Установка на автомобиль электровентилятора

ГАЗ 31 › Бортжурнал › Установка сдвоенного электровентилятора с двумя скоростями Ч.1

На моей Волге давно уже вентилятор охлаждения плохо себя чувствовал (при вращении сильно люфтил на оси, видимо развалился подшипник). Нет он пока еще не умер, но ждать пока это произойдет в самый неподходящий момент нет желания. Решил купить спаренный вентилятор от Шевроле Нивы, да не просто его установить, а организовать его ступенчатое вращение, на вентиляторах для этого уже установлено сопротивление. Долго курил различные форумы и было уже отказался от своей затеи в пользу одновременного плавного пуска двух вентиляторов (Вариант схемы №1).
Но посидев вечерком со своей схемой понял, что изначальный вариант проще и вроде менее затратен.
Нарисовал новую схему (Вариант схемы №2). Сразу оговорюсь, что в электрике не силен и возможно в схемах что-то неправильно, поэтому если среди читателей есть понимающие в электрике люди, буду благодарен за любые подсказки.

Раздобыл еще одну схемку последовательно-параллельного включения, пожалуй самая адекватная (картинка №3). Единственное пугает наличие 3-х реле.

Описание схемы:
Если Вы хотите чтобы вентиляторы могли работать на малых и на больших оборотах в зависимости от нагрева двигателя то потребуется установка дополнительного реле, которое будет переключать вентиляторы из последовательного в параллельное соединение. Управление этим реле можно сделать ручным или автоматическим. Так же можно объединить оба способа управления. Исполнение схемы подключение вентиляторов Нива может быть различная, в зависимости от типа двигателя и Ваших предпочтений. При ручном переключении необходимо установить переключатель, лучше всего подойдёт клавиша, а для автоматического управлении дополнительный датчик включения с температурой срабатывания меньше основного.
Рассмотрим схему Подключение вентиляторов Нива в последовательном соединении. Для соединения вентиляторов последовательно нам необходимо дополнительное реле. Подойдёт универсальное пяти контактное реле типа 98.3777 которое лучше всего разместить рядом с вентиляторами. Выводы 85 и 86 этого реле это выводы катушки электромагнита. Вывод 30 подвижный контакт, а выводы 87 и 87А неподвижные контакты. Из фишки, подключенной к одному из вентиляторов, извлекаем минусовой провод, он обычно чёрного цвета. Подключаем этот провод к выводу 87А реле, а освободившееся место соединяем проводом с выводом 30. Вывод 87 соединяем с плюсовым проводом второго вентилятор. Теперь при замыкании реле вентиляторы будут подключены последовательно, а при отключённом параллельно. Из гнезда штатного реле включения вентилятора, над которым проводилось переключение, извлекаем провод, с катушки электромагнита идущий с блока управления двигателем или датчика включения и подключаем его к выводу 85 добавленного реле. Вывод 86 соединяем с массой автомобиля. Освободившийся вывод штатного реле необходимо соединить с дополнительным датчиком включения или клавишей.
На карбюраторных автомобилях можно использовать два датчика включения с различной температурой срабатывания. Например, для малых оборотов с температурой включения 78 — 82, а для полных оборотов 90 — 95. Поставить дополнительный датчик можно в верхний патрубок. Для инжекторных двигателей несколько проще, если есть место на радиаторе то поставьте датчик туда. Если места нет то можно сделать вставку в верхний патрубок и поставить там.
Как работает схема подключение вентиляторов Нива описанная выше? При достижении температуры двигателя порога срабатывания датчика с низкой температурой сработает реле к которому он подключён. При этом ток от предохранителя через контакты реле поступит на плюсовую щётку первого вентилятора. Затем пройдя через обмотку якоря на минусовую щётку и через контакты дополнительного реле на электродвигатель второго вентилятора. На коллекторах электродвигателей будет ½ от напряжения бортовой сети. Это приведёт к снижению оборотов в двое, а соответственно уменьшится шум.
Если температура двигателя достигнет порога срабатывания второго датчика или температуры включения вентиляторов ЭБУ, то питание получат катушки дополнительного реле и реле второго вентилятора. Подвижный контакт дополнительного реле переключит провод от электродвигателя вентилятора на массу автомобиля, в тоже время замкнётся реле второго вентилятора. Это приведёт к переключению вентиляторов в параллельное соединение.

Буду делать по последней схеме.
На этом пока все.

источник

Лада 2104 Первенец › Бортжурнал › Установка электровентилятора охлаждения

И снова здравствуйте, дорогие друзья и гости!

Как говорится: «Пока петух за мягкое место не клюнет, ничего не делается». Или это не так говорится…Ну, да ладно. Точкой кипения стало 10.06.2016. Это была пятница перед тремя выходными. В общем толкался я 200 метров целых 2 часа! Ну и естественно все прелести принудительного охлаждения проявили себя. Если бы я не глушил мотор и не включал печку, то закипел бы раз 5. Хорошо, что генератор работает отлично и АКБ у меня всегда заряжена. Но все же из расширительного бачка, как и последние месяца 3 пропал тосол. Позже я выяснил, что он никуда не утекает, а выкипает, причины будут ясны чуть дальше.

Еще месяца 4 назад прикупил себе электровентилятор охлаждения Luzar (Lfc 0103) 11 лопастной и кожух к нему, но все чего-то тянул и ждал.

Чтобы все это установить купил дополнительно металлический патрубок от волги под датчик и сам датчик. Процесс установки несложный. Нужно слить тосол/антифриз и спокойно крутить болты и гайки. Когда я снял кожух вентилятора, я понял почему у меня пропадал тосол из расширительного бачка. Радиатор заржавел, Карл! Заржавел…радиатор оО.

В этом мире все возможно, поэтому вдаваться в подробности, почему так произошло, я не стал. Вторая неприятность была в том, что пробка для слива жидкости оторвалась к чертям. Была приклеена на сопли какие-то. Как она не отвалилась за все эти годы, что машина у меня, я не знаю, но счастлив, что этого не произощло где-то в пути. Решил заменить радиатор, но перед этим пришлось починить старый, потому что нужно было поехать на этой машине в пару мест. Патрубок для датчика врезал в верхний. Проводку делал вручную буквально с нуля по следующей схеме:

Нужные мне контакты отсутствовали, за исключением места под реле и предохранителя, который используется на звуковых сигналах — он же и предохранитель для электровентилятора по штатной схеме. Пришлось смотреть схемы, прозванивать и добавлять проводку в фишки монтажного блока. Заодно сделал кнопку принудительного включения.

На фото видно состояние радиатора. Это еще после того, как я счистил большую часть ржавчины щёткой. Естественно охлаждает в разы лучше. В пробках никакого намека на перегрев, температуру держит в норме, но…Есть и минусы монтажа датчика в верхний патрубок. Лично у меня на трассе вентилятор всегда работал, что не есть хорошо. Как-то дошло до того, что термостат закрылся на малый круг на трассе.

После всего этого было решено поменять радиатор. Заодно купил комплект патрубков (опять от фирмы Luzar). Радиатор был с отверстием под датчик. Также решил переделать кнопку на трехпозиционную, чтобы было принудительное включение, принудительное выключение и работа от датчика. Трехпозиционную кнопку купил от вентилятора печки.

Снова принялся все разбирать, чистить, обрабатывать и собирать. Получилось вот это:

Теперь все работает как часики. ЗаLuzarил почти всю систему охлаждения 🙂 Кроме датчика и термостата все остальное стоит Luzar’овское.

Минусов тут нет, одни только плюсы. Двигатель быстрее прогревается (пару капель бензина экономит). Главнее то, что температурный режим двигателя теперь стабилен при любых дорожных ситуациях. В пробках исключена вероятность закипеть абсолюнто (если только не откажет вентилятор). Уменьшилась нагрузка на помпу (дольше прослужит) и, следовательно, на КВ. Лично у меня машинка стала заметно порезвее. Кнопка дает полное управление над системой охлаждения.

Я стал чуть ближе к переходу на инжектор 🙂 И пару слов именно про этот вентилятор. Брать стоит, своих денег стоит. Бесшумный и абсолютно отсутствуют вибраци. Если работает магнитола или двигатель его не слышно вообще! Я могу понять, что он работает лишь по вольтметру в машине. По-хорошему лучше еще сделать индикатор включения, но меня устраивает и то, что я могу это увидеть по вольтметру.

Цены следующие:
Вентилятор охлаждения — 1200 руб.
Кожух вентилятора — 300 руб.
Датчик включения — 160 руб.
Волговский патрубок — 160 руб. (сейчас уже не стоит)
Комплект патрубков — 500 руб.
Радиатор — 1600 руб.
Кнопка вентилятора отопителя — 160 руб.

Всем спасибо за внимание и прекрасного настроения!

источник

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

1. вентилятор радиатора
2. датчик температуры (находится на радиаторе снизу)
3. монтажный блок
4. реле зажигания
5. замок зажигания

А — к контакту «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

1. датчик включения электродвигателя;
2. электродвигатель вентилятора;
3. реле включения электродвигателя;
4. основной блок предохранителей;
5. выключатель зажигания;
6. дополнительный блок предохранителей;
7. генератор;
8. аккумуляторная батарея.

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

1. Электродвигатель вентилятора
2. Датчик включения электродвигателя
3. Монтажный блок
4. Выключатель зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

1. Электродвигатель вентилятора
2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
3. Монтажный блок

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

• Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, 2500 – 2800 об/мин.
• Потребляемая сила тока электродвигателя, 14 А
• Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
• Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.

Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:

• неисправности электропривода;
• перегоревшего предохранителя;
• неисправного термостата;
• вышедшего из строя термодатчика включения кулера;
• неисправного реле ВО;
• обрыва электропроводки;
• неисправной пробки расширительного бачка.

Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.

1. В автомобиле с карбюраторным мотором необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть между собой два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
2. Для инжекторных авто необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и рассоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет работать привод вентилятора в постоянном режиме. Если привод запустился – датчик неисправен.

Замена электровентилятора в авто

1. Ставим автомобиль на ровной поверхности, обездвиживаем его стояночным тормозом.
2. Открываем капот, отключаем минусовую клемму.
3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
5. Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, извлекаем фильтрующий элемент.
6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
8. Отключаем колодку проводов на разъеме вентилятора.
9. Аккуратно извлекаем кожух вентилятора вместе с приводом.
10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта, удерживающих электродвигатель на кожухе.
11. Ставим на его место новый.
12. Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
13. Дальнейший монтаж производим в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.

В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.

Видео — подключение и проверка ВО

источник