Установка меток на двигателе ga15

ГРМ GA15 С одним Распредвалом.

Опции темы
Поиск по теме

ГРМ GA15 С одним Распредвалом.

Ребята Пмогите.. Нужна книга по двигателям GA15 одним распредвалом нигде не могу найти нужно Метки ГРМ. GA15 FB12 Ниссан Санни 1988г Прошу срочно или Пишите На E-mail: danil41reg@mail.ru ICQ 480341497

Спасибо Большое.. Только почему то Этот файл не открывается.. в чём может быть проблема. он открывается всякими иероглифами.

avtosostav.ru/load/avtomobilja_nissan/27-1-0-499 попробуй этот еще , тебе нужно ланглей ,либерта вилла , еха, в мануалах все описано. Если что то не работает , ищи в поиске на эти машины ,а не на санни

Скачал бля себе файл теперь просят деньги чтоб его распокавать. Ну вообще подстава.

скачай другой — я это для примера что первое выдал , то и скинул , сам качал уже не помню откуда но книга эта

вот две страницы из этой книжки, про цепь и метки на шкиве коленвала. Если что-то ещё нужно будет — пиши.

вот две страницы из этой книжки, про цепь и метки на шкиве коленвала. Если что-то ещё нужно будет — пиши.

Тут конечно всё хорошо на счёт коленвала и ВМТ меня интересует конкретно распредвал открытие и закрытие клапанов совместная работа 2. куда должна смотреть метка на звезде распредвала на сколько оборотов надо прокрутить так как у меня была порвана цепь во время движения. на счёт клапанов всё нормально не позагибало короче всё как надо. порвало только успокоитель цепи и разволился натяжитель.

Последний раз редактировалось Danil Romanovich; 29.04.2011 в 13:52 .

я прикрепил 2 картинки (стр. 165 и 166 из книжки), и у тебя, похоже, вторая не подгрузилась. Обнови страницу и подожди немного.

На второй картинке, на которой страница № 166, в центре картинка, из которой всё понятно.

Продублирую словами. Звёздочка распредвала должна находиться так, чтобы метка (вдавленная точка) смотрела строго вверх. Звёздочка коленвала — так, чтобы метка (такая же) смотрела вниз, а шпонка — соответственно вверх. При этом поршень первого цилиндра находится в ВМТ, а клапана расположены. как надо короче и расположены.

Порядок проворачивания коленвала и распредвала значения не имеет, главное — чтобы не повстречались поршня с клапанами. Это всё зависит от текущего положения дел. Распредвал я бы проворачивал, когда поршня находятся примерно на одной линии и занимают среднее положения в цилиндре — тогда встречи поршней и клапанов не будет. Т.е. я бы провернул сначала коленвал так, чтобы они заняли описанное положение — совершенно неважно, по часовой стрелки или против часовой, главное чтобы поршня, которые находятся в данный момент выше — шли вниз, а которые ниже — шли вверх. До середины.

Далее проворачиваем распредвал так, чтобы метка на звезде смотрела вверх.

После этого проворачиваем коленвал так, чтобы метка на звезде смотрела вниз.

Звезду распредвала снимаем, иначе цепь не оденется. Цепь имеет два звена-метки, которые отличаются по цвету от остальных (могут быть как светлее, так и темнее). Одеваем цепь на нижнюю звезду (коленвала), чтобы звено-метка легло против метки на звезде. Далее натягиваем цепь вверх и продеваем в неё свободную звезду распредвала — тоже так, чтобы звено-метка село против метки на звезде. Всё, теперь садим звезду на распредвал. Если из-за натяга цепи не налезает на шпонку — чуть проворачиваем коленвал.

Особое внимание потом обрати на плунжер гидронатяжителя. В нём имеется незаметное маленькое сверление — канал для прохода масла. Там всё должно быть чисто, никакого риса забивания его герметиком и проч. У меня какие-то слесаря от предыдущего владельца туда впендюрили прокладку из паронита, которая его практически перекрывала — убийство цепи. Также посмотри состояние канала подвода масла к нему в крышке механизма ГРМ, там тоже жиклёр в виде сверления, чтобы чисто всё было.

Последний раз редактировалось Hydr; 29.04.2011 в 15:15 .

источник

Установка меток на двигателе ga15

Войти

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Читайте также:  Двигатель 402 метки для установки зажигания

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

Читайте также:  Установка вариатора на двигатель от муравья

источник

Меняем цепь ГРМ QG15DE

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

Замена цепи и других элементов ГРМ QG15DE

Смена компонентов конструкции газораспределительного механизма может потребоваться при проявлении следующих признаков:

  • снижение тяги автомобиля
  • повышенный расход топлива
  • неисправность датчика положения распредвала
  • образование посторонних шумов в работе ГРМ.

Далее рассмотрим, как заменить вышедшую из строя деталь следующими методами:

  • замена в соответствии с заводскими рекомендациями
  • смена цепи способом протяжки.

Необходимые запчасти и инструменты

Для проведения замены деталей привода ГРМ QG15DE необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • набор торцевых головок (размером от 8 до 14) с трещотками разной длины
  • разводной ключ
  • шести миллиметровый шестигранный ключ
  • отвертку с плоским жалом
  • герметик
  • молоток, зубило
  • растворитель
  • ветошь
  • деревянный брус
  • тару для приема отработанного масла и охлаждающей жидкости.

Из запасных частей купите:

  • цепь ГРМ QG15DE – артикул 13028-4M51A
  • бумажную прокладку – 13533-AU000
  • уплотнительные резиновые кольца – 21049-4M500 и 15066-95F0B
  • сальник и шестерня коленчатого вала – 13510-10Y10 и 13021-4M501
  • резиновая прокладка для картерных газов ГБЦ – 13271-4M501.

Выполнять смену башмаков, гидронатяжителя и звездочки впускного распредвала рекомендуется по мере износа, так они не несут основную нагрузку.

Первый этап замены цепи ГРМ QG15DE

Для демонтажа цепи ГРМ QG15DE понадобится придерживаться следующей последовательности действий.

Отсоединить от аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Снимаются катушки зажигания. Для этого отключите от них разъемы питания, открутить фиксирующие болты. После изъятия катушек, следует обозначить их, чтобы не перепутать местами во время обратной сборки.

Демонтируются воздушные патрубки со стороны головки блока цилиндров.

По периметру крышки клапанов выкручиваются крепежные болты.

Снимается клапанная крышка.

Поднимаем мотор QG15DE домкратом, в месте установки компрессора кондиционера.

Для получения необходимого пространства для работы, снимите правую подушку двигателя.

В дальнейшем сливается масло с мотора, посредством выкручивания сливной пробки. Предварительно потребуется установить тару для приема отработки.

Выкручивается масляный фильтр двигателя.

Ослабив хомут нижнего патрубка радиатора, снять его, направить в подготовленную емкость для слива охлаждающей жидкости.

Выкрутив заливную и сливную пробку радиатора, выполнить полное опорожнение.

Демонтируются приводные ремни.

На данном этапе потребуется снять глушитель, чтобы получить доступ к поддону картера. Для этого выкрутите три болта и гайки на шпильках коробки передач. С последними могут возникнуть проблемы, так как добраться к ним очень сложно. Для упрощения процесса, рекомендуется демонтировать пластину КПП закрывающую маховик. Она зафиксирована двумя болтами.

Открутив по периметру крепежные болты, снять поддон мотора.

Теперь потребуется снять шкив коленчатого вала, который удерживается болтом. Для фиксации шкива необходимо подставить деревянный брус между коленвалом и боковой частью картера.

Демонтируется масляный насос.

Выполняется разборка, снятие правой крышки мотора QG15DE.

После выполнения указанных мероприятий, будет получен доступ к приводу ГРМ.

Снятие цепи, взвод муфты QG15DE

Перед демонтажем старого привода газораспределительного механизма, выставите в верхнюю мертвую точку первый поршень таким образом, чтобы одновременно совпали метки на шестернях. Для этого вращайте коленчатый вал до требуемого момента. Указанную работу рекомендуется выполнять вдвоем.

После совмещения меток потребуется разблокировать муфту компрессором. При этом важно не нарушить положение меток, иначе будут наблюдаться проблемы с зажиганием после установки новой цепи ГРМ.

Дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с заводскими рекомендациями:

  • Открутить фиксирующий болт впускного распределительного вала. Предварительно зафиксировав распредвал разводным ключом.
  • Необходимо провернуть муфту со звездой относительно распределительного вала.
  • Цепь перекидывается на один зуб.
  • Блокируется муфта, проверяется совпадение меток.

После этого можно приступать к демонтажу элементов газораспределительного механизма, придерживаясь следующей очередности:

  • гидронатяжитель
  • натяжная планка успокоителя
  • привод ГРМ
  • нижняя шестерня.

Сборка

Во время монтажа цепи ГРМ QG15DE сопоставите все метки. Сначала потребуется установить муфту, проворачивая ее до момента совпадения пазов. В дальнейшем потребуется вставить шестигранник в технологическое отверстие муфты, что позволит исключить проворачивание механизма.

Если метки не совпадут, то потребуется разблокировать муфту, провернуть по отношению к распределительному валу. После этого пивод перекидывается на один зуб. Далее устанавливаются уплотнительные резиновые кольца в посадочном месте маслонасоса. Дальнейшие действия по сборке выполняются в обратном порядке.

Быстро меняем привод ГРМ QG15DE

Быстрая замена цепи газораспределительного механизма QG15DE способом протяжки происходит без снятия передней крышки силового агрегата, замены натяжителя, башмаков и прочих элементов. Далее представлен порядок действий:

  • Сливается моторное масло и демонтируется масляный фильтр.
  • Выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв катушки.
  • Снимается клапанная крышка.
  • Сопоставляются метки на шкиве коленчатого вала.
  • Запоминается положение контрольных отметок на звездочках приводного устройства газораспределительного механизма и распределительных валах. Это необходимо в случае перескакивания привода в момент протяжки.
  • Застелить ветошью открытые места силового агрегата.
Читайте также:  Установка мощного двигателя на газ 24

  • При помощи зажимных плоскогубцев выполнить расклепку одного звена привода газораспределительного механизма. После выдавливания части соединительной оси звена, используя стержень соответствующего диаметра, протолкнуть ось по крайней пластины.
  • На новом приводе ГРМ, также расклепывается одно звено, но ось изымается полностью.
  • В дальнейшем осуществляется соединение старой и новой цепи. Если соединению будут мешать центральные пластины, то необходимо их срезать на старой детали.
  • Вращая коленвал, протянуть получившуюся длинный привод до момента появления второго конца новой запасной части.
  • Откинуть старую, соединить концы новой цепи.
  • Проверяется совпадение меток после нескольких прогонок привода по кругу.

Остается установить клапанную крышку, масляный фильтр, свечи зажигания, залить масло.

Заключение

При замене цепи ГРМ QG15DE рекомендуется действовать в соответствии с мануалом, выставляя все требуемые метки. Работу можно выполнить самостоятельно, при наличии свободного времени и определенных навыков.

источник

Фотоотчёт о замене верхней цепи на GA15DS

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчёт о замене верхней цепи на GA15DS

И так, пришел тот час когда надо было менять верхнюю цепь ГРМ. За эту работу на СТО просили 5000р без стоимости материалов ! Я обкурился разными материалами на тему замены цепи но конкретики не нашел, вообще тупо нет ни одного нормального мануала о том как это сделать чайнику.
И вот, набравшись храбрости и дурости я решил что нужно делать все самому ! Для этого я купил гидронатяжитель ( около 1000р ) и цепь, цепочку взял оригинал за 830р.
Все делалось в капитальном но холодном гараже, с постоянными приплясываниями ( на улице -25 градусов ).
И так, начнем !

Выкрутили свечи (я их просто тоже менял ), сняли кожух воздухана и прочую мешающую мелочевку.

Снимаем крышку ГБЦ. Болты крутим в той последовательности как написанно в мануале, иначе может лопнуть.

Снимаем смотровое окошко. Болты тоже крутим по мануалу !


Теперь, разводным ключом держим распредвал и выкручиваем болт в звезде. Снимаем звезды


Выкручиваем крепление нижней звезды и она просто висит. Стягиваем цепочку.
Далее нужно одеть новую цепь на нижнюю звезду. Потом мы потерпели EPIC FALL из за того что пытались натянуть по меткам цепь на звезды, не крутя распредвал. И так, запомните ! Одели цепь на нижнюю звезду, затянули её, потом по метке или отсчитали 22 звена и одеваем верхнюю звезду в цепь, она наверняка не сойдется с пазом который на распредвалу, теперь берем распредвал ключом и проворачиваем пока наша звезда идущая к успеху не встает в этот паз. Так же с второй звездой. Я делал пометки и у меня распреды повернулись примерно на 5-6мм.
Цепь у нас встала не по метке на нижнюю звезду, больше трахатся с ней мы не захотели и тупо нанесли новые отсчитывая кол-ва звеньев.

Но может быть вам повезет больше и все красиво встанет по меткам на цепи 🙂

Потом одеваем оба успокоителя и гидрик. После этого необходимо несколько раз провернуть колено дабы убедится в том что все прошло отлично и клапана радостные от такого расклада не встретят не менее радостный поршень. Крутить так же можно за первый распредвал, двигатель будет приветливо чавкать : )

Потом проверяем все ли на месте, все ли болты затянуты, ничего ли не забыто и собираем все назад. Затягивать болты тоже необходимо по схемам.
После этого я на всякий пару раз крутанул стартером с снятыми ВВ проводами, двигатель крутился легко. Потом был очень волнительный момент, машинка сразу же завелась и хорошо заурчала, причем так заурчала что слышен лишь шелест ремней 🙂
Я поездил примерно 30 км не давая высокие обороты, что бы цепка почувствовала себя как дома.

Вот и все, хочу сказать отдельное спасибо ребятам с новосибирской ветки drom.ru за то что давали полезные советы и конечно Жене, человеку который мне во всем помогал !
Работа заняла 2 вечера, если бы мы не тупили с распредвалами то вполне уложились бы в 3-4 часа.

оригинал на drive2.ru, буду рад комментам.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector