Меню Рубрики

Установка печки 2108 на 2107

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка вентилятора печки от ВАЗ 2108 в семерку

Недостатки печки в 7-ке известны всем ее владельцам — слабый обдув стекол, неравномерный обдув справа и слева, рев и всего две скорости…

Пересмотрев в интернете разные решения, понял, что придется делать свою конструкцию, т.к. сантехнические шланги и пр. «извращения» меня категорически не устраивали 🙂 Хотелось сделать по-нормальному:
— использовать подключение к штатным воздуховодам
— сделать независимый обдув ног с регулировками
— плавное изменение скорости вентилятора

Для изготовления нового корпуса вентилятора было использовано оргстекло толщиной 3 мм (просто дома валялось уже несколько лет), тонкая алюминиевая фольга э/м защиты от старого монитора, флизелин и полиуретановый клей «Момент».

И так, имеем — корпус от штатного вентилятора и «улитку» от 8-ки:

срезал все лишнее, оставив направляющие в фиксаторы:

С корпуса вентилятора так же срезал лишние выступы, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить размер:

С нижней части штатного корпуса срезал все по самое «не хочу», оставив рамку высотой примерно 3 см с креплениями:

По бокам этой рамки сделал вырезы под защелки штатных переходников между коробкой вентилятора и воздуховодами:

Основой новой коробки являются две боковины и дно:

В верхней части боковин сделаны вырезы под механизм заслонки и места крепления корпуса вентилятора штатными зажимами. Передняя и две задних стенки — простые прямоугольники, в моем случае шириной 270 мм. Я их наклеивал встык/внахлест на боковины.
Дно я вклеивал внутрь короба. Вырез в нижней части (дне короба) — отверстие для обдува ног.

Внутрь корпуса вставляется перегородка, которая отделяет область всасывания воздуха от области его разделения по направлениям:

В центральное отверстие перегородки вставляется выходной раструб вентилятора. Боковые вырезы предназначены для воздуховодов, направляющих поток воздуха из общей камеры в штатные боковые воздуховоды для обдува боковых стекол.

Т.к. разделительная перегородка устанавливается не вертикально, а под углом к верхней рамке короба, внутренние воздуховоды имеют сложную форму — верхняя и нижняя части имеют разные размеры:

Закругления были сделаны для того, чтобы уменьшить завихрения воздуха при изменении направления потока и, тем самым, уменьшив шум. Чтобы эти воздуховоды имели плавную форму, я использовал алюминиевую фольгу, которую наклеил на «боковушки». Все стыки дополнительно проклеивались полосками флизелина в 2-3 слоя с промежуточной просушкой.
В результате, получились такие внутренние воздуховоды для направления воздуха на боковые стекла:

В окончательном виде, перегородка с воздуховодами выглядит так:

Дальше, вставил перегородку в короб и все стыки снова проклеил:

К нижней части коробки приклеил прямоугольный короб, состоящий из двух вертикальных стенок и нижней части. Верхней частью этого короба является дно основной коробки:

В этот прямоугольный короб, справа и слева, будут вставляться дефлекторы для обдува ног водителя и пассажира. Дефлекторы я взял от центральной вентиляции — они имеют не только регулировку направления, но и «закрывалку».
Размеры сторон короба рассчитываются так, чтобы дефлекторы вставлялись в него достаточно плотно. С самих дефлекторов, для уменьшения их длины, срезал заднюю часть до основного корпуса (примерно 1,5 см).

Перед установкой вентилятора внутрь корпуса, перегородку и воздуховоды я обклеил тонкой шумкой, а так же срезал примерно 15 мм с пластмассовой заглушки двигателя. В результате, вентилятор стал в корпус очень плотно:

Окончательно, обклеил весь корпус вентилятора шумкой, и вся конструкция стала выглядеть так:

Для управления вентилятором, в качестве основы, было использовано устройство от «Мастер-кит» NM4511 (ШИМ-регулятор для ламп накаливания 12В 50А). Изменения:
— увеличена частота работы до примерно 25 КГц;
— ключевой транзистор посажен на радиатор;
— параллельно выходу на вентилятор включен мощный высокочастотный диод для гашения обратных импульсов;
— устройство включается через реле, для надежности, т.к. паспортный ток потребления вентилятора составляет около 15А, а максимальный коммутируемый ток стандартной клавиши — 12А;
— добавлен светодиод для индикации включения.

Устройство управления было смонтировано на пластине стеклотекстолита:

Во время предварительных примерок на машине (без короба для обдува ног), все вроде было нормально… Но в процессе окончательной установки оказалось, что новый корпус вентилятора невозможно протиснуть под торпедой! Как выяснилось после получасовой возни в скрюченном положении и снятии всех слоев заводской шумки, причина этой беды состояла в том, что форма тоннеля, непосредственно перед моторным отсеком, оказалась несимметрична! Правая сторона тоннеля оказалась примерно 1 см выше левой! А-а-а… Пришлось на живую резать сделанную коробку, чтобы впихнуть ее под торпеду. Но т.к. делать что-то кривое не было никакого желания, я сделал симметрично:

Читайте также:  Установка колесных дисков большего диаметра

— полностью срезал угол между дном и наклонной стенкой коробки;
— сделал овальный вырез в коробе для обдува ног.

Итого, результат инсталляции:

Плюсы этого решения, на мой взгляд:

— совершенно одинаковый поток воздуха как слева, так и справа;
— при максимальной (полной) мощности — поток воздуха намного больше, чем от штатного вентилятора. Шум, по громкости, субъективно, примерно такой же, но тембр звучания гораздо приятнее (ш-ш-ш вместо р-р-р);
— при небольшой мощности (примерно 1/3 — 1/2 от максимальной), поток воздуха вполне достаточный, а шум сравним с шумом двигателя на ХХ. Т.к. сейчас немного похолодало, я езжу с включенной печкой. Так вот, за шумом двигателя звука вентилятора на малой скорости практически и не слышно!
— раздельный обдув ног водителя и переднего пассажира с регулировкой силы и направления;
— отсутствие вечно открывающейся нижней заслонки и прогрева внутренностей консоли (в частности, нет перегрева магнитолы).

— увеличение размера корпуса в передней части делает невозможным установку магнитолы в консоли. Решается изменением конструкции консоли 🙂 Это будет следующая доработка 🙂
— у вентилятора от 8-ки максимальный ток составляет 14-15А против 4,5А штатного вентилятора. Увеличение потребления тока на 10А может оказаться слишком тяжелым для слабенького штатного генератора.

— исключение заслонок в боковых воздуховодах на коробке вентилятора делает невозможным полноценное 100%-ное переключение потока «на лобовое стекло/на боковые стекла». Это легко решается установкой дефлекторов от центральной вентиляции (с закрывалками) в боковые воздуховоды (как сделано у меня).

Смотрите также

Метки: вентилятор печки

Комментарии 107

Заморочено но плодотворно!

Самое главное, что у же шесть лет стоит и работает без всяких заморочек 🙂

Вопрос по шумке. Это сплен? 3 мм? просто тоже делаю печку по твоей схеме. правда из фанеры 4 мм, и вырезали на лазерном комплексе. Нашел сплен только 4 мм, изза этого в левый воздуховод уперается двигатель. ну и места намного меньше чем у тебя. А 2 мм не найти, в магазинах шумоизоляции смотрян как на дурака.

Сплен. Но толщину я уже не помню. Брал самый тонкий. Наверное, 2-3 мм, не более.
У меня двигатель тоже стал вплотную к левому воздуховоду.

В твоей ситуации могу предложить три варианта:

1. Срезать шумку с воздуховода, в который упирается двигатель. Но чтобы исключить теоретически возможный стук двигателя о воздуховод (например, при какой-то вибрации), советую обклеить воздуховод тонкой резиной (толщиной 1 мм) или хотя бы тряпичным лейкопластырем (в два слоя).

2. Попробовать срезать с пластиковой заглушки двигателя, которая упирается в воздуховод, еще несколько мм (но без фанатизма, конечно).

3. Поставить двигатель вплотную к воздуховоду (как есть) и пересверлить крепежные отверстия. При этом, по идее, нарушится центровка раструба двигателя и отверстия в перегородке. Но если иначе не получается, то что делать?

Спасибо за инфу)) Нашел сплен 2 мм.

как данная схема себя чувствует себя что то еще менялось при эксплуатации или нет, какие плюсы и минусы были выявленны

Основной плюс — данная конструкция пережила уже три зимы без каких-либо поломок 🙂 Каких-либо неудобств или необходимости существенных доработок не обнаружил.
К условным минусам могу отнести следующее:

1. При сильном морозе (около -20 и ниже) — немного подмерзает переменный резистор. Это приводит к тому, что при первом включении печки не удается сразу установить низкие обороты вентилятора. Но это не критично, т.к. если резистор покрутить 3-4 раза, все становится нормально. Решение этой «проблемы» (если это вообще можно назвать проблемой) — в замене обычного резистора (для бытовой аппаратуры) на резистор какого-то более «климатического» исполнения.

Читайте также:  Установка кардана на таун айс

2. Этой зимой начал слегка поскрипывать сам вентилятор (на низких оборотах). Но я не думаю, что это дефект конструкции корпуса. Скорее всего, это естественная выработка чего-то там в самом вентиляторе (улитке). Этим летом планирую устроить профилактику печке (повыгребать листья с радиатора и пр.), заодно посмотрю, что там с вентилятором. Может, что-то смазать надо. Хотя, в принципе, можно предположить и какой-то перекос самого корпуса, что и вызывает повышенное трение в самом вентиляторе. Но внешне это не видно. Может показать только «вскрытие» 🙂

В целом, я очень доволен переделкой. Обдув равномерный, уровень шума (на низких и средних оборотах) совершенно не напрягает. Даже появившийся скрип вентилятора не напрягает, т.к. пропадает при прогреве салона.

К возможной модернизации конструкции я могу отнести следующее:

1. Замену переменного резистора на резистор более защищенной конструкции и с выключателем. Тогда можно избавиться от стандартной кнопки включения/выключения вентилятора.

2. Попытаться улучшить аэродинамику (акустические свойства) стандартных воздуховодов, идущих на лобовое стекло, т.к. при больших оборотах вентилятора основной шум (на вскидку, процентов 80-90) идет именно из них. При том, что поток воздуха через боковые воздуховоды достаточно сильный, шум из них — намного меньше.

Спасибо автору за идею модернизации печки с применением улитки.
Сделал всё почти по этим эскизам.Но… как показано на 5 рисунке, оставить полоску по периметру в 3см., я же оставил ещё и выходы под боковые воздуховоды под обдув боковых стекол.Под ними дефлекторы для обдува ног, которые снял с верхней части панели.Тросики переключения воздушных потоков работают отменно.
При установке всей конструкции возникла проблемка.По высоте не проходила вся конструкция в сборе.Поддамкратил планку которая проходит под панель на пару сантиметров и всё на месте.
Подключил, и… я в полном восторге.
Кстати управление вентилятором печки стал переключатель от калины.
Вот ссылка на схему подключения, не в рекламных целях какого-либо сайта.а в образовательных целях.

Кстати магнитолла осталась на стандартном месте, внизу центральной консоли. вверху вместо выдранных дефлекторов идеально встал ортовой компьютер.
Всё идеально, автору ещё раз спасибо за идею.

Спасибо за отзыв.
Рад, что статья пригодилась 🙂

а генератор свой держит или помощнее поставить лучше?

У моем блоге есть запись с анализом/расчетом потребления тока машины. Из этого анализа следует, что моего генератора СтартВОЛЬТ с максимальным током до 85А в темное время суток зимой, на холостых оборотах двигателя, хватает впритык (с минимальным запасом). Практически, так оно и было бы, но у меня стоит трех-уровневый реле-регулятор, который на ХХ в «зимнем режиме» вытягивает 13.8В при включенных ближнем свете/габаритах, обогреве заднего стекла, вентилятора печки ну и еще чего-то там по мелочи.
Штатный генератор у меня стоял на 55А… Этого явно мало, но мне, почему-то так «повезло» 🙂
Обычно, на инжекторной 7-ке стоит генератор на 73А. Теоретически, его должно хватать, но совсем уж «на грани». Как минимум, я бы посоветовал к нему 3-уровневый РР (про-ва «Энергомаш», как у меня), но лучше, если есть возможность — поставить более мощный генератор (ставят даже на 120А, на «Драйве» есть полно записей на эту тему).

заранее извинюсь… но я не нашел какой ток потребления на минимальной и средней мощности? максимальную видел а эти не нашел в описании

В данном варианте реализации нет понятия «минимальная» и «средняя» мощность, так как регулировка оборотов вентилятора — плавная, буквально от нуля. А средние обороты — как выставишь 🙂
К слову, эффективность обогрева салона достаточно высокая — в этом месяце ездил при морозе около -15, и прогревал салон на маленьких оборотах вентилятора — и тепло, и дополнительного шума практически нет (не выше шума от двигателя на ХХ).

Из всех конструкций с улиткой 08, эта самая лучшая!

источник

Как поменять печку ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108

В зимнее время года для создания комфортного микроклимата и вентиляции салона каждый водитель пользуется системой отопления. В неё воздух поступает с улицы через отверстия и решётки в капоте. Однако в некоторых моделях печки настолько неудачно сделаны, что проще их заменить. Чаще всего проводится замена печки ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108.

Читайте также:  Установка каркаса тента газ 69

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Под капотом располагается коробка воздухопритока, найти её можно в задней части отсека мотора. С помощью резины коробка изолирована от двигателя. Она служит для отделения влаги и выведения её наружу.

Воздух поступает в радиатор и по воздуховоду двигается к центральным воздушным диффузорам. На панели располагается сам отопитель, через отверстия в котором воздух поступает в салон. На перегородку отсека он фиксируется 4 шпильками.

Среди автолюбителей давно ходит плохая слава об отопителе этой модели. Он не только плохо греет и вентилирует салон, но ещё и громко шумит. Именно поэтому часто этот элемент автомобиля подвергается модернизации или тюнингу. Однако доработки не всегда приносят нужный эффект, и тогда единственный выход — заменить отопитель на более современную модель. Вопрос, какую печку можно поставить на ВАЗ-2107, решается очень просто — используются детали от другого автомобиля.

Самым распространённым вариантом считается отопительная система от модели 2110, но может быть установлена и печка от иномарки в ВАЗ-2107.

Инструкция по установке нового отопителя

Когда говорят о замене печки от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, в первую очередь имеют в виду переустановку улитки.

Для того чтобы заменить улитку, потребуются некоторые вещи:

  1. Улитка от ВАЗ-2108.
  2. Шуруповёрт со сверлом на 4.
  3. Напильник (можно использовать любой).
  4. Крепежи — уголки металлические на два болта, болты, шайбы и гайки.
  5. Для построения каркаса или короба печки на 2107 от 2108 используется следующий материал: оргстекло, толщиной до 4 мм, или АБС-пластик (более дорогой вариант).

Чтобы изготовить печку, понадобится примерно метр на метр материала с учётом некоторых ошибок. Размеры, которые приводятся на некоторых ресурсах, не всегда точны, и каждый водитель, решивший переустановить отопитель, приходит к своим размерам.

Создание короба

Первое, что необходимо сделать при замене печки ВАЗ-2107 на ВАЗ-2108 — это поработать над верхом крышки отопительной системы, то есть над тем местом, где стоял родной вентилятор. Необходимо полностью вырезать вентилятор, оставив только рамочку. Вырезать можно обычным канцелярским ножом, оставляя с боков места для крепления.

Далее работаем над второй частью отопителя. Здесь также убираем всё лишнее, оставляя только защёлки для крепления коробки к верхней части.

Далее приступаем к построению каркаса из оргстекла или пластика. Здесь нам пригодятся уголки и другие расходники. Главное при создании каркаса — всё правильно измерить и разметить. А далее остаётся только вырезать и собрать сам каркас. Начинаем с создания основания (26 см Х 17,5 см), потом делаем боковые стенки, отверстия под воздуховод. Вырезая окошки, лучше не торопиться, чтоб всё сделать аккуратно.

После закрепления боковин к основе уголками приступаем к примерке выпиленной крышки. Чтобы печка от 2108 подошла на 2107, в нижней части вырезаем окошко для выхода воздуха.

Установка печки ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 заключается в помещении новой улитки в каркас. По размерам в передней стенке выпиливаем отверстие и воздуховоды. Примеряем перегородку в печку и выставляем угол между боковой и передней стенкой таким образом, чтобы воздух шёл в вырезанное отверстие. Когда угол выставлен, устанавливаем моторчик в перегородку.

Воздуховоды должны иметь ширину от 3 до 4 см и длину 15,5 см. Высота воздуховода составляет 7,5 см. Если имеются зазоры, их необходимо заделать термопистолетом или герметикой. Так же заделываем все полученные зазоры короба.

Итак, чтобы встала печка от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, мы устанавливаем в короб улитку, для этого необходимо снять крышку. Чтобы улитка встала как влитая, сзади делаем упор, а по бокам крепим. Одеваем верхнюю часть короба.

Заднюю стенку вставляем в тисы, нагреваем, сгибаем, меряем и устанавливаем. Печка на 2107 от 2108 установится правильно, если вы придерживались размеров. Далее устанавливается заслонка, боковые насадки, к которым идут патрубки.

Можно обклеить короб звукоизоляцией, обтянуть каким-то материалом или покрасить. Можно установить переключатель печки от Калины на ВАЗ-2107.

источник