Меню Рубрики

Установка патрона в корпус стойки

Ruslan-Lgd82 › Блог › Ремонт подвески. Установка патронов Damp в неразборные стойки СААЗ.

Привет всем, кто читает. Ранее я рассказывал что, приобрел «ремонтные» вставки амортизаторных стоек. Руки начали чесаться, установить их, сразу после покупки. В итоге 4 и 5 марта я провел в гараже. Процедуру снятия передних стоек расписывать не буду, так для этого есть «мурзилка», остановлюсь только на нюансах.
Короче, замену я начал с правой стороны, попутно, проверил состояние резинок, рулевых наконечников, шаровых опор, опор стоек. В общем, снял я стойку в сборе. С нее снял опору и пружину. По инструкции прилагающейся к амортизаторным вставкам, болгаркой вырезал из заводской стойки шток вмести с остальными внутреностями, и просверлил в донышке отверстие под болт. Далее, с помощью идущего в комплекте болта, я запрессовал в корпус стойки новый патрон. Собрал стойку, и установил на автомобиль. Понравилось то, что для сверления отверстия в донышке корпуса амортизатора, не понадобилось откручивать поворотный кулак. Ремонт стойки прошел без каких либо заминок, все просто и понятно. В итоге с правой стороны были заменены: -рулевой наконечник, -опора стойки, -вставка амортизатора, -внутренний пыльник ШРУС. Стало холодать. Программа минимум на первый день была выполнена, времени потрачено около 4 часов. В ближайшее время (2-3 месяца) на правую сторону замена шаровой опоры. По пути домой обратил внимание, что правая сторона отрабатывала неровности дороги более уверено. Теперь, при торможении, кивал левым бортом. А стыки в асфальте правое колесо проходит «приятнее» чем левое.
На следующий день решил доделать подвеску, и перебрать левую сторону. Процедура снятия амортизаторной стойки та же, что и с правой стороны, с тем лишь различием что снимал я ее вместе с рулевой тягой, так как месяц назад рулевой наконечник был менян, и менять его снова не хотелось. Вот не получается у меня аккуратно их выпрессовывать. В общем стойку я вынул, разобрал, перебрал, заменил опору и установил обратно. Никаких проблем с ремонтом также не возникло. На будущее, по аналогией с правой стороной планирую замену шаровой, плюс замену вала привода (по осени, когда менял наружный ШРУС, обратил внимание что шлицы на валу немного побиты коррозией). Сальники и втулки подвески пока замены не требуют. По пути домой снова прислушиваюсь к подвеске, и вроде все отлично, все устраивает, и отсутствие кивков, и отсутствие валкости, и как стыки проходят, даже на трассу вырулил проверить, но в какой-то момент начал ловить себя на мысли, что все таки есть во всем сделаном одно «НО», и очень весомое. «ХОЧУ НА ЗАД ТАКИЕ ЖЕ». Но это немного позже, весной, перед началом сезона загородных поездок. Ну и посмотрим как они себя зарекомендуют, в плане пробега.

Небольшое отступление.
Во время ремонта еще, обратил внимание что правое переднее колесо вздулось, на протекторе вылез шишак. Когда переобулся на «зиму» начало бить в руль, поначалу грешил на диски, так как брал их с рук за копейки, для зимнего комплекта. Потом выяснилось что левый рулевой наконечник закончился (отходил 2 года). Заменил его, но удары в руль не прошли, а только немного стихли. А теперь вот такой вот сюрприз, при том что в начале сезона видимых дефектов на ней не было, приличный протектор и почти все шипы на месте. К стати резина стоит «Кардиант полар» 2008 года выпуска. Просто закончился срок годности, читал где-то, что не рекомендуются к использованию шины старше семи лет. С учетом того что сзади установлена резина «Бриджстоун», 2009 года выпуска, которая также с хорошим протектором, но потеряла больше шипов, и на передней оси еще два года назад перестала тормозить по наледи (поэтому теперь без шипов, сзади как всесезонка), то «Кардиант» более чем достойная альтернатива. А вообще пользуюсь «Кардиантом» более 10 лет, и пока нареканий не было. На следующий сезон будем брать еще, а пока ждем весны, чтоб переобутся на круглую летнюю резину. Ну и съездим на развал.

источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Подвеска собрана, ура!

Приветствую всех, кто читает эту запись! Наконец-то я могу похвастаться окончанием всех работ по подвеске) Минувшие выходные ушли в минус, но зато машина теперь может похвастать новенькой подвеской.
Итак, в прошлой записи я хвастался приобретением новых амортизаторов, а ещё раньше — установкой треуголок IQ Racing и новых шаровых. В прошлом году так же были установлены пружины Фобос -25мм вкруг и приоростабилизатор 20мм. Для полноты картины не хватало лишь новых передних опор. Тем более, что резина в старых уже дала усадку и слегка болталась, хотя сами подшипники были в хорошем состоянии. При выборе передних опор руководствовался соотношением цена-качество. Разорятся на SS20 или Асоми задушила жаба, тем более, что даже родные опоры дожили у меня до 100 тысяч пробега в приличном состоянии. Поэтому взял в итоге Сэви Эксперт (экс-Сэви-Спорт).

Читайте также:  Установка газового датчика утечки газа

Отзывы на них вполне приличные, а цена почти как у опор БРТ. Опоры упакованы в аккуратные коробочки, внутри завёрнуты в фирменный пакетик, приложен гарантийник и брошюрка на бумаге с хорошей полиграфией. Вроде мелочи, а приятно. Я считаю, что косвенно это указывает и на качество самих опор. Которые, кстати, выглядят очень аккуратно.

Посмотрим, как они себя проявят!
Ещё при замене пружин я счёл передние стойки разборными. Но уверенности на 100% не было)) Поэтому я даже был морально готов покупать сапоги в случае неожиданности при разборке. Но, к счастью, я не ошибся и мои стойки оказались разборными. Вот потёкшая правая стойка.

Гайка на месте, разбираем! Для разборки был приобретён специальный ключик за 200 рублей. Выкрутил гайку, вытащил потроха и слил масло. Протёр сапог и резьбу на гайке от грязи, установил Каябовский патрон. Далее встал вопрос о выборе гайки, которой зажимать патрон в стойке. В комплекте с патронами шли каябовские гайки, но отзывы о них в интернете не очень хорошие — встречал инфу о том, что они откручиваются и плохо зажимают патрон в стойке из-за маленького количества витков резьбы. С другой стороны, иногда попадалась информация, что родная гайка к каябовскому патрону не подходит. А в других источниках говорилось, что вполне подходит. Лучший способ узнать истину — сравнить)

И сравнение показало, что родная гайка садится на амортизатор и центрует его ничуть не хуже каяба-гайки! Внутренний диаметр у них так же одинаков, плоскость прилегания к патрону тоже подходит. Родная гайка центрует и зажимает стойки как минимум не хуже комплектной. Решил оставлять родную гайку, в общем. Потом вновь нашёл источники, где говорилось, что родная гайка не подойдёт. Каталожный номер патрона там соответствовал… Пассату B4. Что вполне всё объясняет.
Собрал стойку, прокачал согласно рекомендациям с сайта Каябы (после транспортировки стоки нужно обязательно прокачивать! А после прокачки держать уже только в вертикальном положении вплоть до установки на автомобиль.Непрокачанная стойка может быстро умереть из-за воздуха, попавшего в клапаны).

Одел пружину, опору, собрал и установил на место. Аналогичную процедуру провёл с другой стороны. Отбойники и пыльники в отличном состоянии, оставил старые. Кстати, когда стойка прикручивается к опоре, у родных СААЗ-овсикх стоек шток сверху плоский и фиксируется от проворачивания специальной насадкой под гаечный ключ, а у Каябы на верхушке штока паз под шестигранник
Процедуру установки задних стоек уже не снимал — она не отличается от установки пружин, о которой уже как-то писал. То, что стойки с газовым подпором, ещё и даёт дополнительное удобство при монтаже — шток сам возвращается в верхнее положение и не нужно его вытягивать, если случайно надавил на него, пока вставлял стойку на место. Я только перекинул шумоизоляторы SS20 со старых амортизаторов на новые. А так же прикупил «тюнингованные» бублики штока амортизатора опять же от SS20.

У них прорезинена втулка, соединяющая бублики, что исключает стук штока амортизатора о кузов. Цена — 250 рублей за комплект на 2 амортизатора.
Сход развал ввиду позднего воскресного времени делал в месте, не внушающем особого доверия. Поставили кастер около 2.20, развал и схождение стандартные. Думаю ещё заехать на компьютерный стенд, проверить всё.
Ощущения от подвески очень приятные! Да, стало несколько жёстче. Особенно это ощущается по задним стойкам (в субботу я заменил передние, а в воскресенье — задние, так что успел немного сравнить). Но о дискомфорте и речи нет! На удивление мягко проходятся стыки и заплатки. Раньше чувствовался ощутимый удар, а сейчас — мягкий толчок. Раскачки на волнах нет и в помине, машина едет очень упруго и собрано. Благодаря увеличенному кастеру стало выше и понятнее реактивное действие на руле. Крены гораздо меньше, чем в стоковой подвеске. Тут, наверное, работает всё — и треуголки, и более жёсткие пружины с амортизаторами, и более толстый стаб. Машина намного меньше реагирует на колеи. И подвеска стала работать гораздо тише. Вроде и раньше не гремела, но сейчас кроме шлепков шин от неё не слышно ничего. Только салон поскрипывает) Ездить сейчас очень приятно! Ещё бы дороги после зимы привели в порядок, а то японская провинция «Тояма-Токанава» у нас…
Всем удачи!

источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Запись без картинок про то, как надо и как не надо делать

Всем привет! Сегодня расскажу о занимательной вещи, которая, надеюсь, кому-нибудь пригодится. А именно о том, как нужно и как не нужно собирать передние стойки, чтобы не заиметь геморроя и не лазить в них несколько раз.

Постоянные подписчики, наверное, помнят, что весной я поставил по кругу амортизаторы KYB Excel-G. Передние стойки при этом состоят из каябовских патронов и родных корпусов стойки (стаканов). В той весенней записи я рассуждал, что патрон в стойке лучше крепить родной скопинской гайкой вместо комплектной каябовской, потому что на ней заметно больше резьбы и она вполне плотно центрует патрон. Подобного мнения придерживаются и многие другие, кто юзает каябовские патроны. Но есть нюансы)
Спустя какое-то время после установки подвески появился неприятный гулкий щелчёк в правой стойке при вывороте руля на более-менее большой градус. Было похоже, что щёлкает пружина. Снятие стояки выявило ослабшую гайку крепления патрона, и он слегка болтался. Затянул её как следует с использованием синего фиксатора резьбы. Немного поездил, и щелчки начались вновь. Снял стойку, на этот раз гайка не была ослаблена. Из-за чего тогда щёлкает? Подумал, что дело в опорнике Сэви, что он подклинивает. Это было довольно странно, ведь опорник совсем новый, да и в снятом состоянии он вращался без заеданий и люфтов. Тем не менее, решил попробовать подкинуть новый опорник. Не помогло, щелчки снова появились. WTF?
Начал усиленно гуглить и в конце концов пришёл к двум выводам:
1) Скопинская гайка к каябовским патронам подходит хорошо, но не идеально. Всё-таки люфт в её сочленении с верхушкой патрона чуть больше, чем с родной гайкой.
2) Хоть на каябовской бумажке и нарисовано, что масло в сапог заливать не обязательно, его таки стоит заливать.
Теперь подробнее по этим двум пунктам.
1) Насчёт скопинской гайки. Её можно успешно юзать, но патрон при затяжке должен быть хорошо отцентрован, иначе кривовато стоящий патрон рано или поздно расшатает гайку и начнёт перекладываться внутри стойки, издавай неприятные звуки. У меня именно это и произошло. Потёртости краски на верхушке патрона дополнительно подтверждали предположение. Как это предотвратить? Намотать всего пару витков изоленты на верхушку патрона. Бояться, что её разобьёт, не стоит. Она нужна в основном только для ровной затяжки.
2) Многие производители патронов явно предписывают лить масло в стойки. Каяба же расплывчато пишет, что, мол, они гарантируют нормальную работу стойки и без масла. Масло в стойке нужно для лучшего теплообмена с окружающей средой, что снижает риск перегреть стойку при активной работе. Но у него есть и другой важный эффект — оно не даёт патрону болтаться внутри сапога. Даже без гайки патрон стоит в стойке не облакачиваясь на стенки сапога, как ложка в густом йогурте. Он как бы гидравлически прилипает к сапогу, это ощущается, если попробовать его вытащить. Масла нужно совсем немного. В любом случае, когда патрон вставляется, лишнее выдавит))
Таким образом, в конечном итоге залил в патроны масло, намотал на верхушки патронов изоленты и вернул на место опорник Сэви. Гайки патронов посадил на фиксатор резьбы и закернил. Несколько тысяч с тех пор проехал в абсолютной тишине! Ничего больше не щёлкает и не отдаёт в руль.
Выводы:
— масло в сапог лить
— гайку подгонять по максимуму

Читайте также:  Установка вентрешеток гранд смета

источник

Лада 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Бортжурнал › Передняя подвестка

Всем Доброго времени суток!
Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115
Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.
Вынимаем шплинт…

Съемником выпрессовываем палец из рычага.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.
Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той же
размерности.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Читайте также:  Установка ламп в светильниках расценка

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.
ВОТ этот хлам что я поменял=)

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Подвеска меня полностью устраивает!=)
Всем Спасибо что прочитали весь пост до конца!
Всем Спасибо за внимание!
Всем удачи на дорогах!

источник

ИЖ 2126 Бел04ка › Бортжурнал › Сага о стойках ч.3 (сборка)

Доброго всем времени суток! Сегодня увидит свет финальная глава саги о ремонте ежовых разборных стоек.
Завязка сюжета тут и тут. Итак Погнали!

Для начала необходимо установить патроны в стаканы, чтобы получить непосредственно стойку.

Стакан слегка зажимал вертикально в тисках через картонки, чтоб не поцарапать =) на дно проставку, потом патрон, портянку в гайку и трубным (газовым) ключом затягивал гайку. На дно налил грамм 10 трансмиссионного масла, чтоб не ржавели проставки и стакан изнутри.
______________________________________________________________________
Много раз читал советы наливать приличное количество масла в стойки при сборке якобы для отвода тепла от патрона к стакану. Не хочу никого осуждать, но я не сторонник такого метода и спорить по этому поводу не собираюсь, все равно не убедите. Знаю только одно, гайка стакана не герметична, и никак не обеспечит «сохранность» масла в стакане. Также разбирал многие и наши и импортные разборные стойки, нет там нигде масла. На дне бывает немного, но это натекает с патронов.
______________________________________________________________________
Внимание! После сборки стаканов, и перед полной сборкой стоек, их нужно прокачать!
Для этого переворачиваем стойку вверх ногами, упираем шток в пол и сжимаем оставляя миллиметров 15-20 зеркала штока. Удерживаем секунды 3, затем переворачиваем и ждем, когда шток сам выползет наружу. Повторяем сию процедуру раз 5. >>
Внимание! В любом случае, после прокачки и до установки на автомобиль, стойку необходимо держать исключительно в рабочем вертикальном положении.

Итак, стаканы собрали, прокачали, пружины стянули (понадобятся или 2 длинные или 4 короткие стяжки с перехватом). Ставим снова в тиски, слегка зажимаем, накручиваем на шток втулку лысками наверх, одеваем на шток отбойник (можно не ставить), одеваем пружину, ее чашку с предварительно надетым пыльником, опорный подшипник бОльшим диаметром вниз, опору стойки также с предварительно надетым пыльником и закручиваем гайку штока до тефлоновой вставки (дальше от руки не пойдет).

Внимание! Окончательную затяжку гайки штока производить на стойке, установленной на автомобиле.

Ну и в итоге получилось как-то так:

На сем повествование завершаю, всем спасибо за внимание. Если что-то забыл, иль где ошибся, уж извините. Вопросы и пожелания приветствуются в коментах.

Дополнение после 5 тысяч пробега: Крайне не рекомендую ставить пружины как на фото выше если у вас монопривод, очень длинные, массы передка не хватает чтоб их сжать, стойки стучат на отбой. К самим стойкам нареканий нет, жестковато, но устойчивость лучше.

Всем добра, ровных дорог, дешевого бензина, страховок без переплат и добрых инспекторов ДПС =)

источник

Добавить комментарий