Установка на юпитер двигатель от урала

Содержание
  1. Суровый советский тюнинг: сам переделал мотор Иж Планета 5 в 4-х тактный
  2. Установка на юпитер двигатель от урала
  3. Установка маслонасоса от мотоцикла Днепр в двигатель Урала
  4. Какой двигатель можно поставить на мотоцикл урал
  5. Какой двигатель можно поставить на мотоцикл урал
  6. Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация
  7. Тюнинг распредвала
  8. Цилиндры и поршни
  9. Карбюраторы и зажигание
  10. Дополнительные доработки двигателя
  11. Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10
  12. Слабый мотор
  13. Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов
  14. Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10
  15. Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал
  16. Недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал
  17. Похожие записи:
  18. Post navigation
  19. кто нибудь ставил японский мотор в урал с коляской? (Страница 1 из 2)

Суровый советский тюнинг: сам переделал мотор Иж Планета 5 в 4-х тактный

Очень интересную переделку показал нам блогер, совместив несовместимые детали разных мотоциклов. Данная переделка позволяет решить множество проблем данного двигателя. После всех доработок, двигатель занял своё законное место на мотоцикле Иж Планета 5.

С завода на данном мотоцикле из СССР шёл двухтактный ДВС.

О переделке расскажу вкратце. За основу был взят поддон с коробкой передач от мотоцикла Иж Планета 3. Для переделки мотора в 4-х тактную версию понадобился цилиндр с головкой мотора К750 , который устанавливался на ранее версии мотоцикла Урал.

Легенды о такой переделки ходят еще со времён СССР. Но мне не удалось найти материал о подобном тюнинге в советское время.

И этот не тот простой тюнинг, когда устанавливали масляный радиатор и картер большего объёма на мотоцикл Урал. Это совершенно другой уровень доработок. Не каждый сможет такое повторить с батей в гараже

Нужна была версия с плоской головкой, так называемая технология FlatHead . Цилиндр устанавливается без переделок. Поршень был взят от автомобиля Ваз Приора, диаметров 82 мм .

Кроме доработок цилиндропоршневой группы, был сделан некоторый ряд изменений в картере. Просверлили отверстия, через которые будет подаваться масло для шестерёнок ГРМ.

Были заменены две шестерни ГРМ для изменения передаточного числа. Чтобы на один оборот коленвала приходилось пол оборота распредвала.

Для установки облегчённого поршня приоры, рассверлили отверстие на шатуне под палец 18 мм. Гильза цилиндра была расточена до 82 мм . Также была отлита переходная пластина для крепления цилиндра К750 на картер планеты 3.

Система зажигания подошла от мотоцикла Минск. Сапун был выведен во впуск карбюратора от Планета 5 . Клапана смазываются парами масла. Этого им достаточно. В кпп масло подаётся при помощи коленвала.

В целом, получился уникальный двигатель для мотоцикла Иж планета 5 . От заводского он отличается большим ресурсом, более ровной работой. И самое важное то, что мотоцикл теперь не дымит. Ведь масло в бензине ему больше не нужно.

Все доработки блогер выполнил своими руками. У себя в гараже.

Как вам такая переделка. Стоит того? Как по мне, так это самый лучший тюнинг Иж Планета 5, что я видел. Эти мотоциклы давно сняты с производства, но они являются частью нашей истории. Приятно видеть, как не только восстанавливают подобную технику, но и модернизируют её для того, чтобы она была пригодной в использовании сегодня.

Фотографии принадлежат автору работы. Ютуб канал » Дядя Фёдр «.

источник

Установка на юпитер двигатель от урала

Хорошо владельцам иномарок: каталоги предлагают неисчерпаемые возможности для тюнинга их мотоциклов. Но что делать, если ты ездишь на “Юле”? Ответ прост: засучи рукава и — вперед.

Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите избавить двигатель от “тугодумия” — поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью нетолько позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват. Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее — равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” — заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” — от “мотоболки” СМБ-2 (схема труб на рис. 1).

1. Cхема настроенной выпускной системы марианта «Спорт» (цифры в скобках относятся к варианту «Классик»

Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической, типа “кемпи”.

Глушащая часть — активного типа (рис. 2).

Изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.

Следующий шаг — система впуска. “Программа минимум” — установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Вспомните, на иномарках этов порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкури-те внутреннюю поверхность.Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.
Если же вы хотите получить “ломовую” динамику и вам не жалко на каждой передаче выкручивать мотор “до звона” установите пару К-65Д. Максимальная скорость в этом случае увеличится всего на 5-7 км/ч, но “отрывающий руки” разгон обеспечен.
Завершив карбюраторную эпопею, займитесь воздухофильтром. Родной – “унитаз с мочалкой” — не только не обеспечивает качественной очистки воздуха, но и снижает мощность двигателя. Наилучшая ему заменаа – импортный воздушный фильтр из специального материала (поролона). Более доступная ыещь – верхняя часть поролонового фильтра к “Восходу”. Она отлично справится с двумя карбюраторами, места занимает немного и в обслуживании удобна. Для пропитки поролона используйте специальное масло для воздушных фильтров – его найдете в фирменных мотосалонах.
Самая важная часть работы – доводка цилиндропоршневой группы. Исходите из того, какой двигатель доступней – “Юпитер-4” или “Ю-5”. “Четверка” в штатном исполнении более формирована (28 л.с./5900 об/мин против 24 л.с./5000 об/мин) а значит, возни с ней меньше.
Я изготовил и испытал четыре разных варианта, по два на базе мотора “Ю-4” и “Ю-5” (рис. 3, табл. 1).

В вариантах “Классик” фазы газораспределения оставил нетронутыми. К сожалению, установить цилиндры от “Ю-4” на “Ю-5” невозможно — в двигателях разное расстояние между шпильками крепления, а также не совпадают продувочные каналы. Придется выбирать: либо “запиливать” стандартные цилиндры “Ю-5”, либо искать картер, цилиндры и головки от “Ю-4”. В любом случае, доводы каналов, расширения окон и очистки их от “утыков” и неровностей не избежать (подробно эти работы описаны в “МОТО” №4/99, с. 66).

Таблица 1 . ТЮНИНГ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАРИАНТОВ ДОРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ “ИЖ-ЮПИТЕР 4” И “ИЖ-ЮПИТЕР 5”

источник

Установка маслонасоса от мотоцикла Днепр в двигатель Урала

Это статья о тюнинге двигателя мотоцикла Урал. В ней подробно отражен процесс переделки и установки маслонасоса от мотоцикла Днепр в двигатель мотоцикла Урал.

Волею судьбы и не без помощи двух моих друзей Романа Кандаурова и Игоря Симонова, попал ко мне в руки практически полностью переделанный маслонасос от мотоцикла Днепр. Мне оставалось только сделать некоторые доработки и придумать способ его крепления к двигателю моего мотоцикла Урал.

Можно было конечно не испытывать судьбу и оставить все как есть в стандартной системе смазки моего Урала, но прогресс не стоит на месте, хочется чего-то нового, например, использовать синтетическое моторное масло, которое более текучее, чем минеральное, но обладает более прочной масляной пленкой, что совсем не лишнее в жаркие летние дни. Стандартный ураловский маслонасос, по моему мнению, из-за меньшего размера шестерен полусинтетическое масло подает с трудом (приходится использовать более густые сорта 15w50, и, как следствие, более дорогие), а синтетику уж точно не сможет подавать к трущимся узлам под необходимым давлением. А вот переделанный должным образом днепровский, вполне себе с этой задачей должен справится и еще останется запас, который можно будет в дальнейшем использовать по своему усмотрению.

Суть самой переделки достаточно оригинальна. Необходимо учитывать, что направление вращения насосов на Днепре и Урале разное. Привод маслонасоса тоже выполнен по–разному. Крепление насосов к корпусу двигателей совершенно различное. Но, нет ничего невозможного, особенно когда чешутся руки.

Основную часть переделки насоса выполнил Роман.

Маслонасос от Днепра был полностью разобран.

Читайте также:  Выпрямительные установки тяговых двигателей

Было заглушено два отверстия для выхода масла.

Шестерни перевернуты и поменяны местами. На ведущей был обрезан конец, который вставлялся в корпус. Ведущая встала на место ведомой и ведомая на место ведущей, направление вращения изменилось и стало, как на Урале.

Обрезка корпуса была выполнена с небольшим запасом, высота корпуса после черновой обрезки стала примерно 32 мм.

Привод масляного насоса был изменен следующим образом. Обточил напильником резьбовую часть привода, таким образом, что бы получился квадрат, на который насадил переходную втулку, взятую с отслужившего свое старого ураловского маслонасоса. С него же был взят и квадратный шток привода от шестерни распредвала.

На обрезанной стороне корпуса насоса на фрезерном станке была выровнена плоскость, которая должна прилегать к переходной пластине крепления к двигателю. После фрезеровки окончательная высота корпуса стала 30 мм.

Была изготовлена новая крышка маслонасоса. Можно было использовать старую стальную крышку маслонасоса, предварительно заварив отверстие от вала и отфрезеровав плоскость. Но проще оказалось изготовить новую.

Я взял лист нержавейки толщиной 4 мм, разметил по образу старой пластины, и из него изготовил крышку без отверстия для вала. Отверстие для входа масла выполнил с противоположной стороны от выходного отверстия в корпусе. Они не должны находиться друг напротив друга, насос в этом случае не будет работать.

Встал вопрос все это закрепить на двигателе. Отверстия крепления уральского насоса совсем не совпадали с днепровским. На ум пришло изготовить переходную пластину. Потом уже, порывшись в интернете по этому вопросу, обнаружил, что способ далеко не нов, многие уже так делали.

Изготовление пластины начал с изготовления картонной выкройки под будущую пластину. Прикинул все по месту, разметил и вырезал отверстие под вал, два отверстия крепления к корпусу, отверстие под масляный канал. Потом сверху поставил насос, совместив отверстия масляного канала. Наметил на выкройке места крепления шпилек, которые должны крепить насос к пластине. Четвертую шпильку наметить не получилось, место крепления упиралось в стенку корпуса двигателя.

Далее по выкройке изготовил пластину из того же куска листовой нержавейки, из которого делал крышку. Я использовал нержавейку только лишь потому, что у меня не было пластины черного металла подходящей толщины. Лучше изготавливать и крышку и переходную пластину из черного металла, так как нержавейка вязкая и сверлить в ней отверстия, а потом нарезать резьбу удовольствие не из приятных.

Отверстия крепления к двигателю в пластине сделал потайными. После всех сверлений и нарезаний резьб притер пластину на стекле на мелкой наждачке, для того, что-бы убрать все выступы и заусенцы, которые могли возникнуть. Пластину к двигателю прикрепил через тонкую прокладку двумя винтами М6 с потайной головкой, типа тех, которые крепят лобовину двигателя к корпусу. Изготовил шпильки необходимой длины диаметром М6, которые вкрутил в пластину и законтрил гайками. Все подогнал по месту.

После изготовления пластины, я подогнал квадратный вал привода насоса до необходимой длины и закруглил конечную часть, которая входит в шестерню распредвала. (Общая длина вала на днепровском насосе с переходной втулкой и ураловским квадратным штоком оказалась больше, чем длина вала от корпуса ураловского насоса до конца штока, пришлось укорачивать. )

Установил насос с приводом через тонкую прокладку на место. Законтрил гайки от отворачивания.

Померял как становятся поддоны картера. И стальной и увеличенного объема встали на свое место без проблем.

Осталось изготовить и прикрепить сетчатый фильтр на маслоприемник и можно испытывать двигатель!

Прошло время, двигатель был испытан. Выявились недостатки данной конструкции.

Ошибка, нельзя использовать нержавеющую сталь (так как она вязкая) для изготовления новой крышки маслонасоса. Насос заклинило буквально на первых километрах пути. Внешне это никак не отразилось на работе мотора, но я почему-то вдруг решил снять поддон и проверить. Оказалось не зря! Шестерня не вращалась, она заклинила о крышку. Под шестерню попала маленькая окалина, которая врезалась в нержавейку и в результате провернуло соединительную муфту на месте состыковки насоса и привода.

Пришлось ставить родную крышку с заваренным отверстием, предварительно сточив и заполировав выступы от сварки и еще раз обточил место обреза на шестерне. В соединительной муфте и валу шестерни просверлил отверстие и вставил туда шплинт, для более жесткого соединения.

Проверка работоспособности насоса в емкости с соляркой показала, что объем перекачиваемой жидкости на глаз раза в два больше, чем на родном ураловском.

Испытания в городских пробках в летнее время показали, что мотор стал менее подвержен перегреву.

Редакция журнала сердечно благодарит Кандаурова Романа и Симонова Игоря за оказанную помощь и предоставлении материалов и фотографий для написания статьи.

источник

Какой двигатель можно поставить на мотоцикл урал

Какой двигатель можно поставить на мотоцикл урал

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

  • Тюнинг головок двигателя
  • Тюнинг распредвала
  • Цилиндры и поршни
  • Карбюраторы и зажигание
  • Дополнительные доработки двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов — рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу — тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок — это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Читайте также:  Установка подогрева двигателя мицубиси паджеро

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом. Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Характеристики двигателей модификаций мотоциклов Урал

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом. Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

  • Ножной стартер (кикстартер);
  • Тросики газа и сцепления;
  • Генератор;
  • Карбюраторы;
  • Головки цилиндров;
  • Задняя передача (коробка передач).

Более детально о слабых местах мотора …

Ножной стартер (кикстартер)

Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.

Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.

В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.

Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.

Задняя передача (коробка передач)

Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.

Недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

  • Небольшой ресурс;
  • Затруднен запуск или вообще не заводится;
  • В жаркую погоду на низших передачах сильно греется;
  • Перебои в работе цилиндров;
  • Стучит;
  • Большой расход топлива;
  • Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров;
  • В местах соединений подтекает масло.

Более детально о недостатках…

В отличии от двигателей аналоговых импортных мотоциклов ресурс двигателя ИМЗ-8.103-10 до ремонта небольшой от 20 до 45 тысяч км, что объясняется повышенным износом деталей кривошипно-шатунной и поршневой группы. Повышенный износ является следствием недостаточности воздушного охлаждения, а также от не очень хорошего качества деталей (материал, точность изготовления).

Затруднен запуск или вообще не заводится

В большей части запуск двигателя ИМЗ-8.103-10 затрудняется, когда не отрегулированы зажигание, подача топлива и зазоры в клапанах газораспределительного механизма (между штангами и коромыслами). Причиной может быть и пониженная компрессия в цилиндрах, засорены жиклеры карбюратора, вода в карбюраторах, не работают свечи, вышел из строя конденсатор, обедненная смесь топлива поступающая из карбюраторов (много топлива).

Читайте также:  Установка крышек распредвалов 406 двигатель

В жаркую погоду на низших передачах сильно греется

К сожалению воздушное охлаждение пагубно влияет на двигатель при эксплуатации в жаркую погоду. Поэтому в жару при езде на низших передачах нельзя допускать перегрева, поэтому необходимо чаще останавливаться для охлаждения двигателя. Если двигатель новый, то запросто можно перегреть.

Перебои в работе цилиндров

В большей степени перебои в работе цилиндров вызваны отсутствием синхронной работы цилиндров из-за разного количества подающей горючей смеси, а нарушением в регулировке клапанов.

Причиной стука двигателя может быть: ранее зажигание; перегрев; износ поршней, колец, пальцев; износ коренных подшипников качения коленчатого вала; нарушена регулировка клапанов.

Карбюраторы простые и неэкономичные, расход даже по руководству по эксплуатации, как у Жигулей, а на деле он еще больше. Во времена СССР про экономичность не думали, да и бензин шоферы в землю сливали, девать его некуда было. В наши дни для мотоцикла такие расходы на топливо слишком велики.

Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров

Это влечёт к перегреву цилиндра из-за разности размеров до совмещения верхней плоскости поршней в верхней мёртвой точке с верхним обрезом цилиндров. В том случае если перегревается один из цилиндров и ничем это не лечится, как вариант необходимо проверить доходит ли поршень в своей верхней точке до верхней плоскости цилиндра, если нет, то в этом и есть проблема. Для устранения перегрева необходимо привести симметрию размеров, для чего, из под одного из цилиндров убирают прокладки, а в место неё применяют при монтаже цилиндра жароустойчивый герметик. Возможна установка утончённой прокладки.

В местах соединений подтекает масло

Эта болезнь не влияет на работу двигателя, подтекания небольшие. Но замусоленный налипшей на масло пылью двигатель приходится отмывать. Затяжка крышек головок, поддона картера не помогает. После замены уплотнений спустя какое-то время масло снова начинает подтекать. Подтекает оно и по уплотнениям направляющих втулок штанг клапанов.

P.S. Уважаемые владельцы «Уралов» с двигателями ИМЗ-8.103-10! Вы можете написать о своих выявленных недостатках и слабых местах или задать свой вопрос.

Похожие записи:

Post navigation

17 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 ”

При набирании оборотов, правый горшок начинает постукивать и при езде как будто его за зад тянут.

Тут две причины: или поршень в цилиндре слабо, т. е. болтается, или блок неправильно проточен. У меня такое было, на блок внимания не обращал, а поршень дело поправимое. О коленчатом вале не пишу, потому что это в любом случае видно.

Если при езде тянут за зад, то чаще всего, это позднее зажигание. Вообще на Урале не нужно смазывать зажигание, тогда и проблем не будет. Я имею в виду фетр. Масло разлетается и начинаются перебои в работе цилиндров. В глушитель, чтобы не проржавел, раза 4 за лето заливаю по маслёнке отработки.

В мотоцикле «Урал» есть один недостаток- это генератор. При езде до 60км, коленвал ходит 55-60 т. км. Я лично доволен. Поездки на охоту и рыбалку, в лес за грибами и ягодами просто люкс! Езжу уже 34 года, я доволен!

Анатолий, я с Вами согласен. На самом деле у мотоцикла «Урал» проблем гораздо больше…

Сегодня приобрёл б/у урал ИМЗ 8.103-10. Не знаю с чего начинать ремонт. Двигатель снят. Требуется заменить поршневые кольца.

Купили бывший в эксплуатации мотор или мотоцикл, начинайте с осмотра всего двигателя. На коленчатом валу через 25000 км забиваются грязью маслоуловители. Прочистить и промыть, проверить отверстия в нижних головках. Кольца на поршнях меняют, если зазор между поршнём и цилиндром соответствует допускам, т. е. от 0.05 до 0,1 мм. (примерно, забыл, давно не работаю). А если зазор большой, то меняют поршни. А если размерной группы С (поршней) мало, то замена цилиндров, или расточка. Чтобы зажигание работало, не нужно его смазывать, если уж хочется, то всего одну каплю на фетр. Автомат опережения и без смазки долговечен, зато проблем никаких. У меня Урал 45 лет

Отличный мотоцикл, и он породистый, а по поводу его проблем так не забывайте когда он был разработан…. поэтому там нет и стартера и слабый генератор и контактное зажигание в лучшем случае с автоматическим опережением импортные мотоциклы тех годов были ни на много лучше и надёжнее.

Зато сейчас на Урале есть всё: и стартер и мощный генератор и хорошие карбюраторы и колёса на коротких спицах и люлька ведущая и однодисковое сцепление. А я как человек бедный, езжу на одном и том же Урале 45 лет, намучился ужасно, поэтому с отзывами согласен. Интересно то, что я почти всю жизнь отработал слесарем — мотористом, а с мотором намучился. Два года занимался карбюраторами: добился, что на хорошей дороге расход около 6 литров, а по сельским дорогам, ну там на охоту, за грибами, 10 литров, хоть убей меньше ни как.

А контактное зажигание гораздо надёжнее бесконтактного, если не учитывать расход топлива. Многие в этом ещё плохо разбираются.У меня сродный брат, тоже механик по образованию, со стажем работы, спрашивает: почему у него на Урале горят контакты? Я что знал, рассказал ему несколько раз. Всё равно горят. Потом приезжает и говорит: ничего ты не знаешь, я сам нашёл причину. Ну и в чём причина, спрашиваю? А в том, что я вольфрамовый слой на контактах со временем сточил надфилем, осталось одно железо, вот потому и горят. Я года по два в зажигание не заглядываю, хотя ездил круглый год. На мой взгляд, карбюратор более капризная вещь, хотя все первым делом лезут в зажигание.

Какой лучше брать М67 или 8.103?

Всё что написано выше про мотор мотоцикла «Урал» правда.

Статья правильная, но есть ошибки. Двигатель Урала греется при большой скорости, а при малой не очень. Мы на собачку в коробке передач напаивали победитовую пластину, всё работало, пока не выкинули коробку, старая стала. У мотора не только виноваты карбюраторы, но и обтекаемость, которая очень большая. Расход топлива зависит от скорости, самый экономный режим — 60 процентов от максимальной скорости. У мотора самое главное — это хороший, а потом всё остальное. Урал греется из-за отсутствия масляного радиатора. Меньше 6 литров Урал расходовать не будет, иначе не везёт. Ну а насчёт того, что модель старая, это ещё как посмотреть: zundapp кс 750 выпущен чуть ли не 80 лет назад, а лучше до сих пор нет ничего. Это один карбюратор, по типу жигулей, при весе 470 кг расход 6 литров. Скорость на пониженной 4 км, не греется, спицы без крючков, зажигание от магнето.

Я тут маленько неправильно выразился: на собачку не напаивали пластинку, а автогеном садили на медь. В современных Уралах много недостатков: зря убрали колпак с кардана, зря убрали защиту на амортизаторах. С защитой амортизаторы ходят гораздо дольше, зря убрали с заднего крыла резину: пыль из-под колеса прямиком летит в воздухоочиститель. Мне всегда было удивительно: старинный М 72 имел 22 силы и скорость 90 км, а современный Урал 45 сил и скорость 110 км, а при 90 км готов рассыпаться. Заврались уже совсем. Хотя я знаю как считают эти силы, но возмущает.

Когда у мотора везде начинает подтекать масло, то причина в износе поршневой. Сапун не справляется. Даже у авто, при плохой поршневой, гонит в задний коренной, будь то набивка, или резиновый сальник. Головку при нагреве не очень коробит, коробит цилиндр, там где штанги. Если сорвал резьбу под свечу, то точат бронзовую резьбовую втулку и заворачивают «на горячую». Это навечно. Пишут некоторые: я на Урале развивал скорость 140-150 км, ерунда, даже на максимальной 100 км прогорают поршни. Мотор на Урале неплохой, если не превышаешь 60 км/ч. Проблема в большом диапазоне расширения поршневой при нагреве. Поэтому и поршней хватает на 20 тысяч. Я для 92 бензина обрезал цилиндры на 1 мм, а углубления на поршнях сделал глубже, так как новые поршни для 92 дорогие.

Тут ещё писали о коробке передач на Урале. Чтобы задняя передача хорошо работала, то после покупки мотоцикла, стоит разобрать коробку и посмотреть зацепление шестерён задней скорости. Обычно зацепление неполное, поэтому шестерни быстро выходят из строя. Сделаете полный зацеп и всё будет в порядке. Конечно дело это канительное, но того стоит. Конечно Днепровская коробка долговечнее, у меня до ремонта отходила 15 лет, но я езжу не торопясь. Конечно, расход бензина, долговечность двигателя зависит от стиля езды, от обслуживания. Я имею в виду то, что на спущенных колёсах никакой экономии бензина не будет, как и при скорости 90 км, даже и на хороших карбюраторах. В основном на всё влияет хороший блок двигателя мотоцикла, да и авто тоже. Бывает внутренности износились, а мотор поёт и везёт.

кто нибудь ставил японский мотор в урал с коляской? (Страница 1 из 2)

Страницы 1 2 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector