смотреть — оказалось лилась солярка. **ять, подумал я и пошел за инструментом. Кстати, без трещеток и удлинителей к ним тут делать нечего.
В интернете, как будто по предварительному заговору аппаратурщиков, я не нашел внятного пошагового снятия аппаратуры. И путем проб и ошибок разобрался как ее правильно снимать. Возможно эта инструкция будет правильна только с МОЕЙ аппаратурой на МОЕЙ машине, но я не думаю, что у других что-то принципиально по другому.

1. Снимаем интеркулер и затыкаем впуск чистой тряпкой.
2. Выкручиваем свечу накаливания первого (это который ближе всего к радиатору) цилиндра и подготавливаем тонкую спицу для определения ВМТ.
2. Откручиваем 2 болта крышки, болт масло-щупа и снимаем клапанную крышку. Под ней мы видим распредвал со звездочкой и цепью. Ключом, если не ошибаюсь, на 27 начинаем проворачивать коленвал до тех пор, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Одновременно должны совпасть две метки, на шкиве коленвала и на звездочке распредвала, как на фото.

3. Снимаем вакуумный насос, крепится на 2-х болтах. Аккуратно с резинками, не потеряйте. Если очень жесткие или треснутые — под замену. (Вопрос к знатокам, почему датчик давления масла стоит на вакуум-насосе?!)

3.1 У кого габаритные руки, нужно снять пластмассовый кожух радиатора и крыльчатку вентилятора, я не снимал. У кого очень габаритные, без снятия радиатора не подлезть.
4. После снятия вакуумника я по совету друга сделал метку белым маркером на зубе шестерни ТНВД и на ближайшей к нему части блока. В последствии выяснилось что это делать не обязательно, но я все же советую сделать.

5. Теперь снимаем передний аккумулятор, предварительно отсоединив фишки с обоих аккумов. И выкручиваем все болты, крепящие площадку аккума, порядка 8-10 болтов. Вытаскиваем площадку.

6. Подготовка окончена, теперь начинаем снимать сам ТНВД. Сперва нужно заранее подготовить 2 чопика для того чтобы заткнуть ими шланги подачи антифриза на автомат прогрева (если он у вас есть). Снимаем, затыкаем. Так же отсоединяем все топливные шланги. Отсоединяем все фишки с ТНВД и складываем в сторону. Берем 2 ключа и аккуратно откручиваем трубки от форсунок, не повредите обратку. Возможно надо сразу снять трубки полностью, но у меня и так всё вылезло. Убеждаемся, что все трубки -проводки убраны.

7.Теперь необходимо снять тот самый «ужасный-неподлазный» болт сзади ТНВД, под трубками. Кто-то говорит, что без снятия стартера это сделать нереально, у меня же он открутился легко и непринужденно простым ключом. Нет, он был затянут, но проблем с доступом у меня не возникло.

Смотрим фото и видим, что аппаратуру, помимо «страшного» болта держат 5 болтов, один из которых закручен со стороны ТНВД, остальные со стороны лобовой крышки.

Не зная, я промучался около 10 минут, пока не понял где не откручено. Вот этот болт я бы назвал тем самым страшным неподлазным болтом потому, как я уже писал выше, без снятия вентилятора и пластмасски доступ крайне затруднителен. Плюс ко всему еще и натяжитель кондиционерного ремня там же (падла).

8. Теперь аккуратно, без лишней суматохи, вытаскиваем ТНВД из своего места. Вращать при снятии строго не рекомендую, объясню дальше. Здесь больших проблем у меня не возникло.

источник

Установка меток на двигателе 4м40

Сообщение Sineus » 24 июн 2006, 16:44

Сообщение МОРРО » 26 июн 2006, 14:50

Сообщение AirWest » 25 апр 2007, 19:29

Сообщение Tim » 26 апр 2007, 01:42

Сообщение Азат » 26 апр 2007, 05:57

Сообщение Азат » 26 апр 2007, 06:49

Сообщение sancho » 26 апр 2007, 12:54

Сообщение Кубик » 26 апр 2007, 13:42

Сообщение МОРРО » 26 апр 2007, 13:47

Сообщение AirWest » 26 апр 2007, 18:38

Сообщение dema » 27 апр 2007, 06:25

Можно не открывая узнать состояние цепи? Посмотрел я на страшные картинки с открытой крышкой. чего-то желания открыть движок мне это не добавило.
Всё, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет ( народный фолклор). Если резьба правая- откручиваем против часовой. Если левая — по часовой. Сегменты есть, их сади на герметик. А состояние цепи не узнаешь, пока её не снимешь ( детская страшилка).
Все запчасти брал на базаре баян-аул (цепь, верхняя звездочка,успокоитель, натяжитель, башмак,лобовой сальник (не помешает), герметик, вд-40, растворитель, 3 бутылки концентрата антифриза по 1.5 литра, книжка Легион-автодата про паджеру)
Железяки брал оригинальные и просил для сличения дубликат. Качество действительно отличается, например на цепи дубликате нет меток!
Работа заняла 4 дня примерно с 10 утра до 6 вечера вместе с «граблями». Когда знаешь что и как можно, наверное, и за пару дней все сделать.

Слил охлаждающую жидкость, масло. Ну, вообщем без каких-либо проблем снял интеркулер, радиатор, вентилятор, генератор, и т.д. Добрался до шкива коленвала.На этом моменте гладкость и легкость процесса завершилась. В книжке был нарисован съемник, на базаре я его не нашел. Вставил две шпильки, между ними воткнул лом, один конец которого уперся в раму. Ну, думаю все, застопорил. Ага. Сначала попробовал воротком, потом на вороток одел трубу, нифига. Вспомнил про вд-40. Ну, думаю сейчас проверю волшебные свойства сего продукта. Набрызгал не жалея. пошел покурить и пивка попить, чтобы этот самый вд за это время как следует все растворил. Минут через 40 я решил сделать следующую попытку. После пива сил прибавилось, и дури тоже. Тяну уже со злостью, смотрю, вроде пошел процесс.
Пригляделся, а это обе шпильки согнулись (керно). О каком съемнике идет речь в книге? Вобщем полез я в интернет с этим вопросом, заодно и пиво допить. Перековырял кучу постов на форумах и . нашел. Нужно было застопорить болт на шкиве ключом и «чиркнуть» стартером. все болт отвернут, шкив снят. Теперь думаю сниму поддон. открутил почти все болты, остался один, последний. Но он, зараза, под подушкой двигателя. Открутил подушку (сверху одна гайка) и домкратом приподнял двигатель после этого болт был откручен. Подушку прикрутил обратно. Далее забил нож между блоком и поддоном и «прорубил» герметик сантиметров 15-20. После этого поддал стамеской и он отвалился от блока, но остался висеть на маслозаборнике. Опять проблема. Или поднимать двигатель, или снимать балку, или откручивать маслозаборник (на ощупь). Остановился на последнем. Оказалось не так уж и страшно, всего два болта и 15 минут времени. Все поддон снят. Внутри кусочки железа и горсть стружки. Клапанную крышку вообще держат всего 2 болта. Далее пошли два болта в головке, которые держат крышку р/ш. После этого отрутил все болты держащие крышку р/ш. Болты РАЗНОЙ длины. Чуть-чуть отогнул в сторону (миллиметров 5) штуковину к которой масляный фильтр прикручивается, предварительно открутив болты, опять же разной длины. Снизу, где был поддон, в щель сунул широкую стамеску упер ее в шестерню, немножечко покачал и появилась щель. Еще пару минут и крышка снята. Да, она тоже была на герметике. На верхней звездочке вырвано два зуба, цепь вытянута, успокоитель сломан ПОПОЛАМ! башмак протерт сверху до металла. Мне было непонятно, как это все работало находясь в таком состоянии. При работе двигятеля было не урчание, а как бы бряцание с шелестом что-ли. Все заменил, обезжирил растворителем, намазал нежирно герметиком, собрал обратно. Прокладку и «полумесяцы» под клапанную крышку оставил старые, затянул. ну масло,фильтр,антифриз. Решил проверить свечи вывернул проверил омметром три мертвые, а одна показывает КилоОмы? проверка на аккамуляторе — эффект 0. однозначто свечи менять. А ведь им еще и года нет. Я покупал их прошлой зимой на гагарина-кихтенко по 4650 тенге за штуку, комплект 140 долларов. Пошел на базар и купил дубликат по 10 баксов. Завелась сразу. Мурлычит. Но снизу капает какая-то хрень. руку подставил — декстрон. Оказалось на кранике радиатора порвалась прокладка. отрезал от подходящей трубки, одел, закрутил. завел. больше ничего нигде не бежить. Все. Пробег авто 180 тысяч по одометру. Ездил в Чимкент туда-сюда 1500 км. все Ок. Большое спасибо Карандашу, про болт на блоке для слива охлаждайки. Предлагаю занести в FAQ.

Читайте также:  Установка ресивера на двигатель 21126

цитата:
Можно не открывая узнать состояние цепи? Посмотрел я на страшные картинки с открытой крышкой. чего-то желания открыть движок мне это не добавило.

источник

Установка меток на двигателе 4м40

Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД

Сообщение SaRMat IK » 25 окт 2008, 21:24

Сообщение Naffi » 26 окт 2008, 09:27

Сообщение SaRMat IK » 26 окт 2008, 10:52

Сообщение Николай » 26 окт 2008, 13:55

Re: Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД

Сообщение Zexel » 26 окт 2008, 14:30

Сообщение SaRMat IK » 26 окт 2008, 21:38

Спасибо всем, кто откликнулся!

ТНВД снят. Все же пришлось предварительно скинуть стартер, по-другому никак не получалось (вероятно, отсутствие опыта) – верхний болт крепления стартера поддался только на «уговоры» головки на 14, карданчика, удлинителя, переходника, еще одного удлинителя (уже, покороче) и воротка. После чего стало «море» свободного пространства для работы.

Видно я не совсем правильно выразился в вопросе (имел ввиду количество болтов, крепящих ТНВД, они под № 07347 E,F, на ссылке в ответе Николая). В общем ТНВД вылез как на фотке, представленной Naffi

Затем съемником была снята шестерня, аккуратно извлечен сальник (задубевший, как пластмасса), на валу сильной выработки от сальника не заметил, поперечного люфта вала тоже нет, зато есть небольшой осевой, причем при надавливании и отпускании вал пружинит назад (интересно так и должно быть?). Смазал литолом и запрессовал на место новый сальник — он несколько отличался от оригинала – также как и оригинальный имеет металлическую окантовку, но не по всей ширине, а с одного края и сужается внутрь в форме конуса (отлива). В магазине заверили, что этот сальник от ТНВД, маркировка фрицевская, размеры те же, в общем уже поставил… Как говорится, будем поглядеть.
Дальше опять столкнулся с информационным голоданием. Zexel,Ваш совет о выставлении собственных меток на шестерне и лобовине, прочитал уже поздно, когда ТНВД был извлечен – урок на будущее. Стал ставить насос на место – выставил скол на шестеренке на букву «Т» корпуса ТНВД (я так понимаю, турбированный), метка коленвала при этом на «0» (первый цилиндр в ВМТ). Затем при зацеплении шестерни и заталкивании ТНВД смотрел, подсвечивая фонариком — за счет наклона зубьев шестерни метка-скол постепенно сдвигается вниз к букве «N». Здесь и вылез червь сомнения – а правильно ли я все делаю? Может нужно выставить скол-метку выше, чем метка «Т», чтобы при движении шестерни уже в последний момент (пока еще возможно посмотреть) она достигла метки «Т»? Или все же первый вариант? В общем в конец запутался и поскольку уже окончательно завечерело, оставил сборку до следующих выходных. И побежал к компьютеру…
И еще один вопрос, Zexel на одной из тем (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . c&start=15) вы сказали, что при установке можно смазать поврхности, прилегающие к уплотнительному силиконовому кольцу у шестерни ТНВД герметиком. Приобрел заморский герметик достаточно известной фирмы –пахнет уксусным ангидридом, вот теперь думаю а не разъест ли он силикон?

Читайте также:  Установка вариатора на китайский двигатель

Р.S. перед установкой сфотографировал ТНВД по всем правилам криминалистической фотосъемки, так что если вдруг фотки понадобятся «чайникам», вроде меня, всегда, пожалуйста.

источник

Замена цепи ГРМ 4М40

Напишу и я свой отчёт по замене цепи грм 4М40!

Купил П2 4м40 94го, общее состояние машины очень даже приличное, но шум в двигателе стоял тоже приличный, я понял что это звенит цепь и купил паджерика!

Заказал запчастей:
1. Направляющая цепи ГРМ =1 584,87р
2. Направляющая цепи ГРМ(БАШМАК) =1 552,80р.
2. Цепь газораспределительного механизма =2 391,63р.
3. Натяжитель цепи ГРМ =1 928,00р
4. Прокладка натяжителя цепи ГРМ =47,33р.
5. Прокладка клапанной крышки =426,58р
6. Сальник коленвала =624,29р
7. Фильтр масляный =488,54р
8. Фильтр воздушный =849,41р
9. Масло
10. Антифриз
Итого около =11000р

Решил менять сам, хотя многие пугали!
Слил масло, охлаждающую жидкость, отключил акумы и принялся разбирать, снял радиатор + всё навесное с морды-генератор помпу, термостат, гидрач, насос кондея(ЕГО В ИТОГЕ ОТВОДИМ В СТОРОНУ)

1я сложность — немного повозился с кранштейном кондея не сразу нашёл все болты кранштейна(4 болта длинна разная)

2я проблема — шкиф коленвала. врокруг него я прыгал всю ночь, сначала пытались закрепив центральную часть с двумя дырками в итоге одно из отверстий выломало, кусок метала отлетел, далее стали обычным способом(широким ремнём делаем замок затягиваем и пытаемся открутить) ещё проблемнее- прокрутилась резина в сердцевине шкива, болт на месте.
Здесь руки полностью опустились, пришлось принимать крайние меры, взяв в руку газовую горелку и начал выжигать резину в шкиве(долго) затем одна его часть отвалилась и прогрев хорошо центральный болт, мы его победили!

Морда снялась: увиденное ужаснуло- цепь была настолько слаба, что начала стерать металл вокруг себя, а направляющий башмак вообще был протёрт пополам, и его большой кусок просто там валялся и гремел(КАК ОН ТАМ НЕ ПОПАЛ НИ ПОД ЦЕПЬ НИ В ЗВЁЗДЫ)

Откуручиваем натяжитель
Откручиваем болт распредвала да кстати поставьте все метки.
Далее снимаем цепь, направляющую(башмак), натяжитель, всё это дело меняем и ставим цепь,-два светлых звена ровно на метки звезды распредвала, а одна светлая метка уходит на коленвал!
Меняем сальник лобовой крышки
Всё зачищаем обезжириваем и аккуратно мажем герметиком!
Всё ставим крышку и всю её стягиваем!
Затем вставляем натяжитель и прокручиваем коленвал строго по часовой стрелке [b]СТРОГО. [/b]
Натяжитель сработает и натянет цепь!

ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. не повторяйте ошибок.

Когда я заводил лобовую крышку намазанную герметиком(её же нужно очень аккуратно завести чтобы герметик на поддоне не сполз) каким-то макаром зацепил прокладку под головкой блока с передней части, Довольный собрал всё, скрутил, помыл, залил и завёл вроде всё отлично,- НО прогрев мотор стало лить ручьём масло даже вентилятором разбрызгивало, я в панике что же это? Смотрю а прям из под передней части головки ХЕРАЧИТ масло ручьём, меня чуть не разорвало от злости((((((

ПОДУМАВ, РЕШАЮ СНИМАТЬ ГОЛОВКУ!

Одна ночь на снятие и вот она порванная зажеванная прокладка.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ или снимайте поддон дабы избежать таких каверзных ситуаций.

Автор: romka

источник

Mitsubishi Space Gear › Бортжурнал › Замена 4D56 на 4M40

После того как я подтопил свою машинку и словил гидроудар, я еще пытался заводить ее и реанимировать без вскрытия — зря, отделался бы ремонтом, а может и не зря, потому что в мыслях были планы на замену двигателя, только вот не так радикально и совсем не в этом году.

Для замены 4д56 на 4м40 нам понадобятся:
— Двигатель 4м40 контрактный. Я покупал в Москве в фирме «Motor-Land». Стоимость двигателей в Москве и Владивостоке одинаковая, только в Мск мы смогли приехать, выбрать понравившийся двигатель, осмотреть его снаружи и изнутри (при нас сняли поддон) и привезти двигатель в Калугу за один день. Сколько бы стоила доставка двигателя из Владика и что бы привезли, я даже думать не хочу;
— Балка передняя с булки из-под двигателя 4м40. На родной крепления двигателя выше, смещены чуть вперед, и угол под подушки больше завален к двигателю;

— Колокол под 4м40 от коробки v5m31 или целиком коробка. Крепление колокола к двигателям 4д56 и 4м40 разные, а к корпусу коробки v5m31 одинаковые, причем не важно, будет эта коробка с Дэлики японца или с Паджерика, разве что рычаги переключения будут с разных сторон (если менять коробку целиком). Я на ДэликаКлубе у Антона (Craig) приобрел и коробку и маховик от Паджеро 2.

— Маховик от механики, если двигатель был куплен от машины с автоматом (как в моем случае). Причем маховик подойдет только от Дэлики или Паджерика у них 120 зубьев на венчике, а вот на Кантере (где тот же двигатель стоит) 121 зуб. Вообще вещь редкая, т.к. весит много и частенько за ненадобностью их сдают в металл;
— Подшипник первичного вала. На 4д56 размеры 15/32/12 (имеете еще номер как 6002) на 4м40 17/40/12 (имеете еще номер как 203), а нам нужен 15/40/12, или 15/40/13, или 15/40/14. Я взял китайский (не помню уже фирму) 15/40/14, других в наличие у нас в городе не было и на заказ не обещались появиться.
— Комплект сцепления под 4м40. На 4д56 диаметр диска 225мм, на 4м40 — 250мм, да и корзина с выжимным другие. Брал Exedy MBD 063U и BRG 601.
— Патрубки радиатора, интеркулера и воздушного фильтра. Родные короткие и\или с другими изгибами. Недостающие заказывал, опять же, на ДэликаКлубе у Сергеева Сергея.
— Шланги, рукав высокого давления, масляный радиатор от Волги (обычный змеевик) для ГУРа. Тут может еще что нужно, но мы обошлись тем, что имели.
— Различная мелочь в виде болтиков, винтиков, шайбочек, гаечек, шлангов, хомутов и т.д.
— Жидкости в двигатель и коробку, все. Масло моторное (с фильтром), тормозуха, антифриз, масло ГУРа, масло трансмиссионное.

Читайте также:  Чем лучше промыть систему охлаждения двигателя

Прежде всего хочу сказать, что я собственными руками не менял двигатель, т.к. у меня нет для этого места и инструментов соответствующих. Работа выполнялась в гаражном сервисе на подъемнике.
1. Сливаются масло и антифриз.
2. Снимаются рычаг раздатки, интеркуллер, воздушный фильтр с корпусом, аккумуляторы, левая площадка под аккум. Отсоединяются все провода, топливные шланги, патрубки радиатора и печки, вакуумные шланги, патрубки кондиционера, шланги ГУРа, рулевой карданчик (руль лучше поставить прямо и зафиксировать рулевое колесо, не ключом). Снимается радиатор.
3. Снимаются карданы, выхлопная труба, колеса передние, суппорта передние (подвешиваются на кузове), амортизаторы, крабы (зачем не знаю, но они были сняты). Отсоединяются рабочий цилиндр сцепления, вакуумные шланги, электрические разъемы с переднего привода, шаровые верхние, торсионы от кузова.
Может что и забыл или последовательность перепутал, но смысл в том, что нужно опустить двигатель вместе в коробкой, частью подвески, рулевой рейкой и передним приводом.
Двигатель и рулевая рейка крепятся к передней балке. Редуктор с приводами и нижние рычаги к передней и центральной балкам. Коробка к задней балке.
Прежде чем откручивать или ослаблять крепление балок, нужно их (балки) положить (упереть) на что-нибудь, в моем случае это был специальный стол на колесиках, при этом кузов должен не висеть, а скорее придерживаться лапами подъемника. И уже убедившись, что ничего не мешает и не препятствует опусканию двигателя (скорее поднятия кузова) можно откручивать балки и потихоньку поднимать кузов, наблюдая как выходит двигатель. Лучше выполнять работу больше чем одному человеку, т.к. зазоры между двигателем и лонжеронами измеряются миллиметрами. Далее коробку нужно отделить от двигателя, мы подвешивали коробку к кузову и потом окручивали болты крепления. Потом снимается двигатель с подушками.

А далее начинается сплошное творчество)))
Дело в том что японская балка не подходит 1 в 1 и не подходит она из-за рулевой рейки. Мудрить и переделывать крепления двигателя или крепление рейки, каждый сам пусть решает. В моем случае срезали крепления двигателя с моей балки и переварили крепления от японской балки. Так проще: во-первых, не надо разбирать подвеску и крепления редуктора, во-вторых, переварить крепления двигателя на плоскости проще чем крепления рейки на трубе или думать о других креплениях рейки. С рулевой рейкой мы еще хапнем головоломки, но позже)))

Переварив крепления, ставится двигатель, на двигателе меняется маховик (если это необходимо) в маховик запресовавается подшипник первичного вала, предварительно забившись смазкой. Тот что я купил (15/40/14), торчит из маховика, примерно, на 1 миллиметр – не критично.

Устанавливаются сцепление, корзина. Диск я брал новый, корзина досталась в хорошем состоянии. Перед установкой лучше диск сцепления пару раз одеть\снять на первичный вал, что бы потом было легче стыковать коробку с двигателем.
На коробке меняется колокол, но для начала нужно слить с коробки масло.

Колокола со стороны коробок одинаковые. Болты крепления коробки к двигателю разные по длине и из старых ни один не подходит (длины не знаю – мастер у себя нашел все необходимые). Меняется выжимной, я брал новый. Устанавливается рабочий цилиндр сцепления. Сначала планировали поставить цилиндр сцепления тот, который приехал с коробкой. И даже поставили, но передачи не включались и поставили на колокол от 4м40 рабочий цилиндр от 4д56, исключив из системы регулятор (или что это рядом с ним) длины шланга хватило и крепления подошли.

Стыкуется коробка с двигателем. Пока все легком доступе, то делаются необходимые изменения, ремонт и т.д. Мне поменяли переднюю левую тормозную трубку (текла в соединении со шлангом) трубку брал медную по метражу и там же в магазине установили фитинги, заглушили ЕГР, поменяли пальники на приводах 1-56 02-160, Mitsubishi MB393883, крестовину заднюю Toyo TM-191, подрихтовали крышку редуктора (текла).
Устанавливается двигатель с коробкой на место. В обратной последовательности как снимался старый с машины и опять же, лучше не одному. Правда, в этот раз пришлось снять компрессор кондиционера, уж очень боязно было. Болты на переднюю и заднюю балки открутились целыми, а вот на центральной пришлось резать. Они там нестандартные поэтому их заменили на обычные (10,9), купленные в автокрепеже, и лишнее подрезали, что бы в верхний рычаг не стучали.

Шланги на печки подключились без проблем, на обоих двигателях все с одной стороны, диаметры, вроде, тоже.

Электрические разъемы разные, пришлось что-то снимать со старого двигателя, а где-то пустить и изоленту для стыковки проводов, к тому же есть лишний датчик температуры ОЖ и не хватает датчика уровня масла (поставили перемычку, что бы лампочка не горела).
Самое сложное было с ГУРом. На европейке с 4д56 насос, бачок, входы и выходы на радиатор и магистраль рейки находятся справа, а на японцах с 4м40 все это добро слева. И если бачок можно заменить или крепление переварить, то вот с магистралями пришлось мудрить и ломать голову. Самое интересное, что вход трубок на рейке прямо противоположен, на леворульных он справа, а на праворульных слева. Но переделывать магистраль мы не решились, правильно или нет – покажет практика. Пришлось покататься по городу пока собирал из двух шлангов один: переваривал крепления для рукава высокого давления у аргонщика, изготавливал, заранее прикинув длину, этот самый рукав на «Ремпутьмаш-сервисе». Сняли родной радиатор и установили после подгонки и рихтовки Волговский (у него вход и выход с разных сторон). Сначала жидкость убегала, а в бачке была пена, но после замены прокладок шлангов на насосе все нормализовалось, не гудит, не течет.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector