Меню Рубрики

Установка охранных систем для автомобилей

BalaBasBlin › Блог › Охрана автомобиля, как сохранить машину от угона. (Часть 1 «ОБОРУДОВАНИЕ»)

Поделюсь в этой серии постов, на что потратить свои кровные деньги, чтобы повысить охрану автомобиля. Как не совершить глупый поступок и не разориться, купив то, что абсолютно бесполезно. Как проверить качество и надёжность установки охранного оборудования. Где не стоит покупать оборудование и устанавливать это оборудование на ваш автомобиль.
Думал сначала описать эти темы в одном тексте, разбив на разделы, но не сильно загружая лишней инфой, но напечатав раздел по оборудованию, понял, что осилить за раз это будет тяжело.

Работаю в сфере установки дополнительного оборудования на автомобили уже давно. Основное направление всегда было неизменным. Охрана автомобиля — это та часть затрат автолюбителя, которую редко откладывают надолго. Поэтому принять правильное и взвешенное решение зачастую бывает не просто. Тут и покупка машины или поломка старого оборудования, и срочность не оставлять машину без охраны, и желание не потратиться складываются вместе и мешают взвесить все за и против. А выбор то предлагается большой… Много их, сигналок всяких, замков, иммобилайзеров, маяков. Все кричат о своих преимуществах. Мнения пользователей разнятся.
Что же выбрать?

1. ВВОДНАЯ:
Для начала, стоит для себя определить, чего мы хотим добиться в итоге.
Если разговор идёт именно об охране, то чаще всего слышу от стоящего передо мной человека — «Захотят угнать — всё равно угонят! Всё угоняется.» Ну да! Так и есть! НО!
И в это «но» и заключается весь смысл автоохраны.
«НО» = ВРЕМЯ
Если ваш автомобиль угонять тяжелее соседнего, рядом стоящего, то ваша машина останется на месте. А вот сосед… Поэтому, отнеситесь к выбору охраны всерьёз. И фраза — «Да кому моё ведро нужно?!» — имеет ответ. Вам и нужно! Если предложат за половину цены выкупить, скорее всего выкупите. Новое ведро будет всё равно дороже.
Так вот о времени. Специалисты по охране от угона, занимаются не чем иным, как кражей времени у угонщика. Чем больше времени нужно на обезвреживание системы охраны, тем больше шансов сесть в свой автомобиль после того, как оставили его на стоянке.
Время у угонщика реально способен отнять только КОМПЛЕКС охраны. И да! Сигнализация — это не комплекс! Это только одна из его составляющих! И ещё! Штатная сигналка — это вообще не сигналка! В принципе! Не способно штатное оборудование от профессионального угона сохранить. Можете даже не надеятся.

А комплекс, включает в себя не менее трёх составляющих, каждый из которых выполняет свою функцию. Ну и как я уже сказал, первая составляющая охранного комплекса — это …

1. СИГНАЛИЗАЦИЯ. Она, во первых, призвана нести свою основную функцию, которая присутствует прямо в названии — сигнализировать хозяину авто и окружающим, что с машиной делают что-то не санкционированное. Привлекает внимание всех в округе, в том числе сотрудников полиции. Во вторых, помимо охранных функций, она выполняет управление дополнительных охранных и сервисных задач. Как то — блокировка двигателя (Не основная! А дополнительная!), управление центральным замком, дистанционный и автоматический запуск двигателя, управление другим дополнительным оборудованием.
2. Вторая составляющая комплекса — это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР. Именно дополнительный, потому что он будет стоять в первую очередь не стандартно. По одному принципу, но не на всех машинах, как на одной. Иммобилайзер, он же иммобилизатор — выполняет основную блокировку жизненно важных для двигателя цепей.
3. Третий элемент — это ЗАМОК КАПОТА. Именно КАПОТА! Все остальные механические блокираторы можно ставить в любом количестве, но дополнительный замок капота должен быть в первых рядах. Это важно, потому что любому специалисту разбирающемуся в автомобилях понятно — завести машину находясь под капотом, дело знания модели и сравнительно небольшого времени. А время, в нашем случае — всё.

Теперь по пунктам поподробнее. Для тех, кому только основа интересна, пропускайте до следующего раздела. А я пока о видах сигнализаций повествовать буду.

СИГНАЛИЗАЦИИ градируются на несколько видов. Основы следующие:
1 — С односторонней связью.
Это значит, что у сигналки брелок с кнопочками управления, и всё. Нет дисплейчика и брелок не пищит, когда машинку вскрывают. Нет никакого извещения водителя. Машина будет моргать, кричать и возможно даже не заведётся при попытке завести её ключом. В простонародье, называется такая сигнализация «открывашка\закрывашка», потому что в основном ставится только для удобства дистанционно отпирать и запирать двери. Как я уже говорил, что чем сигналка дальше способна извещать владельца об неправомерных действиях с его автомобилем, тем выше её основная эффективность. Так вот у такой системы — эффективность охраны минимальна. Стоит такая система дёшево, на данный момент до 4500 рублей в зависимости от производителя. Есть экземпляры и по 1200 рублей, но это полный …

2 — С двухсторонней связью.
В принципе все остальные сигналки и являются двухсторонними. Способы передачи информации автовладельцу могут быть различными. Главное, что помимо орущего на улице автомобиля, у владельца есть шанс получить сигнал тревоги непосредственно в свой карман. На брелок- пейджер с дисплейчиком, на брелок с пищалкой, на телефон. Поэтому для понимания, остальные виды подошью к этому пункту.

2.1 — Без функции автоматического и дистанционного запуска.
Тут всё понятно. Закрывашка, открывашка, с брелком — пейджером или GSM – модулем, возможно с дополнительными каналами для управления дополнительным оборудованием, но без возможности дистанционно запускать двигатель.

2.2 — С функцией автоматического и дистанционного запуска.
Тут чуть посложнее. Во первых почему «и». Потому что автоматический — это когда машина заводится при каких то условиях, которые были запрограммированны в сигнализацию, сама. Без участия хозяина в принципе. Например по температуре ниже -30 градусов. Или по времени в 8.30, перед тем как хозяин выходит ехать на работу. А дистанционный — соответственно, когда машина заводится по команде, которую непосредственно владелец послал. Но обычно обе эти функции присутствуют в этом виде систем. Во вторых потому, что устанавливая сигнализацию с А.З., вам скорее всего понадобится такое оборудование, как обходчик штатного иммобилайзера. Он нужен для того, чтобы сымитировать наличие ключа в замке зажигания. Дело в том, что в штатном ключе обычно заложен чип, который считывается блоком управления двигателем. Если чип отсутствует, двигатель будет заблокирован штатной системой. Скорее всего не включится бензонасос.
Обходчики бывают разные. Некоторые способны сами имитировать сигнал чипа, некоторые требуют изготовление дубликата чипа или в них просто закладывается второй ключ из комплекта к автомобилю. Стоимость того или иного варианта будет примерно одна. Надёжность охраны при этом пострадает не сильно, если это оборудование установили правильно. Но об этом чуть ниже.
Системе с А.З. нужна обратная связь, чтобы известить владельца об успешном или несостоявшемся запуске двигателя. Были как-то системы и без двухсторонней связи, но они не нашли своего места в этой жизни.

2.3 — С модулем GSM.
Как следует из названия типа, это системы охраны с дополнительным или встроенным модулем связи GSM. Такие сигнализации не только извещают владельца о тревоге позвонив на телефон, но и способны управляться с телефона в тональном режиме или через мобильные приложения. Это позволяет увеличить эффективность сигнализации в разы и пользоваться как охранными так и сервисными функциями оборудования в очень удобной форме. Например находясь в отпуске на… ну на Гаваях например, по телефону открыть багажник соседу, которому срочно понадобилась ваша запаска, сумка, баллонник, детское кресло или перепрятать труп по вашей просьбе. Или на тех же Гаваях получить на мобильник извещение о том, что аккумулятор подсел, дистанционно завести двигатель и приехать к работоспособному автомобилю, без необходимости прикуривать его от того же соседа. Плюс обычно мобильная связь с автомобилем сопровождается наличием на сайте производителя личным кабинетом, в котором отмечаются все последние события охранной сигнализации. А ещё по вышкам GSM сети можно определить приблизительные координаты автомобиля, хотя точность будет в радиусе километра почти.

Читайте также:  Установка на потолке двд в автомобиле

2.4 — С модулем GPS.
Модуль позволяет повысить точность определения координат автомобиля до пары метров.
Модули GPS могут быть использованы в сигнализациях и охранных системах только при установленном модуле GSM, так как он обеспечивает передачу данных о координатах. Без связи, эти данные бесполезны.

3 — SLAVE-системы.
SLAVE – это значит, что сигнализация может управляться не со своего, а со штатного брелка автомобиля. В основном, снабжены беспроводными метками, или системой раскодирования для определения присутствия владельца. Удобство таких систем бесспорно, но к сожалению, надёжность сигнала штатных систем охраны оставляет желать лучшего, и доступ с салон становится недостаточно защищён. Хотя охранные системы этого направления постоянно развиваются, и не за горами, светлое будущее именно таких систем.
Системы SLAVE бывают и без двухсторонней связи, но на мой личный взгляд, сигнализациями такое оборудование назвать сложно. Я бы их отнёс к иммобилайзерам с расширенными сервисными функциями.

Далее по списку идут ИММОБИЛАЙЗЕРЫ. Так вот иммобилайзеры тоже бывают разные.
По принципу работы они делятся на :
1. Проводные аналоговые — это самый простой и незащищённый принцип работы. Заключается он в том, что вы нажимаете на какую-то штатную клавишу в авто, или скрытую от посторонних глаз кнопку. При этом замыкается одна или несколько блокирующих реле, и автомобиль заводится. Управление блокировками осуществляется простым импульсом по положительному или отрицательному контакту бортовой сети. По сути дела, это даже не совсем иммобилайзер. Это обыкновенная колхозная секретка. Она может даже быть продана в красивой упаковке, за немаленькие деньги, но сути дела это не меняет.
2. Проводные цифровые — это когда вы нажимаете на какую-то определённую штатную клавишу в автомобиле, или прикладываете метку к замаскированному или наружнему считывателю, и цифровой (НЕ АНАЛОГОВЫЙ) импульс подаётся на блок управления блокировками. Соответственно, при наличии сигнала от метки блокировка снята, при отсутствии активна. Иммобилайзеров с таким принципом работы довольно много. Некоторые работают с использованием штатной проводки, посылая цифровой сигнал сразу по всей бортовой сети автомобиля, когда метка . Это помогает максимально скрыть охранное оборудование, увеличив время поиска их угонщиком. Положительная сторона таких систем в независимости от радиосигнала и фоновых помех в эфире. Отрицательная в том, что контакты имеют свойство окисляться и терять пропускную способность цифровых импульсов.
3. Беспроводные — как оно сразу понятно, это когда у вас в кармане лежит метка, транслирующая радиосигнал, который принимает блок управления, и снимает блокировку с двигателя. Новые современные беспроводные иммобилайзеры работают с использованием технологии «bluetooth», но ИМХО, такие системы ещё слишком новы и не прошли тестовый период эксплуатации в достаточном объёме.

Далее иммобилайзеры можно разделить по фукционалу. А именно:
1. Простые — есть сигнал или метка, машина заводится, нет сигнала или метки, машина глохнет или не заводится. Всё просто.
2. С датчиком движения — такие иммобилайзеры ставятся при сигнализациях с функциями автоматического и дистанционного запуска. Они позволяют завести двигатель, но блокировка будет включена, если метки или сигнала блок управления не получил, а машина начала движение. Без датчика движения, иммобилайзер не позволит завести двигатель вообще.
3. С возможностью управления замком капота — эти варианты иммобилайзеров самые оптимальные, потому что они могут не только остановить двигатель, но и самостоятельно запереться под капотом, чтобы их тяжелее было обойти. Могут использоваться с электро-механическими замками и всерьёз увеличивают надёжность и взломоустойчивость охранной системы.

Следующими у нас блокираторы были… так вот…
БЛОКИРАТОРЫ — бывают на капот, на КПП, на руль, на рулевой вал и на двери.
1. На капот — деляться на механические (которые мы своими ручками закрываем и открываем) и электромеханические (в которых стоит электромотор и им управляет иммобилайзер или сигналка). Электромеханические предпочтительнее по нескольким причинам:
— отсутствие человеческого фактора. Вы не забудете закрыть капот когда покидаете автомобиль, и не забудете его открыть когда начинаете пользоваться автомобилем, а это нормы безопасности при эксплуатации. Дополнительный замок капота должен быть открыт во время движения, чтобы при (не дай вам бог) попадании в ДТП не заклинило капот, и вы могли погасить возможное возгорание.
— не требуется дополнительный ключ, который необходимо носить с собой отдельно от основной связки ключей, чтобы исключить его кражу.
— нет необходимости сверлить отверстие в кузове автомобиля, для пропускания в нём бронированного троса замка, что сокращает возможные разногласия с дилерами при вопросах гарантии, и исключает возможности попадания воздуха и влаги из под капота в салон.

2. На КПП — бывают внутренние штыревые и подкапотные. Штыревые блокираторы КПП в основном ставятся в салоне автомобиля, прямо рядом с ручкой переключения. Это может быть металлический штырь, вставляемый в скрытый замок расположенный в центральной консоли, или просто торчащий из консоли замковый механизм, внутри которого двигается запирающий штырь. Такие блокираторы имеют довольно сомнительную надёжность в связи с тем, что у большинства автомобилей, само переключение передач происходит под капотом, на язычке коробки передач, а в салоне к ручке переключения подходит только троссик. Угонщики перекусывают его силовыми клещами, и блокировка рычага становится бесполезной. Блокираторы располагающиеся под капотом, ставятся непосредственно на язычок переключения, и не зависимо от способа воздействия на него, надёжно запрещают его работу.
Подкапотные замки КПП бывают сдвоенные с замками капота, что по одному сигналу или одним движением позволяет сразу блокировать и КПП и доступ в пространство под капотом, что увеличивает эффективность и взломоустойчивость такой связки. Тоже могут быть механическими или электромеханическими.

3. На руль — этот вид блокираторов всё ещё не пропал в пыли времён. На рулевое колесо ставится система, в простонародье называемая кочергой. Эта штуковина длинной частью упирается в лобовое стекло или в торпедо, что мешает повороту руля. Демонтируется она обычным свёртышем, так как замковые части таких систем не отличаются надёжностью. Да и сдёрнуть руль на автомобиле, или перекусить его болторезом сможет даже самый начинающий угонщик.

4. На рулевой вал — или ещё их называют «клык». На рулевом валу в области педалей ставится приёмник, в который вставляется блокирующий клык. Существуют серьёзные, надёжные блокираторы такого вида. Они отнимают у угонщика немало времени. Но у них есть огромный минус — это пресловутый человеческий фактор и неудобство использования. Ключ необходимо носить отдельно от основной связки, вставлять и снимать блокиратор приходится на ощупь. Если вы ездите в выходной день от магазина к магазину, то на пятый раз эта процедура уже покажется вам не такой уж и обязательной… а в последствии клык блокиратора поселится в кармане водительской двери более основательно. Не удобно, хоть и надёжно. И кстати… не теряйте ключи от блокиратора, а то вы узнаете, что нужно сделать угонщику, чтобы снять его, или долго ждать дубликат от производителя… если у вас сохраниться карточка с номером, конечно…

5. Ну и на двери — блокираторы дверей, это дополнительные активаторы со штырями, которые выходя из двери вставляются в приёмники устанавливаемые на стойках. По сути своей — это дополнительные шпингалеты встроенные в двери, и управляемые сигнализацией или иммобилайзером. Если они установлены совместно с бронированием окон авто, то доступ в салон становится неплохо защищён, но делать столько дополнительных отверстий в кузове своего автомобиля решается не каждый автовладелец.

Читайте также:  Установка автомобиля на смотровую канаву

источник

Subaru Impreza Voz >› Бортжурнал › Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервисминусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервисплюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай самминус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай самПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру «логической нейтрали» («ЛН»), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой «ЛН» и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), «ЛН» «онулируется», вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру «ЛН» — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура «ЛН» Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. 🙂 Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он «+» (положительный), а мне нужен «-» (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к «+» от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на «-» (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая «непонятка», подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. «Непонятка» вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

Читайте также:  Установка электрообогревателя на автомобиль

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрныйне используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода («+», «-«, и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Дать мне такую же машину и АС сейчас, процесс установки займёт часа 3-4 не больше. А так я провозился 2-3 дня, из-за тупок и «непоняток». Выражаю свою благодарность np9Hur за теоретическую помощь и помощь в разрешении «непоняток»:)

Ну вот вроде бы и всё. Возникнут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить и разъяснить. Надеюсь статья оказалась полезна для вас.

Безопасной вам охраны и хранит вас разум!:)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector