Установка на заз двигателя от оки

Matroskin-UA › Блог › «Ока» с двигателем МеМЗ

ЗАЗ-1102 «Таврия» и ВАЗ-1111 «Ока» имеют много общего. Оба автомобиля особо малого класса серийно появились в конце 80-х. Они были самыми дешевыми среди автомобилей (с передним приводом) которые выпускались как в СССР, так и в странах бывшего СССР, а также имели модификации для людей с инвалидностью.

На Таврии в комплектации «Стандарт» (приблизительно до 1995 года) устанавливали фары завода «Красный Октябрь» г. Киржач, которые также ставили на Оку. В середине 90-х на базе Таврии появилась модификация с Волжским двигателем (ВАЗ-2108). В свою очередь двигатель ВАЗ-1111 являлся «половинкой» от двигателя ВАЗ-2108.

В 1997 «Ока» благодаря российский фирме РИАТ примерила фары и указатель поворота от Таврии. В 1998 году уже московская фирма Виста разработала тюнингованную модификацию «Оки», на которую также установили головные фары от Таврии.

Примечание: если в Таврии с легкостью можно заменить блок-фару от «Оки» на таврическую, то у Оки при установке таврической блок-фары нижняя часть сильно выступает вперед, поэтому фара устанавливается под углом и требует некоторых доработок.

В 1999 году ОПЦ ЗМА разработал длиннобазный образец Оки под названием – «Алсу». Кузов (и база) стала длиннее на 150 мм, появилась вставка, на которую указывает широкая центральная стойка. Также добавилось места для ног сзади. Планировалось, что удлиненный кузов будут делать, не распиливая два обычных, а используя оригинальное штампы. Но всего было собрано несколько прототипов.

Двигатель же был установлен МеМЗ-2451 (бензин А-76) мощностью 49 л.с. Коробка передач – тоже мелитопольская, но четырехступенчатая (пятиступенчатая в моторный отсек «Оки» не помещалась).

Общие данные: количество мест – 4; снаряженная масса – 680 кг; расход топлива при 90 км/ч – 5,0 л/100 км; запас топлива – 30 л, бензин А-76.

Размеры, мм: длина – 3350; ширина – 1420; высота – 1410; база – 2330; колея спереди/сзади – 1210/1200; дорожный просвет – 170.

Двигатель: четырехтактный, бензиновый, карбюраторный МеМЗ-2451; число цилиндров – 4; рабочий объем – 1091 см3; диаметр цилиндра и ход поршня – 72х67 мм; степень сжатия – 7,9; мощность – 36 кВ/49 л.с.

Мелкосерийная версия «Оки», которая выпускалась с 2001 по 2005 год в Набережных Челнах малой фирмой ООО «Астро-кар» (позже на «Камский автосборочный завод»). Автомобиль оснащался дефорсированным карбюраторным двигателем МеМЗ-2451 работающий на бензине АИ-80 и отвечал экологическому стандарту Euro-0. Объем двигателя 1,1 л, а мощность составляла 49 л.с. Чтобы поместить новый двигатель кузов автомобиля пришлось переделать: на 60 мм раздвинули брызговики, усилили переднюю балку, расширили щит передка и пол в передней части, при этом увеличив место под педальный узел, и сделали из ребра жесткости небольшой тоннель в полу под трубки: их в варианте с инжекторным мотором стало пять (две тормозные, две топливные и друг к адсорбентов) – в бывшей подштамповке они не помещались. Крутящий момент на 13-дюймовые колеса передавался шарнирами равных угловых скоростей от «Таврии». Тормоза остались стандартными. Запасное колесо было перенесено в багажник.

Всего выпускались две модификации с разной колесной базой: длиннобазная (2330 мм) модификация получила индекс – 113000, обычная (2180 мм) – 113010.

После того как в России ввели экологический стандарт Euro-2, «Астро-кар» приняло решение заменить карбюраторный двигатель МеМЗ-2451 экологического стандарта Euro-0, на инжекторный МеМЗ-2457 мощностью 55 л.с. стандарта Euro-2. Длиннобазная (2330 мм) модификация получила индекс – 113001, обычная (2180 мм) – 113011. Новые модификации выпускалась всего лишь год с 2006 по 2007 год. Автомобили собирали на самом «Астро-кар» или в ЗАО «Камский автосборочный завод». Колеса устанавливались – 155/70R12 или 155/70R13.

Также в 2004 году ЗМА разработало модификацию с двигателем МеМЗ-3071 объемом 1,3 л и мощностью 67 л.с. Но в серийное производство автомобиль так и не пошел.

источник

ЗАЗ 965 Младший в семье › Бортжурнал › Установили мотор и кпп

Ну вот и настал момент о котором я мечтал, на неделе установили двигатель и кпп в горби.
Поскольку я лично не присутствовал при этом действии, я могу только описать, со слов мастера, с чем пришлось столкнуться при установке.
Итак, мотор состыкованный с кпп никак не хотел влезать между задних рычагов подвески. По данному поводу есть множество информации в нете, например: посадить кпп чуть ниже за счет выточенных шайб вместе ее крепления к кузову и т.д. и т.п. Описывать этот процесс я не буду, если надо, пишите, дам ссылку на инфу.
КПП.
Мы пошли нестандартным путем, точнее мой мастер пошел нестандартным путем, а именно рычаги задней подвески были сняты, укорочены на несколько сантиметров, сварены, затем обрезаны сами крепления рычагов и перенесены на расстояние обрезанных рычагов в сторону колес и намертво приварены. Таким образом, расстояние для кпп увеличилось, тем самым удалось без проблем прикрепить ее к кузову. Поскольку кулиса осталась родная от 965, то переключение передач будет зеркальным, первая вниз, вторя вверх и так далее. По поводу штока кулисы, то его не пришлось укорачивать.
Далее двигатель.
Все зазоводы знают, что двигатель в запорожце держится на коромысле, которое крепиться к стенке моторного отсека. В связи с тем, что двигатель от ВАЗ тяжелее, было принято решение изготовить другое крепление, более надежное. Пересмотрев множество информации по данному поводу, решили варить подрамник, на который прикрепить балу крепления двигателя от ВАЗоклассики и уже на нее установить мотор. Балка была куплена на разборе за 1000 р; затем было куплено 3 метра металлического профиля 50х50 см по 120 р за один метр и начался процесс изготовления крепления. В итоге крепление, если смотреть на авто сбоку выглядит в форме перевернутой буквы «Г», соединенной между собой дополнительной пластиной (для уверенности). Конечно, профиль выглядит массивно, но зато все отлично держится, поэтому я доволен. Со стороны салона к моторному отсеку на болты прикручена металлическая балка (профиль 40х20) для уверенности.
Да, чуть не забыл. Рычаги на фото, это временные, вчера привез новые рычаги, поскольку те помимо того, что гнилые с дырками, так еще и использовались в качестве экспериментальных. А новые уже будут обварены, как положено.
Кроме того, поскольку авто будет занижено, я очень хотел, чтобы двигатель стоял как можно выше. В результате наших переделок, расстояние от поддона двигателя до земли 21-22 см, что, на мой взгляд, является очень хорошим результатом.

Читайте также:  Установка подогрева двигателя уаз альянс

Помимо этого, приобрел:
— радиатор охлаждения от ВАЗ 1111 (ОКА), который будет установлено в моторном отсеке справа;
— глушитель от ВАЗ 1111 (ОКА), потому как он небольшого размера и его не будет видно. Будет установлен слева от двигателя;
— резонатор от ВАЗ 1111 (ОКА), потому, как он небольшого размера и его не будет видно. Будет установлен справа от двигателя;
— вакуумный усилитель тормозов от ВАЗоклассики, будет установлен спереди;
— главный цилиндр сцепления от УАЗ 469 (без бочка для жидкости), будет установлен спереди;
— 2,2 метра медной трубки от какой-то волги, будет использовано для сцепления;
— фильтр нулевого сопротивления PRO SPORT в виде «грибка», самый маленький, который нашел в магазине, нужен вместо штатного воздушного фильтра, иначе не закроется крышка багажника.

источник

ЗАЗ 968 БЖИК › Бортжурнал › К свапу готов! Или двигатель 2106 на заз!

Всем привет! Ну вот- готовлюсь потихоньку к внедрению тазодвижка. На данный момент имею:
Заз
Движок 2106 1,6
Переходную плиту с выжимным
Желание

Ребят- скажите, какие подводные камни при внедрение, и как лучше сделать выхлоп?

Цена вопроса: 6 500 ₽ Пробег: 100 500 км

ЗАЗ 968 1980, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1964

ЗАЗ Запорожец, 1968

ЗАЗ Запорожец, 1992

ЗАЗ Запорожец, 1979

Смотрите также

Комментарии 14

напраляка не нужна это точно.какой карб и как он стоит не важно что задом на перед что передом назад. лично я у себя генератор перенес на правую сторону над бензонасосом и генератор заодно замени на ампер 80 хотя бы.по охлаждению можешь у меня глянуть

1. САМОЕ ВАЖНОЕ -нихуя никого не слушай . Никакая сраная направляющая и нафиг не всралась . На класико моторе в коробке направляющая не предусмотренная и ЛЕПИТЬ ЕЕ В ЗАЗОКОРОБКУ тоже не надо .

2. Выжимной что тебе прислали впринципе не плохой у меня он 4 года отходил, перед тем как его поставить в коробку, возьми обычную кастрюльку накидай туда литола и моторного масла и поставь не медленый огонь, доведи чтобы литол стал жидким перемешай, и окуни туда выжимной, огонь не выключай пусть по стоит так 15 минут. Потом вытащи выжимной и протри его на сухо. Потом только ставь на коробку

3 это корзина на моторе, ее лучше сразу заменить на корзину от 2105 — она лепестковая потому как на ней нет паука, что дает свободный ход выжимному подшипнику и он не будет постоянно крутиться, что сохранит ему долго вечность.

4. в переходную со сторону где коробку, шпильки ставь с обычной резьбой 1.25, не нужно с блока родного движка выкручичвать говношпильки.

5 после того как состыкуешь мотор с коробкой, поставь стартер и кинь на него два провода, крутани его пока он на земле, чтобы убедиться, что стартер нормально схватывает крутит и отбразывается ( у меня стартер был на перекосяк, что доставило гемороя ) если у тебя будет так же косо или стартер не будет крутить, до снимай стартер и напильником аккуратно дорабатывай посадочное место.

6 — это помпа, самая лучшая помпа для зазика это помпа от нивы, у нее крыльчатка чуть больше и на 1 зуб больше, что немножко улучшает ее работоспособность .
ТАК ЖЕ НАПИШИ МНЕ В ЛИЧКУ, Я ТЕБЕ ДАМ КОНТАКТЫ где делают уменьшеные шкивы для класико помп, маленький шкив сделает помпу мощнее из за большего количества оборотов, что не даст движку кипеть .

7 радиатор — по моему опыту, мне больше понравился радиатор от ОКИ он маленький легкий 3-х секционый и по размерам идеально обдувается любым ВАЗовским вентелятором ( но лучше поставить вентилятор от приоры вместе с крыльчаткой.

8 Коромысло — коромысло лучше немного усилить, так как когда ты будешь наваливать зазу пизды А ТЫ ПОЛЮБОМУ БУДЕШЬ, коромысло слегка сворачивает, чтобы не потерять мотор усиль коромысло и лучше сделай подрамник и завяжись сваркой на стаканах.

9 Карбюратор — тоже оч важно . Классико карбюратор для ЗАЗа не подходит, так как мотор ездит жопой- наперед, то в карбюраторе в топливной камере, в момент разгона топливо отливается от жиклеров и мотор сразу теряет мощь, а когда ты тормозишь он наоборот переобогащается, отсюда огромный расход бенза.
Самый лучший карбюратор это от 2108 -09 не важно, он такими болячками не страдает и сам он лучше надежнее и проще в настройках, Так же к нему нужно купить тяги карбюратор от карбюраторной нивы .

Читайте также:  Установка турбины на двигатель к4м

10 Охлаждающая жидкость, тосол с этой задачей не справляется, поэтому покупай красный антифриз — 40 он идеально подходит для жигурожца .
расширительный бачок тоже лучше купить и не ставить от классики, у меня стоял от приоры.

Ну а так впринципе ниче особенного больше нет .
ах да будешь подключать генератор, на толстую шпильку + 12 кидай провод сразуй от стартера шлейфом, а на оставшийся контактик подключай лампу аккумулятора от приборки и все, катайся )))
Схему вентилятора тоже кину в личку )))
Всех благ — быть добру)))

источник

На продажу выставили ЗАЗ-965А «Запорожец», созданный на базе «Оки»

ЗАЗ-965А «Запорожец» становится культовой моделью в нашей стране. Обычно эти автомобили восстанавливают в аутентичное состояние, после чего они занимают своё место в различных частных коллекциях. Но есть и такие люди, которые хотят сделать легендарный «горбатый» пригодным для каждодневной езды. Не так давно мы писали про интересный проект из Украины на базе микроавтомобиля Smart, а сегодня вас ждет еще более любопытная модификация.

Совершенно случайно мы наткнулись на объявление о продаже этого ЗАЗ-965А на сайте компании Royal Motors. Внешне он выглядит практически обычным. Зоркий глаз знатоков выделит, пожалуй, лишь слишком широкую переднюю и заднюю колею колес, а также сами колеса чуть большего диаметра, чем положено.

И это, как вы уже поняли, не случайно. Дело в том, что в основе этого «Запорожца» — шасси от другой отечественной микролитражки — «Оки». Технически автомобиль представляет собой самый обычный ВАЗ-1111 «Ока» с кузовом от ЗАЗ-965А.

Самое любопытное, это поперечно расположенный 900-кубовый двигатель от «Оки» мощностью 27 л.с., который установлен спереди, а не сзади, как у оригинального ЗАЗ-965А. Он достаточно свободно влез в подкапотное пространство, не предназначенное для этого. А сзади теперь находится вместительный багажник.

Салон также представляет собой симбиоз «Оки» и «Запорожца». Передняя панель, рулевое колесо, центральный туннель и даже сиденья тут от «Оки». Все выполнено в единой цветовой гамме с сочетанием светлых и темных бежевых оттенков. Такой выбор материалов и цветов добавляет нотки ретро в ощущения интерьера автомобиля.

Среди элементов комфорта можно обнаружить передние электростеклоподъемники и аудиосистему с «головой» Pioneer, а на центральных стойках кузова наконец-то появились ремни безопасности.

В настоящее время это один из самых дорогих ЗАЗ-965А, который продается сейчас в нашей стране. За автомобиль 1968 года просят 700 тысяч рублей.

источник

ЗАЗ 968 ZLOЙ ZAZ ver. 2.0 › Бортжурнал › История про паровозик который смог!) # 3 установка двигателя ВАЗ 2111 в ЗАЗ

Привет Друзья!
Настал момент истины! Двигатель стоит на своем законном месте, никуда оттуда уходить не собирается и чувствует себя отлично! Как показывает опыт, сын ошибок трудных, делается всё не так уж и сложно, были бы мозги) Ну… Не ошибается тот, кто ничего не делает)
Своим блогом, хотим упростить жизнь тем, кто собрался ставить в ЗАЗ моторы от переднеприводного семейства ВАЗ. На ЗЛОм стоит двигатель 2111 1,5 инжектор от автомобиля ВАЗ 2115. Тот же восьмерочный двигатель, но и с нижектором)
Для тех, кто думает, что для этого нужен мотор, коробка и переходная плита — исключительно подробно)
Для СВАПа 2111 Вам полюбому понадобятся:
— сам мотор (можно без изменений)
— маховик 2110 (представляет собой маховик от классики ВАЗ, но с посадочными отверстиями 2109)
— венец маховика 2101-07 (снимаем старый — ставим новый, ничего особенного)
— сцепление 2101-07 (для этого то нам и нужен 2110 маховик, встает как родное)
— выжимной подшипник (из всем известного комплекта)
— переходная плита (дополняет собой комплект. Изначально предназначена для ЛуАЗ и Классического мотора)
— КПП ЗАЗ 968 40лс (30 лс не годится, она значительно меньше. да и самоубийство — не наш метод)
— стартер 2101-07
— токарь
— аргоновая сварка (если решите делать как я)
— простая сварка (отлично помогает при колхозинге деталей)
— комплект рук (а лучше 2)
— мало-мальский инструмент)
— мешок ништяков (в зависимости от Вашего выбора топливной системы и проводки)

Итак начнем!) Повторюсь: переходная плита, которую вы приобрели или собираетесь приобрести — предназначена для Жигулевского мотора, а значит несет в себе нюансы, вроде положения стартера, положения венца на маховике и прочих. Опытным путем и мозолью на мозге доказано, что это можно поставить с минимальными вмешательствами в конструкцию)

ПЛИТА Итак начнем с того, что установим плиту на двигатель. Если вдруг возникают вопросы по болтам, книга по ВАЗовским моторам к Вашим услугам) Там, где болты можно вкрутить насквозь, рекомендую использовать так же гайки и шайбы, а не ограничиваться резьбой, нарезанной в плите. Не забывайте, она дюралевая и по прочности почти такая же как сыр)

СТАРТЕР Далее следует установка стартера 2101-07. К выбору стартера так же советую отнестись внимательно. Они не все одинаковые! Купив стартер 2101 старого образца — утяжелите конструкцию и свою жизнь) Он гораздо больше современных стартеров на классику, а соответственно и колокол у него больше. Это нужно будет учесть при установке КПП.

МАХОВИК Немного про подготовку маховика к приключениям) В заводском виде маховик нам не подойдет по ряду причин:
1- В него упрется бендикс стартера, войдя в зацепление с венцом от силы на 1,5мм
2- стандартный венец стартера 2110 меньше на 1 зуб, чем венец 2101
Чтобы избежать потом проблем со стартером и не снимать двигатель — делаем это заранее. Заднюю стенку маховика (со стороны блока) необходимо проточить у токаря. В моем случае с маховика ушел 1 см лишнего чугуна. Убито сразу 2 зайца, и лишняя масса с маховика ушла, и бендикс не касается маховика и отлично входит в зацепление с венцом. Теперь про венец. Внешне различия между 2110 и 2101 венцами минимальное, но оно есть. Нагреваем венец 2110, стараясь не нагреть сам маховик и расширившись он отлично сползет со своего места) То же самое делаем с венцом 2101: нагреваем, надеваем на маховик, ждем охлаждения деталей и в бой) Теперь можно прикручивать деталь к мотору и ставить сцепление 2101. Так как выжимной у нас частично от 2101, то и сцепление нам нужно классическое. Десяточный маховик под эту процедуру подойдет идеально)

Читайте также:  Установка электроподогревателя двигателя на хендай солярис

КПП Само собой здесь без изменений никак( Но ничего радикального) Начинаем с установки выжимного подшипника из комплекта. Он представляет собой обойму ЗАЗ и сам подшипник от классики. В коробке необходимо будет сделать вырез под колокол стартера и пару вырезов под болты стартера. Сразу предупрежу! Вырезы под стартерные болты делайте больше! На прочность это не повлияет никак. а вот пространства Вам даст нормально) Представьте, что у Вас сдох стартер… Придется коробку снимать, чтобы к одному болту крепления стартера подлезть… Обидно до жути( Так что смело по полтора-два сантиметра убираем. Теперь о тонкостях. Делая вырез под стартер мы лишаемся одной шпильки крепления коробки к коромыслу. Вспоминаем, что их всего 4 и немного колхозим коромысло. У нас остается шпилька для крепления РЦС. Её то мы за основу и возьмем. Переделать коромысло надо так, чтобы шпилек, на которых висит коробка и мотор (а они будь здоров сколько весят) стало больше трех) Тут поле для творчества, ваяйте как кому по-кайфу. Сам РЦС можно поставить сверху, прямо на коромысло. Есть в этом свои минусы — шток РЦС встает не параллельно самому цилиндру, что приводит к его ускоренному износу и уменьшает ресурс прокладок и пыльников. Тут можно придумать проставку, вопрос решаемый. У меня шток РЦС стоит раком, пока всё ок)

ДВИГАТЕЛЬ Здесь пределок не много, в основном это замена штатной алюминиевой рампы на рампу от ресивера 1,6, иначе рампа от 1,5 не встанет и упрется в коромысло.
Так же в коромысло упирается и патрубок охлаждения. Это та деталь, в которую вкручивается датчик температуры ОЖ. Ничего страшного нет) Снимаем патрубок и разворачиваем угол выхода на 90 градусов путем отрезания и приваривания аргоном. Теперь патрубок представляет из себя сквозную трубку и фланец, для крепления к мотору. Можно заморочиться и без аргона, тут у кого как с фантазией. С патрубка исчезла часть. в которую вворачивался датчик. Для таких случаев есть специальные патрубки, для установки датчика температуры ОЖ прямо в разрыв шланга. Они обычно из крашеного алюминия и достаточно мажорно выглядят. В общем без датчика не останетесь)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Так как мы используем рампу от 1,6, об обратке из рампы можно забыть. Для этого есть 3 (может и больше) варианта решения: 1-Установка погружного насоса в родной бак; 2- установка инобака; 3-установка выносного насоса и регулятора давления топлива. У ЗЛОго установлен третий вариант. Насос стоит от Волги, регулятор стоит Tomei. Преимущества конструкции в минимуме геморроя, возможности настройки давления топлива в диапазоне от 0,5, до 6 КПа. давление видно на манометре) Да и выглядит злобно) Вся система стоит в залоне, насос на полу под задним диваном, клапан стоит на заднем подоконнике. Бензином не пахнет, ни во время работы насоса, ни во время стоянки. Минус — пока шумновато, но, думаю, если закрыть насос шумкой и установить на место задний диван — станет значительно комфортней. Давление выставлено по книжке — 3,8 КПа, можно менять за пару секунд)

ПРОВОДКА По сути родная проводка с ВАЗовской стыкуются всего парой проводов) Вся «Сила» в виде стартера и аккумулятора соединена старыми ЗАЗопроводами. Старые подкапотные реле Вам не понадобятся. Нужно реле стартера. которое можно использовать абсолютно любое. У меня Волговское, работает на ура) В точности всего не вспомню, но по книжке всё отлично собирается. Далее проводка мозгов и датчиков: К ним идут всего 3 провода (постоянный «+», «+» зажигания и масса) устанавливаем датчики по своим местам, находим на проводке белую фишку на 8 соединений. ищем там фишку с сине-красными проводами и подаем туда «+» зажигания. Постоянный «+» соединяем с толстым красным проводом на жгуте проводов ВАЗ (найти его проще всего в блоке предохранителей), а массу крепим на двигатель. Не будет лишним и подать массу от аккума и на кузов, и на мотор. Питание бензонасоса берем с серой клеммы, она там одна отдельная, не ошибетесь) У меня мозги и проводка Январь 5.1. релиз 71. У разных релизов мозгов — разная проводка! Не ошибитесь при выборе! Разные релизы могут не подойти друг другу!

Осталась одна часть, которую я не описал — это охлаждение) Свое охлаждение пока не сделал, но этому уже ничего не мешает. осталось перепробовать пару-тройку методов, выбрать лучший и ждите результата)

Если кому то этот блог поможет избежать наших ошибок и выведет из тупика, буду только рад) Мы в своем СВАПе использовали опыт очень многих людей, получили огромное множество полезных советов. за что им огромное СПАСИБО, теперь можем поделиться и своим опытом) Спасибо ВСЕМ небезучастным!)

Круто ж как, наконец то блог дописал!)
Мог не всё вспомнить, если что — спрашивайте)

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector