Меню Рубрики

Установка панели приборов на азлк

ИЖ 2126 › Бортжурнал › Вместо приборки 2141 приборка с 2 ЖК

Всем добрый день, во-первых хочу сказать спасибо, тем кто помог с установкой, тех кто откликнулся на мои глупые вопросы 🙂
Тема, уже заезжена сотни раз, но четкого гайда так и не было.

И так начнем:
— Имеется машина, ИЖ 2126-030 2000 года выпуска;
— Комбинация приборов от москвича 2141;
— Хотим установить, комбинацию приборов с 2жк от ВАЗ-2110.

Что необходимо, для замены:
— Комбинация приборов ( Я устанавливал от ВАЗ-2110 с 2 жк, «АП» Владимир ) ;
— 2-е, 13-ти контактные колодки, типа «мама» ( В магазинах своего города я не нашел, поэтому нашел на разборках. Когда отрезал с проводки оставил провода, а затем просто накручивал на них);
— Клеммы 1,5 мм, штук 35, типа «мама» ( На запас 😀 ) ;
— Датчик скорости Курский ( Он имеет цифровое обозначение. Без букв. Называется «Датчик скорости производства «Счётмаш». Если под омскую коробку, то с резьбой на 21 (ИЖ-2126), если под жигулёвскую — на 18 (ВАЗ-2110) © Andruishka) ;
— Датчик топлива ( У меня стоит 7202.3827);

— Провода ( Думаю 5 метров, вам хватит);
— Датчик температуры (Еще не устанавливал);
— Новый козырек панели приборов ( Если вам это необходимо).

Пару слов, перед установкой:
— Вооружаемся терпением, ножиком, плоскогубцами, изолентой 😀 ;
— Необходимы схемы подключения ( Я рапечатал листов 10 ) ;

1. Основная:
(с) Александр Дудкин

3. Сверялся со схемами, этого сайт
Сразу говорю, цвета проводов не все схожи!

— Распечатываем схемы и идем в машину 🙂 ;

Подключаем комбинацию приборов:

— Снимаем комбинацию приборов 2141 (Подробнее…) ;
— Мы видим, две колодки (X1- Красная, X2- Белая), три двойных провода ( По схеме видим, один из них тахометр, два других для датчика скорости «+» и «-«)
— Находим провод от тахометра ( у меня он был зеленый), и подключаем к белой новой 13-ти контактной колодке, в 3 разьем.
— Теперь постепенно, по мере подключения достоем провода из старых колодок и подключать в новые колодки.
Советую постепенно, не спеша и сверяться с распиновокй по раза 3 😀
Так же, лучше не сверятся по цвету проводов.

Теперь отдельно про поворотники и про блок B1:

— Как видно по схеме, для поворников необходимо брать провода не с колодки X1(красной), а из выключателя аварийной сигнализации и обогрева стекла. Значит так, достаем кнопку включения аврийки, и тянем провода из новой колодки(красной) 5-го и 6-го контакта на кнопку. В кнопке много контактов, честно, на память не помню, но помню что это были контакты которые билже к руллю, самый верхний и самый нижний ( до поможет вам метод тыка 😀 )
— Обогрева стекла у меня нету, поэтому я это не подключал 🙂

Читайте также:  Проверка исправности приборов измерительной установки

— Значит так, после того, как мы собрали колодки и проверели роботоспособность, у нас остался последний штрих, это датчик скорости.

Думаю здесь все понятно, два провода, которые у нас остались (X4 и X5) не обходимо подключить к датчику скорости и выход подключить в красную колодку, на контакт 9.

— Ах да, чуть не забыл про датчик топлива. Оговорю сразу, я менял его давно ( задолго до комбинации приборов ). При этом я снимал бак ( не надо ничего говорить, что можно было и без этого, у меня болт был сорван, пришлось выбивать). Вообщем, из бака вытаскиваем старый датчик топлива и вставляем новый, подключаем два проводка 🙂

источник

ИЖ Москвич 412 #красныймосквич › Бортжурнал › Приборная панель от ВАЗ 2110 — электрика

Господа, в каком то из отчетов вы уже видели, как я примерял приборку от ВАЗ на мою торпеду.
На сегодняшний день, как я опять же писал ранее, перебрал проводку в машине. И зная, что приборы будут не родные вывел все необходимые провода к приборной панели.

На самом деле все просто, любой, кто знаком с элементарной автомобильной электрикой осилит все это без труда.
Какие были нюансы:
1) Датчик температуры
2) Датчик давления
3) Бензиновый датчик
4) Датчик скорости
5) Лампа возбуждения генератора
Начну с простого.
Датчик температуры берем от Москвича 2141, он легко и просто вкручивается на место родного 412го.
Датчик указателя давления меняем на датчик аварийного давления, его я взял от ВАЗа, подходит любой, который замыкается при недостаточном давлении масла.

Дальше интереснее. Родной датчик бензина нам не подходит, поэтому его выкручиваем из бака и разбираем, оставив от него только крышечку. Бежим в магазин и берем датчик уровня топлива от ВАЗ (восьмерка, девятка). Представляет из себя почти тоже самое, но только имеет подающий и обратный патрубок в крышке.
Купируем датчик, отсоединив его от трубки. Потом методом точечной сварки привариваем датчик к родной 412й крышке. Не забываем продеть провода, в моем случае вместо двух надо было провести один. (я думал, что на лампу низкого уровня топлива нужен отдельный провод, но в приборке VDO она загорается при определенном сопротивлении провода УРОВНЯ)

Читайте также:  Нужна ли установка индивидуальных приборов учета

Кидаем в бак, прикручиваем (это масса), проверяем. Калибровку осуществлял кропотливо (подгибал рычаг поплавка). В итоге уровень не врет, лампа загорается при 8 литрах ориентировочно.

Датчик скорости:
Сперва, по пути наименьшего сопротивления купил датчик скорости от ИЖ ОДА 6 импульсов, убрав наконец-то трос спидометра. Вкрутилось все прекрасно, но как и предупреждали скорость была в 1.6 раза меньше. Денек покатался на «американский» манер с милями на спидометре. Потом нашел другое решение.

Идем в магазин ГАЗ запчастей и ищем датчик:
Датчик скорости ГАЗ 5-ст КПП 10-и импульсный дв.406 344.3483 Курск

Думал сейчас вкручу — и все, надеясь на то, что резьбы на волгах и москвичах, по мнению отца, почти совпадают во многих узлах. Нет. Резьба на датчике сильно меньше.
Достал обратно трос, вынул пластиковую гайку для сравнения.

источник

Москвич 2141 Гагарин › Бортжурнал › Глобальная переделка панели приборов Москвич 2141. Часть 2

Наконец то, спустя пару вечеров, закончил со второй частью сборки полностью переделанной панели приборов. В этой записи я опишу о сборке стабилизатора напряжения, регулятора яркости подсветки, и непосредственно об освещении панели приборов и выравнивании всех приборов на одну плоскость

Перед тем как начать заниматься подсветкой приборов было решено собрать сопутствующие схемы — регулятор яркости подсветки и стабилизатор напряжения.

Зачем изобретать заново велосипед, если все уже придумано давным давно. Схему стабилизатора подсказал Winstonvip сюда приведу лишь схему

Увлекшись сборкой и пайкой, упустил момент фотографирования собранной цепи, очухался когда уже запаял клеевым пистолетом в коробочку:

Дальше по плану пошла сборка регулировки яркости подсветки.
Схему взял у TILL52 который в свою очередь у yarikoos с переделкой непосредственно под Москвич, единственным моим изменением было использование переменного резистора номиналом 1КОм, для более плавного регулирования яркости. В результате получилось вот что:

Последней целью перед пересветом стало удаление по возможности всех перемычек для более равномерного распределения света по панели, оставил лишь стойки по центру, на которые опираеться сама панель:

Все, подготовка к пересвету была завершена, приступаем к самому процессу. Для пересвета использовал светодиодную ленту фирмы Arlight, модель LUX RT-5000 12V 2x 3528 (120 светодиодов на метр). Размечаем места расположения светодиодной ленты и начал потихоньку клеить, паять, крепить, и фиксировать клеевым термопистолетом:

Поскольку паяльник до этого держал наверное в классе 9ом, первое время все шло долго и не с первой попытки, на следующий вечер позвал на помощь makapohmgn и вдвоем осилили остатки и проверили свечение уже с накинутыми приборами:

Читайте также:  Когда обязательная установка приборов учета на воду

Равномерность полностью меня устраивала, теперь можно было переходить и к подсветке стрелок. Схема подсветки следующая: на доп приборы по одному 3мм прозрачному 12v красному светодиоду, со спиленной по самое не хочу головкой, и по три таких же светодиода на тахометр и спидометр. На словах легко, на деле изрядно помучился с параллеливанием трех светодиодов. Для удобства взял кусок пластика, просверлил три отверстия диаметром 3мм с расположением, аналогичным в панели приборов и там уже паял, выглядело это так:

Далее таким способом делаем подсветку тахометра, и остальные одиночные светодиоды запитываем паралельно:

Теперь перейдем к самим стрелочкам. Вся проблема состояла в том, что родные дополнительные приборы находяться в «утопленной» относительно тахометра и спидометра плоскости, моя же задача стояла их поднять на один уровень, ясное дело что нужно удлинить оси приборов, решение этой задачки мне подкинул вместе с волгострелками уважаемый tj-DimON-02rus . Решение — использовать иголки от шприца как ось прибора — гениальное просто. Опытным путем было установлено что идеально подходят шприцы с диаметром 0,8 мм. С помощью дремеля стачиваем иглу, и надеваем на ось прибора (исключением являеться экономайзер — там ось шире):

Далее рассверливаем отверстия в стрелках до 0,8 мм (ох и устал я бегать искать это сверло) и откладываем стрелки до сборки панели.

Возращаемся к сборке панели. И так мы имеем подсвеченное основание, светодиоды подсветки стрелок на панели, остается только их соединить и вывести из панели всего лишь 2 контакта: плюс и минус. Для соединения всех частей использовал 2 таких тройных зажима: один на «+» другой на «-«. Один провод входил с подсветки стрелок, второй с подсветки панели, третий — на выход из панели. В сборе это выглядит так:

Далее закрываем панель и матерясь очень сильно начинаем насаживать стрелки на оси, использовал клей Cosmofen CA12, который клеит все что нужно и не нужно. Насколько точно попал с ориентированием стрелок узнаю только завтра, когда буду ставить панель, ну а пока что панель светиться вот так днем

В следующей, заключительной части будет рассказ об установке панели непосредственно в машину, установке регулятора и демонстрация работы регулятора подсветки. Спасибо за внимание.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector