Меню Рубрики

Установка панели приборов на audi

Audi A4 Avant Diesel › Бортжурнал › Ништяки в салон. Часть первая: установка полной приборной панели VDO A6 C5 в Audi A4 B5 рестайлинг

Всем привет!
Вот и подошла к концу долгожданная установка одной из самых желанных мною хотелок в свою аудюшку — полной приборки VDO от A6 C5 с дополнительными приборами и большим FIS-дисплеем.
Как это было 🙂 история-инструкция.
В один прекрасный день на форуме в DRIVE2 Audi Club я увидел объявление о дербане дизельной А6 С5 2004 года. сразу же написал продавцу gestor на месте ли приборка и в каком она состоянии. далее были фотки, переговоры и думки. продавец заверил, что приборка полностью рабочая, а экран в идеальном состоянии. в принципе, и просил он за нее не такую уж и большую сумму, поэтому я не долго думая согласился. а изучая БЖ его машины, мне на глаза попалась магнитола Audi Concert CD, так же в идеальном внешнем состоянии. я конечно прочитал пару постов про инстал такой магнитолы в А4 В5, но не вдавался сильно в подробности ее установки, поэтому забрал и ее. так же не за дорого. далее оплата, продавец все хорошо упаковал, спасибо ему за это, почта россии не ступила, все дошло за короткие сроки, за что и ей спасибо.
Так прошло лето. приборка лежала на столе в комнате. за это время я только узнал, что она криптованная и с перезаливкой дампа надо быть предельно аккуратным, так как есть риск приборку убить неправильными действиями.
Так дошло до осени, начался отпуск, много свободного времени и я решил, что пора бы уже вдохнуть приборке вторую жизнь. тем более, что моя Magneti Marelli начала жестко косячить с наступлением холодов. стрелки приборов отказывались работать пока не прогреется салон. кстати, вот она теперь. лежит без дела

И так, что же нужно, что бы заменить злосчастную, всеми не любимую Magneti Marelli IMMO2 на мечту вагодрочера VDO IMMO3.
1. шнурок ВАГ-ком ККЛ 409.1
Он был у меня давно, заказывал с али за 280 рублей
2. софт программа VAG EEPROM Programmer 1.19g.
Именно версия с индексом G, так как именно она научилась правильно работать с ККЛ-адаптером.(так гласит легенда. лично я не проверял)
3. драйвер для ККЛ-адаптера. для этого нам надо знать, какой чип установлен в ККЛ-адаптере. у меня был СH340, драйвер качал тут. узнать, какой чип установлен в вашем шнурке, можно открутив четыре болта и прочитав название чипа на плате.
4. далее устанавливаем свежий драйвер. тут у меня вышла заминочка, инсталятор писал, что драйвер установлен, но в сведениях об оборудовании все равно значился старый, за 2006 год. решил я эту проблему так, тупо снес старый драйвер и установил новый, 2011 года. инструкцию по настройке драйвера читал тут.
Теперь все настроено, программатор видит шнур. кстати, после изменения настроек драйвера, не забываем изменить СОМ-порт в настройках программы для диагности — Вася-диагност, VAG-com, VCDS и т.д. (у меня в настройках стоял СОМ3, но EEPROM Programmer работает только на СОМ1 и СОМ2)
5. далее приступаем к считыванию дампа (прошивки) с приборки VDO. ВНИМАНИЕ! тащить дамп из магнети марелли не нужно, да и не получится. по крайней мере шнурком ККЛ. тут все просто, снимаем верхнюю накладку в месте стыка рулевой колонки и торпеды, откручиваем два болтика под торекс, достаем родную панель, вставляем VDO, подсоединяем крайние штекеры, включаем зажигание. что мы видим? приборка работает, FIS горит, подсветка тоже. индикатор топлива показывает почти полный бак при почти пустом — в А6 обратная зависимость от сопротивления датчика уровня. заводить можно не пробовать — не получится. сработает иммобилайзер. поключаем ККЛ адаптер в разъем OBD и в тот USB-разъем, на который мы настраивали драйвер. запускаем VAG EEPROM Programmer, в опциях савим галочку напротив того COM-порта, который мы установили в настройках драйвера. далее жмакаем «DASH» -> «Read EEPROM». если все сделано правильно, программа начинает считывание дампа приборки. когда процесс достигнет 100%, мы увидем в окне программы кодировку. тут стоит обратить внимание, что бы последняя строка была 0007F0, иначе прошивка будет не полная — бывает глюк программатора. так же снизу мы увидим пробег, вин-код машины донора (я не удержался и пробил Вин по базе ГИБДД ^-^ инфа об аварии есть в базе), статус иммобилайзера, пин-код приборки (его нужно запомнить или записать) и прочую инфу. жмакаем «File» -> «Save as…» и сохраняем дамп в файл.
6. далее нам надо поправить дамп приборки под А4. с этой просьбой я обратился на ауди-клуб к товарищу с ником Korsekanec. зовут его Владимир и он из города Томска. за умеренное вознаграждение он поправил мне кодировку стрелок, бортового компьютера, обнулил иммобилайзер, переписал ВИН на мой и заменил код кузова в заводском номере приборки с 4В0 на 8D0 (вагодрочерство — для полного фэн-шуя). тут стоит сказать Владимиру отдельное спасибо, не смотря на поздний час в его краях, он за несколько часов переделал мне дамп, прислал мне его по электронной почте и любезно согласился проконсультировать меня по всем дальнейшим действиям (заливка дампа, прописывание ключа к иммо, кодировка) по телефону, так сказать, в режиме онлайн. следуя его указаниям, я за 15 минут сделал все необходимые операции. и вот, долгожданный момент — дамп залит, ключи привязаны, машина завелась, приборка работает — ура, ура, ура!
практически сразу поехал прокатиться, протестил приборку в разных режимах и удивился, как же долго греется масло 🙁
6. далее, после инстала приборки, озадачился я тем, как подключить функционал бортовика. для этого нам нужно — переключатель стеклоочистителя подрулевой с кнопками управления БК, серый 32-пиновый штекер приборной панели (можно любой, зеленый синий, но на разъеме в самой приборке нужно срезать лишнюю направляшку), коричневый разъем подрулевого переключателя 6-пиновый(или добавлять пины в уже имеющийся разъем регулировки паузы стеклоочистителя), ну и для полного фэн-шуя надо еще датчик уровня омывающей жижки.
тут я тоже столкнулся с такой проблемой, что подрулевые для седанов и авантов разные — на седановском нет положения под задний дворник. и если седанский подрулевой помимо а4 ставился еще и на а8, то подрулевой с аванта шел только на а4 авант и на rs4. в общем, деталюшка не такая уж и часто встречающаяся. поинтересовался у vinni877 и тот мне дал ссылку на свой БЖ, где он описывает переделку седановского подрулевого в подрулевой для аванта. в тот же день я заказал с питера, с сайта евроавто подрулевой под толстый вал, с кнопками БК, для седана за 460 рублёв. доставка дороже вышла — 500 р. наверное в транспортной взяли за то, что свозили мой подрулевой с питера в москву, потом в воронеж, потом в краснодар, с краснодара в ростов, с ростова обратно в воронеж, с воронежа в тамбов, из тамбова в липецк и уже из липецка он прибыл в место вручения. да уж, логисты от Бога (название транспортной не буду называть, дабы не портить репутацию — подрулевой все таки привезли в целостности и сохранности, подумаешь, покатался по России). в тот же день, когда получил посылку, я разобрал подрулевые, спилил на седановской ручке ненужный писюлёк и установил ее в родной корпус подрулевого, вместе с разъемом под 6-пиновый штекер. так же, в этот же день, прокатился по разборкам, нашел нужные мне штекеры и датчик омывайки.
на следующий день, вооружившись паяльником и вот такой вот шпаргалкой

Читайте также:  Установка щитка приборов феррум

принялся варганить косу:
1 пин на ручке — 18 пин на разъеме приборки
2 пин на ручке — 17 пин на приборке
3 пин на ручке — масса
4 пин на ручке — 19 пин на приборке
пины 5,6 на ручке — выбор паузы стеклоочистителей, подключаем все как было
про пины 5,6,11,12,13 на приборке будет все описано во второй части этого поста (магнитола)
14 пин на приборке — контроль ламп стоп-сигналов — кидаем на массу (гасим чек)
15 пин — уровень жидкости в бачке омывателя — тянем два провода на датчик под капот, один вешаем на этот пин, второй кидаем на массу
16 пин — контроль ламп ближнего света — кидаем на массу.
остальные пины оставляем пустыми.
касаемо двух проводов на датчик уровня омывайки, я просто вытянул их под капот и замкнул между собой, на днях заеду к товарищу на яму и установлю датчик — по идее там сейчас должна быть заглушка в бачке.
все подключил, все работает) теперь мне доступны показания бортовика о расходе, средней скорости, времени в пути и запасе хода в км
далее поговорим о недостатках данной приборки:
1. подсветка. в данной панели стоит фоторезистор, изменяемый яркость подсветки салона в зависимости от освещения. темнеет — подсветка горит тускло, светлеет — подсветка горит ярче. лечится эта беда довольно просто, если вам не жалко свою родную приборку. у того же vinni877 в БЖ я подглядел, как и что выпаивать и куда впаивать. хотя, там все просто и легко — выпаиваем переменник, который установлен на крутилке, синий, с тремя ножками (кажется 10 кОм) и впаиваем его в свою приборку. отверстия на новой приборке под ножки переменника есть, но они залиты припоем. тут хочу сказать спасибо
товарищу woodix за ювелирную работу по впайке переменника 😀 Дим, я рукожоп, без тебя я бы не справился.

2. индикация открытых дверей. в а6 она как-то по другому реализована, поэтому на а4 она работает не так, как надо. в общем, я пока на это дело забил. если будет желание, потом попробую разобраться.
ну вот и все. продолжение в части 2, а так же видео с результатом работы.

источник

Audi A4 1.8TQ > › Бортжурнал › Установка приборки от S4. ПОБЕДА)))))

И так, кто следит за моим БЖ, наверно помнит сколько я намучился с установкой данного девайса! И вот я её добил! Было столько геморроя, что победа была вдвойне приятна!

Хотел бы поблагодарить всех кто мне помогал и кто не помгал! Отмечу «052 и maximp» с АК, Andrey-AVK , vaital3000, Nemirz, Arman-spb без вас ребята, я бы уже давно разбил приборку об стену)))))

Опишу все нюансы с которыми столкнулся в процессе привязки:
Пользовался двумя отчетами 1 2

Для начала нам необходимо вытащить два пина. Один будет от старой приборки, он же от блока ДВС и пин от новой приборки.
Чтобы вытащить пины используем программу vag eeprom programmer 1.19g и отчет №2
Пины получили! Дальше начинаются танцы с бубнами, читаем внимательно!
Ставим новую приборку!
В vag-come заходим в 17 — ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, далее нам нужно ввести пин от новой приборки! Заходим в 11 — ВХОД, там вводим заранее известные цифры. Тут у меня возникла первая проблема! Если у вас пин не принимает и вы точно уверены что он верный, идем в ИЗМЕРЕНИЯ, там выбираем 24 группу и видим четыре окошка. Во всех должны быть 0, если нет, а так скорее всего и будет, ждем пока все окошки не обнуляться! У меня в первом была цифра 8, соответственно я ждал 8 мин!
После этого мне удалось войти.
Дальше нам нужно перевязать новую приборку с блоком ДВС (Хочу отметить, что в случаи удачного завершения операции, в новой приборке измениться пин, он станет таким же как и в старой приборке, а так же измениться VIN. Если вы обратите внимание, то в старой приборке отображается чужой VIN).
Для этого заходим в 10 — АДАПТАЦИЯ там вводим 50 канал, в окошке куда мы будем вводить старый пин будет отображено число 32000, стираем его и вводим старый пин. Нажимает ТЕСТ, если всё хорошо нажимает СОХРАНИТЬ и далее переходим к прописке ключей и собственно на этом завершаем операцию АЛЬФА-ОМЕГА)))) Но у меня старый пин не принимал. Начал разбираться! Подсказали что нужно попробовать для начала разлочить приборку, а уже потом вводить старый пин. Для этого нам нужно опять воспользоваться программой eeprom. Там мы нажимаем Dash->Bosch->Audi A4 (RB4 Encrypted)->Set Newmode. После этой манипуляции в адаптации мне удалось ввсети старый пин, НО кнопка сохранить была не активна))) Далее я нажимал и перебирал все возможные и не возможные варианты, и без кнопки сохранить каким-то образом у меня поменялся пин и VIN, соответственно мне удалось прописать приборку! Следующим шагом мы опять идем в eeprom и жмем Dash->Bosch->Audi A4 (RB4 Encrypted)->Set Back To Adapted Again приборка снова залочена, теперь можно и прописать ключи!

Читайте также:  Приборы учета электроэнергии для наружной установки

Идем в 10 — АДАПТАЦИЯ вводим 21, пишем количество ключей, в моём случаи 2, нажимаем ТЕСТ, СОХРАНИТЬ, ВЫЙТИ. Вынимаем первый ключ, вставляем второй, поворачиваем! Вуаля! Всё ОК!

Фетишь с приборкой закончен!)))) Пробег, кстати поставил свой!))))

источник

Audi 100 S_L › Бортжурнал › Панель приборов от а6 с БК и БСК. Установка БК, часть 2

Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайно заглянувшие на мою страничку гости!)

С чего бы это начать… Ну ладно, поехали… (Пы.Сы. Будет много текста, так что заранее извиняйте, но постараюсь писать только по сути)!

Вступление. Давно я мечтал о приборке от а6 с БК и БСК и вот эта мечта свершилась! Купил её за не очень дорого, приехала быстро, но были некоторые косяки, а именно — не работала подсветка, не было штырька на температуру масла, не работал зуммер (но это и к лучшему) и перегоревшая лампочка подсветки забортного дисплея. Связался с продавцом, объяснил что к чему, тот оказался добросовестным и уступил немного денег, перекинув мне их обратно на карту. В итоге подсветка восстановлена путем перепайки дорожки (была перегоревшая), штырь новый сделал и припаял, лампочку на забортном тоже перепаял, ну а с зуммером пока ничего не делал — динамик не могу найти подходящий. Ну не буду дальше пустозвонить, а перейдем к делу! И так по порядку…

Вот посылочка, которую я забрал на почте — упаковано просто бомбезно! Наверно если бы приборка упала со 2-го этажа — ей бы ничего не было, ибо был такой слой поролона, что просто капец (в хорошем смысле этого слова)

Установка
1. Подрулевой переключатель (стрекоза, гитара) с кнопками для БК

Стрекоза была куплена и заменена еще месяц назад, об это написано ВОТ ТУТ,и это немного облегчило задачу.

Для того чтобы сделать проводку, надо три разъема:
для БК (10-ти контактный, VAG 443 971 980B),
для БСК (14-ти контактный VAG 443 972 959)
на стрекозу (6-ти контактный, VAG 443 971 635).

Разъемы для БК и БСК на приборку (Рис.2_1,2) я удачно купил на рынке, хоть и дорого но все же лучше чем самому делать. А вот разъем БК на стрекозу пришлось делать самому — взял 14-ти пиновый разъем (VAG 443 971 978) от той же части стрекозы, который достался в комплекте со стрекозой (Рис.2_3) и распилил его пополам — вышел почти заводской разъем (Рис.2_4)!:)

Потом спаял соответствующие провода и замотал это в тряпочную изоленту (Рис.3). Длинна проводов от фишки до фишки — 65-70 см, этого вполне хватает, чтобы протянуть их к приборке, а длинна провода к мозгам — около 2 м. Этот самый провод на мозги прокинул в заводской шлейф проводов и к красной фишке, которая справа у ногах пассажира (Рис.4).

Подключал последующей схеме

В разъеме БСК Т14, контакты №1 и 2 замкнул на «массу», чтобы не светились ошибки стоп-сигналов и ближнего света (реле 301 я ставить пока не буду), контакт №12 того же разъема БСК Т14 соединил с контактом №14 зеленого штекера Т26а — это контроль высокого давления масла.

ВНИМАНИЕ!: Не в коем случае не замыкайте контакт №10 БСК на «массу» — ибо БСК будет думать, что нет давления в тормозной системе и постоянно будет мигать восклицательный знак (!), просто оставьте его не задействованным

3. Контроль низкого давления масла
С проводкой БК и БСК всё, но есть одно НО, — на панели а6 нет контроля низкого давления масла, а терять эту функцию не хотелось. Решение нашлось — ставим контрольку низкого давления масла в индикаторы над допами, а точнее вместо AIR BAGа, (подушек безопасности в моем авто все равно нет). Для этого — вынимаем подложку со значками из корпуса, берем у жены средство для снятия лака «Ноготок» и удаляем надпись AIR BAG вместе с красным светофильтром — получается матовая прозрачная поверхность (Рис.8_1). Далее на красной прозрачной пластиковой подложке я нарисовал маркером значок давления масла и вырезал по форме (Рис.8_2). Потом то, что получилось прихватил на клей к корпусу (Рис.8_3), накрыл сверху заводской пластинкой со значками и сверху защелкнул тонированное стеко (Рис.8_4). Вблизи немного коряво получилось, так как работа миниатюрная, да ещё и маркером на глянце, а вот с 30-40 см уже и не заметно, что это самопал!) Лапочку на неё вывел от зелёного штекера Т26а — от контактов №5 и №7 (Рис.7)

Читайте также:  Установка световых приборов красного цвета

Далее сделал еще один лайфхак в приборке а6, — индикатор-напоминалку не пристёгнутых ремней. Здесь все просто, — сзади приборки над зуммером, между контактами показометра уровня топлива есть маленький синий разъем на 2 контакта, — вот к нему и нужно подключить лампочку (Рис. 9).

Разъем и лампочку (VAG 4A0 919 040) можно купить на Экзисте, но стоит она 250 грн (11$). Я не готов отдавать такие деньги за 15см провода и 2 маленьких разъма с лампочкой, по-этому сделал разъем из фишки от компьютерного блока питания и припаял провода к лампочке (Рис.10)

4.Отображение температуры ОЖ как на 100 с4

Далее решено было все таки переделать отображение температуры ОЖ как на родной 100-ной приборке, дабы видеть реальную температуру, а не откорректированную для спокойствия души и нервов водителя. Для чего и как это делается, подробно разжёвано ВОТ ТУТ, на Автомастере. Я решил делать так же, ибо не захотел перерезать дорожки на плате, как это делают многие.

Для этого нам понадобится провод, термоусадка и стабилизатор напряжения 7810 на 10 В, а также кусок ненужного текстолита или пластика (в моём случае), из которой нужно изготовить 2-е изоляционные прокладки (Рис.11)

Отмеряем провода и подпаиваем их к стабилизатору. Слева на право — +12 вольт (зажигание), масса, стабилизированные 10 вольт на прибор (Рис.11). Плюс 12 вольт (зажигание) и массу находим рядом (Рис.12_1)
Далее, прокладку, которая будет сверху, подгоняем по толщине, чтобы приборы были на одном уровне и подсоединяем на одну из ножек прибора провод от стабилизатора (Рис.12_2). Ставим пробор на место, накидываем вторую прокладку и от второй ножки проводим провод к контакту №26 зеленого штекера Т26а (почему именно к №26 — потому что к нему мне было легче всего подпаятся, но можно и к любому пустому контакту) (Рис.12_3,4) Потом, что бы у нас все работало, в машине нужно будет разобрать зеленый разъем и провод с 16 пина перекинуть на 26.

Далее взял пинцет и подкорректировал стрелку по графику, который на автомастере. Получилось так

Но на практике проявились следующие косяки! Первое, это то что стрелка на начальном уровне уже была выше 50-ти градусов, а второе — карлсоны начинали молотить почти при 100 градусах, хотя на старой приборке это происходило при 92-93. Методом «случайного научного тыка» выставил начальное положение стрелки на точечку которая внизу цифры 50 (думаю она для этого и предназначена).

И что вы думаете?! — все стало ОК, — вентиляторы включаются как и на старой приборке, при 92-93!

На 100-тке сигнал с АБС приходит на 13 контакт красного разъема Т26, а на А6 на 19. Еще различие в том на 100-тке при нормальной работе АБС на проводе висит обрыв, а при отключении или неисправности — земля. На А6 — наоборот, при нормальной работе — земля, а при отключении АБС — обрыв. Побороть эту проблему легко — путём установки простого 5-ти контактного или слаботочного реле. Подключение простое — 13-ю ногу красного разъема Т26 садим на обмотку реле «минус», а +12 «АСС» садим на обмотку реле «+», на нормально замкнутые контакты подключаем на одну сторону землю «корпус авто», а на другую сторону 19-й провод красного разъема Т26 приборки а6.
Я же, не проверяя приборки, паяю провода, изолирую их и прикручиваю реле сзади к приборке, подключаю — и офигиваю! Лампочка не гаснет, хотя АБС работает! Ставлю старую приборку — лампочка гаснет, что-то не так?! Прибегаем опять к «методу тыка» — подключаю АБС как на сотке, то есть просто с 13-го пина красного разъема Т26 перекидываю провод на 19-й. И опять удача — лампочка АБС тухнет, все работает! Не знаю, почему так, может потому что приборка 94-го года выпуска?!

[Дополнение]
Причиной правильной работы лампы ABS оказался не ранний год выпуска приборки, а отсутствие транзистора, которого уже кто-то не аккуратно выпаял до меня. Данная причина была установлена спустя пол года, когда AudiA100 написал об этом >

Но как говорится, счастье было не долгим — через 30 сек после запуска двигателя и проехав 100-200 метров опять загорается лампочка АБС и начинает моргать (!) на БСК, — все как на старой приборке (только там БСК нет). Сразу решил, что проблема в датчике, который заменил после ремонта передней ходовки, но все же подключил VAG Com, который сказал следующее.

Ваг говорит, что ошибка непостоянна, — грешу на то, что новый датчик на 960 Ом, а тот что был — на 1230 Ом. Думаю, что причина в этом, будем разбираться…

Upd. Причиной неисправности ABS был увеличенный зазор между датчиком и гребенкой на ШРУСе, о чем описал здесь

6. Экран забортной температуры

Этот экранчик мне достался с нерабочей подсветкой. Пошел на рынок, купил лампочку накала подходящего размера и перепаял за 10 минут, в этом нет ничего сложного!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector