Установка натяжителя цепи 405 двигатель

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Читайте также:  Двигатель и установка силовой прочие

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

источник

Блог про Уаз

Гидронатяжитель на двигателе ЗМЗ-40524 подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя. Его причинами могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана.

Гидронатяжитель на двигателе ЗМЗ-40524, проверка состояния, разборка и зарядка, гидронатяжители с адаптером и без адаптера, установка гидронатяжителя на двигатель.

Кроме гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи. Для снятия гидронатяжителя необходимо отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с прокладкой, затем извлечь из отверстия гидронатяжитель на двигателе в разряженном состоянии. После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние.

Проверка состояния, разборка и зарядка гидронатяжителей применяемых без адаптеров.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель на двигателе ЗМЗ-40524 можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо. Наружный диаметр кольца 16,6-0,3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла.

Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Читайте также:  Двигатель 2123 установка зажигания

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель на двигателе ЗМЗ-40524 следует заменить.

Разборку гидронатяжителя производите в следующем порядке :

— Вывернуть клапан из корпуса, для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8-1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2-3 мм.
— Установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус.
— Вынуть из корпуса пружину и вылить масло.
— Вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами, для чего передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо.

После чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки. Не допускается разукомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранную пару по зазору.

Сборка гидронатяжителя производится в следующей последовательности :

— На закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя.
— В корпус гидронатяжителя вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в поясок оправки.
— Нажать металлическим стержнем диаметром 5-7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса. Слышен легкий фиксирующий щелчок. Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо войдет в первую канавку корпуса.
— Заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе.
— Вставить в плунжер пружину.
— На пружину установить клапан гидронатяжителя и, сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус. При этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе.
— Снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6-23,5 Нм (1,9-2,4 кгсм), используя пластину толщиной 1,8-1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Оправка для сборки гидронатяжителя двигателя ЗМЗ-40524, ее размеры, сборка гидронатяжителя с помощью оправки.

Гидронатяжитель на двигателе ЗМЗ-40524, который применяется с адаптером, проверка состояния и зарядка.

После снятия с двигателя плунжер гидронатяжителя должен быть полностью выдвинут из корпуса. Длина гидронатяжителя при этом должна быть 55,5 мм. Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель на двигателе, подлежит замене.

Для зарядки гидронатяжитель на двигателе следует медленно сжать до длины 39,5 мм, утапливая плунжер в корпус. Масло, при этом, будет вытекать через зазор между корпусом и плунжером. При сжатии гидронатяжителя до требуемой длины запорное кольцо перейдет в первую канавку корпуса, имеющую специальный профиль, позволяющий плунжеру удерживаться в корпусе в транспортном положении.

Установка гидронатяжителя ГРМ на двигатель ЗМЗ-40524.

— Смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке цилиндров и установить собранный гидронатяжитель (или гидронатяжитель с адаптером) до касания башмака, но не нажимать на гидронатяжитель на двигателе, с целью исключения преждевременной его «разрядки».
— Закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель на двигателе, затянув болты, и вывернуть пробку из отверстия крышки.
— Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем или отверткой на гидронатяжитель на двигателе, переместив его до упора, затем отпустить. При этом стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус (или адаптер) переместится до упора в крышку гидронатяжителя, а гидронатяжитель на двигателе натянет цепь через башмак.
— Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик.

Особенности установки гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-40524.

Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя при незатянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи. Это повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Читайте также:  Установка кнопки запуска двигателя гранта

На двигатель ЗМЗ-40524 устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо произвести его зарядку. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус. После замены гидронатяжителя при работе двигателя в течение некоторого времени гидронатяжитель на двигателе «стучит». Но только до тех пор, пока внутренняя полость его корпуса не заполнится полностью маслом.

источник

механические натяжители цепей

Тема статьи – механический натяжитель цепи змз. Я хочу сделать обзор по трем основным производителям присутствующим на рынке. А именно: натяжитель Медведева (Родос-М), «Русский богатырь» (Русмаш), ИСАЙ (Исаев). Все натяжители покупались из «первых рук» и устанавливались мной, поэтому вопрос контрофакта мы можем не рассматривать. Они также были поставлены на двигатели не в единственном экземпляре, а по нескольку десятков, поэтому статистика определенная накопилась.

Натяжители (слева-направо) Медведева, Русмаш, Исаева

Натяжитель Медведева (Родос-М)

  • Калиброванная пружина штока.
  • Очень хорошая сталь у зубчатой рейки. За всю мою практику установки данных натяжителей, как на двигатели ЗМЗ, так и на двигатели ВАЗ стачивания рейки замечено не было.
  • Большой «пятачок» на хвостовике штока, не бывает проблемы продавливания башмака натяжителя.
  • Толстая опорная пластина. Исключает момент деформации при обратных «ударах» цепи.
  • Проблем нет, когда двигатель змз без кондиционера. Но если приезжает УАЗ патриот с кондеем, начинаются шаманские пляски с бубном. На глазах у удивленного клиента в руки берется болгарка, и опорная пластина начинает подгоняться под вырезы в пластине, на которой сидят генератор и компрессор кондиционера.
  • Болты прижима, надо искать заранее, посколько штатные не подходят.

Натяжитель «Русский богатырь» (Русмаш)

  • Хорошее качество металла.
  • Нет претензий к основной пружине, цепи не перетягивает.
  • Удобство установки. Убирается гидронатяжитель, на его место ставится механика и поехали. Везде стандартные детали. Как крышка натяжителя, так и болты.
  • Самая крутая фишка. Это индикатор износа цепи грм.
  • Лучшее соотношение цена-качество.

Минусы. Больших не замечено. Из маленьких.

  • Очень неудобно выдергивать чеку, которую придумали на заводе производителе. Пришлось делать свое изобретение из сварочной проволоки и все стало очень хорошо.
  • Маленькое пятно контакта с башмаком натяжителя на хвостике зубчатой рейки.
  • Большие резиновые уплотнения на корпусе натяжителя. Доставляют некоторые неудобства при установке. Приходится, на сколько можно, заглубить натяжитель рукой, а потом поддавливать его крышкой и болтами до окончательного положения.

Натяжитель Исай (производитель Исаев)

  • Хорошо работают на верхней ветке. Особенно когда центральная блок шестерня сделана несоосно. Отрабатывают рывки.
  • Перетягивают цепи, как на двигателях змз, так на нивах и классике. Единственный виденный мной разорванный двухрядный комплект на «цепях Медведева», убили данные натяжители.
  • Опорная пластина сделана из тонкого металла. Верхняя цепь змз движется не так плавно как нижняя, а с элементами «ударов» по всему механизму грм. Натяжитель не успевает отработать часовой пружиной, зато отрабатывает корпусом. Со временем опорная пластина выгибается и из под нее начинает литься моторное масло.
  • Самая дорогая цена из существующих.
  • Надо искать свои болты для крепежа.

Механический натяжитель цепи змз — резюме

По качеству изготовления, беспроблемности работы и установки на первом месте натяжители Медведева. В основном они идут только в его комплектах грм и очень, очень редко, удается выцепить их отдельно. С натяжителем исай, в Питере научились бороться по-своему. Их ставят в полуавтоматический режим. То есть приезжает машина на замену масла, натяжитель разблокируют, двигатель немножко работает, натяжитель находит новое положение, а потом его снова фиксируют. И так до следующей замены масла. Оптимальным по работе, доступности и соотношению цена-качество является механический натяжитель цепи змз «русский богатырь».

Вопрос-ответ

Вопрос. Можно сразу выкинуть гидравлику, взять два механических натяжителя и их поставить?

Ответ. Нижний натяжитель можно установить сразу. Верхний, лучше устанавливать после замены грм. Заводские блокшестерни промежуточного вала сделаны из двух частей, как правило несоосно. Верхняя ветка цепи идет «рывками». Гидравлический натяжитель эту «гадость» отрабатывает лучше. Это показала многолетняя практика.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector