Установка нижней опоры двигателя пежо 307

Peugeot 307 › Бортжурнал › Замена опор двигателя.

Всем доброго времени суток

Опоры менял не разом, а в течение всего времени как купил авто, по мере необходимости так сказать.

Опора КПП
Самая дешевая из трех опор, оригинал в районе 420 руб. CITROEN/PEUGEOT 1844 51
Не сказать чтобы старая была сильно убитая, и после замены особо разницы не почувствовал, если только при переключениях стало чуть плавнее. Но при такой цене на новую пусть будет новая. По замене все просто снимаем акум, и откручиваем площадку, один болт откручивается из под арки колеса. Снизу поддомкрачивал двигатель. Дел на 15 мин.

Правая опора
Правая опора, самая дорогая из всех, покупал за 3150 руб. Не стал экспериментировать взял оригинал. CITROEN/PEUGEOT 1839 J1. Коробка у меня механика МА. Сама опора по идее у всех одинаковая, но есть отличия в кронштейне. По замене тоже проблем нет, поддомкратил двигатель и все. Старая как оказалась была мертвая совсем. В новой опоре снизу чувствуется масло, в старой же все усохло. Была вибрация при разгоне в районе 30 км/ч, после замены она пропала, а я грешил на шрусы.

Задняя опора
Здесь все поинтереснее. Менял отдельно катридж в задней опоре, не снимая сам кронштейн. Старый был наверное фирмы сасик, потому что с железной оправкой, еле выдолбил зубилом его оттуда. Так как есть знакомый токарь были выточены втулки для запрессовки. Поставил сайлентблок фирмы METALCAUCHO 04064 цена 300 руб. И здесь есть очень важный момент, сначала впрессовал не посмотрев как был старый расположен. И впрессовал перемычками почти горизонтально. Из-за этого появилась вибрация при рабочем двигателе. Выпрессовал (выточили и втулку и для выпрессовки), перемычки нужно размещать строго горизонтально, после вибрации ушли.

Примерно через 10 тыс км, она сдохла, сайлентблок стал болтаться в опоре. Вибрации вроде бы было не заметно. Дома был запасной такой же от металкаучо. Старый просто выпал. Новый стал впрессовывать, но он тоже очень легко зашел. И через два дня естественно он выехал из посадочного места. Было не очень понятно толи сайлентблоки усыхают со временем, толи уже разбило корпус. Поэтому решил тоже купить оригинал кронштейн с опорой. Тут опять кронштейны могут быть разными в зависимости от коробки. на МА коробку CITROEN/PEUGEOT 1807Y9 ценник был 1850 руб.

Тут с заменой уже сложнее, нужно полностью снимать правый привод, сливать масло с коробки. При снятии привода оказалось что подшипник опорный уже тоже устал, хотя менял его в сервисе к этому моменту 15 тыс км назад. В городе был в наличии такой же как и в тот раз ставил, не хотелось машину оставлять, пришлось брать из наличия MEYLE 0140989017. Так же заменил сразу новый сальник правый кпп CITROEN/PEUGEOT 312146. Масло тоже решил сменить, залил такое же как в прошлый раз при замене опорного подшипника. Только вот косяк к сервису, слил всего 1,5 л масла, а по мануалу 2 л нужно. Полтора года ездил были проблемы с включением задней и первой передачи, думал возраст сказывается и пробег. После смены масла все стало отлично. Ничего нельзя не кому доверять все приходиться самому делать(((.

источник

Peugeot 307 SW Franky › Logbook › замена сайлентблока нижней опоры двигателя. То ещё «удовольствие»

При замене стоек мастера обратили моё внимание на мертвую опору. Резина там отслоилась и двигатель болтался. Хотя особо я этого не замечал. Я просто думал что мой TU5JP настолько мощный, что хотел выпрыгнуть из-под капота. Ох уж эта безудержная мощь 109 лошадей на 1.5 тонном универсале!

Читайте также:  Установка защиты картера двигателя гранд витара

Итак, для замены я приобрел сайлентблок моей нелюбимой фирмы Sasic. Обойма у него металлическая, что намекало на некоторые сложности при запрессовке.

Почитал драйв, посмотрел видео. Замена, в принципе простая, при условии что у вас есть оправки для запрессовки сайлентблоков. Но у меня их не было, поэтому 7 часов я провёл в яме, пытаясь запрессовать сайлентблок набором из шпилек и шайб с гайками. Этого недостаточно.

Изначально, я взял шпильку М10, гайки М10 по DIN 6334, удлиненные, чтобы были жиирные грани и чтобы они не сорвались и шайбы плоские, внутренним диаметром 32мм, наружным 65мм, ровно столько же, сколько и сам сайлентблок.

Прихватил пару комбинированных ключей на 16, трещотку с головкой для удобства.

Для выпрессовки старого сайлента я просто открутил 2 болта — 1 болт держит сам сайлентблок, 2 болт скобу, которая прикручена к подрамнику и соединяет посадочное сайлента и сам подрамник. Открутились они легко и без проблем, предварительно смазал их WD40.

Далее высверлил шуруповертом остатки резины на старом сайленте. Стамеской ковырнул пластиковую обойму и вуаля, останки оригинального сайлента повержены.

Передо мной предстало посадочное отверстие, которое я зачистил мелкой наждачкой от окислов и смазал литолом.

А дальше началась жесть. 6 часов запрессовки нового сайлента. А всё потому, что я не очень умный и надо было брать правильный инструмент. Шайбы проваливаются и давят резину, тем самым на половине своего пути сайлентблок оказался сильней и 3 шпильки не выдержало усилия. А усилие, к слову было таким, что 2 шайбы по 4мм толщиной и парочка по 2мм рвались)

В ночи нас с Symovod посетила идея найти в помойке гараже квадратную трубу 20х20мм, нарезать 4 куска по 10 см и сделать H образный съемник. Телефоны у нас сдохли к этому времени, поэтому фото нет.

Принцип такой — два отрезка трубы по 10 см упираются в окружность посадочного отверстия вертикально создавая упор, третий отрезок ставится поперек, в нем сверлится дырка под шпильку, подкладывается шайба, закручивается гайка. С другой стороны всё аналогично. И всё это дело стягивается гайками. Эксклюзивно для драйва я нарисовал рисунок данной приблуды) Нет, это не логотип какой-то секты, это приблуда для Пежо)

В итоге, с такой конструкцией, «на опыте», мы запрессовали сайлентблок за 15 минут.

Так что для тех, кто хочет сам поменять данный сайлент, советую нарезать 6 кусочков ( по 3 на сторону) по 10см аналогичной трубы, взять 2 удлиненные гайки, 4 толстых шайбы, внутренним размером 10мм (чтобы гайка тупо не давила в трубу и запастись силой и хорошими ключами. Данную процедуру можно провести за 1-1.5часа. И да, лучше это делать вдвоём, если вы конечно не многорукий Шива.

Затраты:350р на сайлентблок. Помощь друга Symovod — бесценна. Спасибо Пежо, которая по обслуживанию выходит не дороже ВАЗа.

Ну а напоследок, я намыл свой любимый тупятьджипи. Он, конечно, не совсем быстр, но надежен, аки автомат Калашникова и не кушает масло. Поэтому заслуживает быть чистым и ухоженным.

источник

Замена Сайлентблока Нижней Опоры Двигателя

#1

Я ужас летящий на крыльях ночи!

  • Администраторы
  • 15 015 сообщений
    • Имя Денис
    • Город Санкт-Петербург
    • Автомобиль Peugeot 607 Restyling
    • Подробнее 607 2006 2.2 158Hp ML6C
      C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
    • Мечтает о Peugeot 407 Coupe

    Пришла мне пора менять нижний кронштейн крепления двигателя 1807 Y9

    Деталь № 10
    разбило сайлентблок. У 307 го не предусмотрена его отдельная замена, но где то на форумах я встречал, что ставят то ли от 306 го, то ли от 405. Вооружившись Service Box-ом, каталогом SASIC и замерев размеры моего сайлентблока начал поиски. Подошёл с номером 8003201 по каталогу SASIC его и заказал.

    Вот собственно он.
    Для запрессовки сделал на заводе два стальных стакана и купил болт M10 длинной 130 мм и гайку с шайбой.


    Предварительно нужно выставить машину так, что бы вимка на промежуточном валу была соосна с сайлент блоком который к кронштейне. Это крайне важно иначе вал будет мешать выпресовке и запрессовке сайлентблока (на фотографии обведено красным).

    Затем необходимо поддомкратить двигатель, снять тягу подвески 1806 68 (см. схему выше), ключи понадобятся на 16 так что надо подготовить .

    На фотографии с снятым кронштейном.
    Вынув середину старого сайлентблока хотел распилить его и вынуть, но было лениво и я решил его выстучать через небольшую металлическую проставку, вышел он очень хорошо. Собрав всё для запрессовки стал запрессовывать (сайлентблок установил слева по ходу движения)


    Как не странно заворачивал болт, так как гайку закусило за шайбу, а это и к лучшему.

    Читайте также:  Подогрев двигателя дефа установка

    #2

  • Пользователи
  • 17 сообщений
  • Спасибо сделал все как сказано,»вылечил»А долго ходит сасиковская подушка?

    Кстати сначала начал делать «на авось» в итоге перекосило её и Я застрял на две недели,выбить никак не получалось(там особо не размахнешься),пока не сделал «стаканы»
    но и потом оказалось все не так просто сорвал четыре болта,попросил товарища сделать мне ещё и болт на заводе из хорошего металла,найти такой на рынке,как оказалось не легко. Потом в конец достал друга(спасибо ему за терпение),который на заводе делал мне эту роскошь, и напоследок попросил его ещё «опылить» новую(уже вторую) подушку, и наконец вошла она как родная очень нежно и великой моей радости оконченного мучения)))А левая поменялась с помощью домкрата за десять минут.

    Кстати подсказка.
    Родная подушка 307-го с пластиковым обрамлением выходит с помощью рук без доп. оборудования.
    Сасиковская для 306-го имеет металлическое обрамление(как сказали ребята с завода не совсем идеальной окружности),его лучше немного отшлифовать-опылить по возможности(снять некую долю миллиметра-не перестарайтесь )

    И ГЛАВНОЕ-если не идет не пихайте во избежании лишней работы и осложнений.

    #3

    Я ужас летящий на крыльях ночи!

  • Администраторы
  • 15 015 сообщений
    • Имя Денис
    • Город Санкт-Петербург
    • Автомобиль Peugeot 607 Restyling
    • Подробнее 607 2006 2.2 158Hp ML6C
      C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
    • Мечтает о Peugeot 407 Coupe

    Родная подушка 307-го с пластиковым обрамлением выходит с помощью рук без доп. оборудования.
    Сасиковская для 306-го имеет металлическое обрамление(как сказали ребята с завода не совсем идеальной окружности),его лучше немного отшлифовать-опылить по возможности(снять некую долю миллиметра-не перестарайтесь )

    #4

  • Пользователи
  • 180 сообщений
  • источник

    Peugeot 307 1,6 АКПП › Бортжурнал › Замена подушки двигателя (коробки)

    Продолжаю ремонтировать пыжа — готовить к поездке в Прибалтику и к зиме.

    В этот раз дошла очередь проверить подушки двигателя. Немного о симптомах.

    Когда стою на светофоре, рычаг на D, нога на тормозе — коробка начинает сильно дергаться, прямо машина раскачивается, раньше слегка подергивалась (как будто пытается вперед поехать), а в последнее время вибрировал весь кузов. Когда начинаешь движение, вибрация усиливается и… тут же пропадает с набором скорости. Примерно так же дергается двигатель, когда троит. Переключаю рычаг на N — тряска прекращается, возвращаю на D (или на ручной режим) — опять дергается. От прогрева не зависит — может дергаться как на холодную, так и на горячую, а может и не дергаться. Двигатель тут не при чем — не троит, обороты не скачут, ошибок никаких БК не пишет.

    Начиталась форумов, муж уже был готов морально промывать гидроблок коробки, но в последний момент нашла тему про подушку коробки, она же — левая подушка двигателя. Симптомы похожи. Сама подушка стоит копейки и поменять можно самому в гараже. Решили начать с нее.

    1. Открываем капот, снимаем воздухан полностью.

    2. Вынимаем аккумулятор, выкрутив планочку, которая его крепит (слева).

    3. Откручиваем 4 болта — обозначены красными кружочками, не все в удобной доступности, приготовьте массу разных по форме ключей. Потом откручиваем два болтика «под звездочку» — обозначены зеленым. Если раньше эта планка не снималась, то нужно выкрутить еще один болт. Хитрые французы разместили его со стороны арки. Да. Придется снять левое колесо и локер. У меня видимо, уже меняли эту подушку — этот хитрый болт вкручен не был — там и так креплений до фига.

    Читайте также:  Установка солекс на волгу 402 двигатель

    4. Нашему взору предстает замечательная «как новая» подушка. Ну прямо муха не сидела. Муж сразу усомнился в дальнейшем ремонте, мол тут и так все нормально. Но раз уж сняли половину, да и подушка была куплена, решили заменить.

    5. Чтобы выкрутить центральную гайку (головка на 18 — не самая частая м.п.), нужно немного поддомкратить коробку снизу. ставим под нее домкрат и совсем немного приподнимаем.

    6. Центральная гайка и две боковые выкручены и нашему взору предстает причина вибрации коробки. Подушка вся разбита изнутри, видны трещины.

    7. Ставим новую подушку, собираем все в обратной последовательности, убираем домкрат.

    8. Чувствуем разницу! Пропала не только вибрация двигателя в момент начала движения и на светофорах, коробка стала плавнее переключать скорости, пропали откровенные рывки с 1 на 2-ю.

    Очень довольны, что отделались малой кровью. Коробка моя конечно уже старенькая, иногда дает о себе знать, но, думаю, еще поездит без капремонта.

    источник

    Peugeot 307 Эф › Бортжурнал › замена подушки кпп (левая подушка 307)

    Подушка КПП оказалась у меня случайно. Я приценивался к ней у продавца, а потом с удивлением нашел её в пакете с запчастями. Так как стоимость заменителя от Sasic всего 300 руб, то на фоне остальных покупок я и не заметил…
    Так получилось что этим летом мы уже поменяли 2 из 3 подушек и осталась только опора кпп. Я зимой разбирал и смотрел на неё и она показалась мне живой, но теперь когда 2 подушки заменены, а третья лежит в багажнике, тянуть было глупо.

    Менял во дворе, вечером. Сначала ходил у машины и прицеливался, куда бы подсунуть подпорку, чтобы приподнять двигатель. Защиту картера снять во дворе реально, но очень нервозатратно.

    Сначала пытался подсунуть брусок 3 на 4 см под рельсу-защиту через колесо не снимая…

    Наверное было бы проще отпилить часть бруска, но я снял локер. Открутил колесо, снял локер — горсть клопов, пара саморезов и 10 минут. Одел колесо обратно и начал примеряться.

    Брусок поместился под колокол кпп. Затем я поставил домкрат и начал приподнимать сквозь защиту. Всё отлично держится. Дальше разбор под капотом:
    1. Снять акб
    2. Открутить постамент акб — ключ торцевой на 13 (идут тяжело, ключик нужен хороший и ухватистый) и torx 30 + WD40 (болты уходящие в крыло ржавеют)
    3. Видим саму подушку.

    4. Две боковые гайки на 13, центральная на 18. Под центральной гайкой лежит шайба со спилом. Ее достать тоже нужна поддевалочка )
    5. Снять старую опору (крупная шлицевая отвертка, чтобы поддеть) и поставить новую. Тут пришлось ещё чуть чуть приподнять двигатель, а то новая не влезала.

    Затянул гайки крепления «подушки» к кронштейну и накинул гайку на винт из кпп. Затем чуть опустил двигатель, чтобы нагрузить подушку, а затем протянул центральный винт и собрал всё в обратной последовательности. На всё про все понадобилось чуть больше часа, но я долго примерялся. Если делать решительно можно уложиться в 30 мин.
    Старая подушка выглядит один в один как новая. Нет ни порезов, ни трещин. Но старая стала ниже на 0.5 см и сжимается и гнется руками. Т.е. жесткость опора потеряла (стала мягкая) и менять её было нужно.
    Результат: при первом пуске почувствовал бОльшую вибрацию на кузове. Сейчас не замечаю. Передачи стали втыкаться четче, пуск двигателя проще, работа ровней, расколбаса меньше. Теперь со всеми новыми опорами я двигатель пошатать руками не могу. Двигатель стоит четко и грузно, не качается )

    источник

    Оцените статью
    Авто мастер
    Adblock
    detector