Установка мощного генератора на 402 двигатель

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › второй генератор змз 402

Кто нибудь ставил второй генератор на 402й двигател? Есть генератор с 406го…
Дело в том, что в связи со спецификой новой работы надо ставить в багажник холодильную установку

40А или покупать рефрижиратор пирожок(в данный момент не по моим финансам)…
С двумя генераторами должна справиться машина с такой мощностью
Можно ли сделать второй генератор напрямую без акб, чтоб напруга была с него только на заведеной? И отключать его когда установка выключена?
И какие провода ставить чтоб не поплавились?
Заранее всем пасиба за ответы))))

Смотрите также

Комментарии 21

Я тож думаю проще поставить один на 90А от зила, у меня стоит на 402, он маленько больше наверно из за обмотки)) был грузовиа с рефкой и у него вроде вообще 60 А был.

Если ставить в бортовую цепь второй ген., то можно через электромуфту. Надо напругу увеличить включил, не надо выключил.

Купите стартвольт генератор на 135а и будет счастье

Цена у него как будто обмотка из золота сделана… шеф говорит на свой генератор ставь, и езжай, без фар, печки и всего остального(((

На него цена 3500 примерно, он дешевле любого мтокового

Купите стартвольт генератор на 135а и будет счастье

Поставь тракторный с самовозбуждением-ему не нужен акум и отдельным проводом сечением10мм2 и гуд, думаю будет.

А может лучше преобразователь напряжения приспособить? Посчитайте этот вариант. Себе так считал, чтобы кондишку на 220 воткнуть.

Как вариант, но более мощным запасом чем потребитель, но цена у них- оного, а ген в народных источниках по весу металла, плюс/ минус на барыжника

Да, они конечно имеют цену, но смотря кто производит. Наши-дури до … и больше, китайцы дешевле. Дело в том, что с преобразователем холодильник дольше работать будет.

…думаю, это будет правильней, ибо если поставить один но мощный ген, то мотор будет нагружаться всегда, очень сильно, даже когда холодильник будет выключен, потому как ген жрет весьма не хило лошадок

Вот именно, мне моего га 70 за глаза хватает, а второй гена это времменно, пока начальство не ришит вопрос с покупкой нового авто

…думаю, это будет правильней, ибо если поставить один но мощный ген, то мотор будет нагружаться всегда, очень сильно, даже когда холодильник будет выключен, потому как ген жрет весьма не хило лошадок

сопротивление вращения вала гены зависит от нагрузки электрической . при одинаковой нагрузке что гена на 150 а что гена на 50 а дают одинаковое сопротивление

Ну хорошо, но шкив электромуфты, явно будет легче крутить чем весь вал, при пассивном режиме, это имел ввиду тоже

Ген, наверное лучше от грузовика, они больше рассчитаны на продолжительные тяжелые нагрузки, а вот АКБ второй вряд ли понадобится если возбуждение брать от основного гена из бортсети, если в цепь возбуждения включить тумблер, то можно будет включать по мере нужды, а еще, если покулибничать и на шкив этого гена одеть электро муфту, то можно значительно облегчить жизнь мотору, в пассивных режимах этого гена, одноручейковые муфты в природе существуют, например старые нексии его имели на приводе кондея

Гена с 406 на 90а дожно хватить за глаза для холодильника

тебе не проще просто на 110 а генератор поставить, газели грузовики и прочие тянут это все на своих родных генераторах

По поводу установки второго гены на уазбуке есть тема с описанием и схемами, но зачем может проще поставить генер на 150а? У двух ген есть хороший плюс- это более мощная зарядка на малых оборотах, чем у более мощного (даже 2*40 дадут больше, чем один на 80)

Совсем без аккума нельзя, чтоб гена начал давать ток, надо дать напряжение на возбуждающую обмотку.

видел тут пару раз умельцев ставящие доп гену на 402, следовательно при желании возможно.На счёт гены с 406, он в вродь 90 ампер выдаёт, но имеет так-же другой шкиф что можно исправить самой заменой шкифа.и вроде у 406 ген был собственный Реле регулятор.
А на счёт проводов, то лучше отдельную проводку тянуть к установке, лучше не вести через борт сеть подобное, из-за постоянной нагрузки провода нагреваются и может случится беда.А вот на счёт схемы тут уже не силён, в теории для правильный работы РР нужен акб, но может есть и другие варианты.

Читайте также:  Установка для промывки масляной системы двигателя

включать и отключать это будет реле регулятор, а он включатся будет от термореле холодильника и все премудрости, ну и желательно небольшой акум повесить и всё это не соединять с основной цепью, дабы не оказаться с пустым аккумом после обеденного перерыва))). Идеально провести тебе сварочный провод (плюс) до багажника, но это слишком жирно.
как то давно начинал разработку электроники на генератор, позволяющая ему выдавать больше без перегрузки от 30% и до 100% сверху. Т е 60амперник может выдать и 100А. Но важны факты самого состояния генератора и не забывать что это будет не на малых оборотах, а эффект только от средних. Всё это дело приостановил, так как никому это и не нужно оказалось. Изначально замысливал это на генераторы мотоциклов, но и к авто подходит.

источник

ГАЗ 24 › Бортжурнал › Генераторный вопрос.

«У моей 24-ки (или 21-ой) нет заряда что мне делать?» да господа, эта тема будет полезна волгарям всех поколений, особенно 21-ой (ребят! оригинал оригиналом, но с родным «Геной» и РР-24 ездить нельзя) и газелистам.
Проблема в львиной доле в мертвом или обалдевшем рэле регуляторе для 24-ки это РР-350 (про него отдельно, скажу что это неплохая тиристорная и долговечная система) а для 21-ой в лучшем случае РР-24, как уже писалось это полный шайтан.
Ну или в самом генераторе, который от попадания масла или тосола просто перегрелся и сам себя расплавил.
Понятно что неисправный элемент нужно менять но… Новый генератор на Газ-24 в магазине уже не встретишь, Рэле регулятор можно встретить но это мы расцениваем как божественное проведение. Остается менять на то что есть постоянно в наличии. Вникая в этот сухой текст вырабатываем три путя развития событий, вернее путей модернизации системы заряда АКБ.

1. Сохранение родной системы, ну тут как повезет. Хотя Все это морально устарело, 40 Ампер это мало очень мало, но если вы не собираетесь ездить зимой и не пичкаете в машину кучу потребителей то жить можно, лично я так и живу и мне всего хватает.

2. Установка генератора и схемы от ЗМЗ-402. Ну это классика жанра, все же элементы схемы свободно продаются в магазах, разборках и у соседей в гаражах. Но 65 ампер, все равно мало, хотя на моей 3110 стоит и все отлично :-)))

3. Установка генератора от Газели бизнеса. Современный вариант 90 ампер ой как греют душу.
Что бы стало немного интереснее разберем эти три схемы. Тапками в меня не кидать, монтажные схемы рисовал в пейенте.

Да немного отойдем в сторону, частенько встречаются генераторы данного поколения у которых щеточный узел совмещен с интегрированным рэле регулятором типа Я112Б1-01.

Новаторский вариант
Сие еще один виток развития данной системы, но уже не на волгах а на газелях с моторами УМЗ. Да на 406 точно такой же генератор, но схема его подключения немного иная и шкив у него под ручейковый ремень. В нашем же случае нам нужен генератор именно для двигателя УМЗ.
Плюсы: 90 Ампер, это самый жирный плюс, у меня на газели проблем с просадкой напряжения просто нет и быть не может. Опять же вся схема и рэле регулятор внутри, нечего городит не надо, кроме диода, он нужен для того что бы вы могли остановить двигатель выключением зажигания, если его не будет, мотор будет работать как не в чем не бывало. Я применил Д226 и спрятал его в корпусе обычного рэле регулятора. Можно применить любой кремневый диод с допустимым током 2 Ампера.
Минусы: Дороговизна, б-у редок, а в магазе ценник 4500-6000 руб.
т.к. наша любимая «Шоколадка» интегрирована в щеточный узел и опять же при разогреве бывает падение тока заряда. Болезнь. Увы.
Обслуживание, что бы поменять щетки или рэлюшку нужно снимать генератор, иначе не как, хоть крышка и на защелках, но все равно на машине это делать люто неудобно.
качество «шоколадок» как и всегда, то попадется нормальная но умрет за пол года то откровенный брак.

Читайте также:  Установка двигателя змз 511 на газ 24

Ну коль я могу эксплуатировать кстати все три эти системы, подводя итоги скажу что у каждой есть свои плюсы и свои минусы, вам я их изложил, теперь как быть решать вам! Надеюсь вам этот пост поможет.

источник

Установка мощного генератора на 402 двигатель

На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 15\1, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 15\1 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

От этого возможны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машина постоит и уже не заведешь

Заводится только с толкача

Все погасло и полная тишина

Лампочки тускло светятся и сигнал слабый

Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.

Читайте также:  Установка двигателя без документов

Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.

Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector