Меню Рубрики

Установка печки в подвале гаража

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 1 — Ворота, печь и пол в подвале

Приветствую всех читателей сообщества!
Собрался таки с мыслями рассказать о своём опыте в ремонте гаража и приведение оного в божеский вид.
Сразу хочу оговориться, что сделано уже не мало и не меньше еще будет сделано, да и фотоматериала хватит не на одну запись. Сейчас буду выкладывать то, что уже сделано, а остальное позже. Также буду отмечать важные моменты, ну и конечно же отвечать на вопросы, если таковые будут появляться.

А история этого гаража проста! Построили и забили болт. Никакой внутренней отделки и в помине гараж не видел, окромя побеленного потолка и части стен и всё! Говорить о подвале нечего, т.к. его де факто не было, а назвать подвалом яму с горами песка и водой по колено, язык не поворачивался. Поэтому подвал «строил» с нуля. Но первыми в очереди были новые ворота взамен старых, дырявых, проржавевших и не утепленных. Голое железо, изнутри даже не крашеное, а снаружи краска вся облупилась давным-давно.

Выбор ворот был долог и тернист, т.к. пытаясь сэкономить, хотел получить «конфетку». Но не тут-то было. Либо конструкция шлак, либо дешево, но не утепленные и не обшиты, и даже были вообще не крашеные)) В общем после долгих мучений пришел к золотой середине: порошковая краска, 2мм внешнее железо, каркас по ГОСТу, утепленные и обшитые оцинковкой. Но и тут умудрился сэкономить)) Пообщавшись с продавцом уже было порешили с заказам, как он обмолвился, что у них на складе лежат ворота одного из их работников, которые он делал под себя. Но работничек этот провинился и начальник ему ворота не разрешил забрать. Так эти ворота и лежат у них, т.к. они либо высокие, либо широкие для стандартного гаража. А проём у этих ворот 260х215 и очень здоровая калитка! Я в неё с большим контейнеров прямо захожу, не поворачиваясь боком)) Договорились съездить в гараж, чтобы сам продавец померил и прикинул влезут ли эти ворота. Приехал. Померил. Высота встанет, а вот ширины около 40 см не хватает. Я говорю говно-вопрос, т.к. было желание увеличить проём из-за того, что центр старых ворот находился не по центру ямы и постоянно приходилось доворачивать машину влево.

Таким образом убил сразу трех зайцев! Первый — замена ворот. Второй — расширить проём. И третий — сэкономить. А в чём экономия спросите вы?! А в том, что эти ворота из 3мм внешнего железа обошлись мне в стоимость 2мм! Они скинули цену за то, что я эти ворота покупаю, т.к. они уже больше 4 месяцев не могли их кому-нибудь пристроить.

Далее занялся «подвалом». Еще пару лет назад пытался им заняться, но как-то запала не хватило, да и по финансам тогда было не очень. Успел лишь сделать небольшую «ванну» в конце подвала. Пол выложил битым кирпичом, сделал бортик поперек подвала из кирпичной кладки высотой в 5 кирпичей и залил раствором. Так она у меня и простояла до прошлого лета.
Продолжил начав с подиума. Разделил подвал пополам, прокопал небольшую траншею, сделал две стенки из кирпича, пространство между ними заполнил песком, чтобы до верха оставалось сантиметров 15. Накидал лома кирпича, камней и всякого мусора, и залил жиденьким раствором по самый верх.

источник

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 16 — Апгрейд печки и проёма ямы

Вот и пришло время поведать о самом «вкусненьком» =))
Как некоторые из вас могут помнить, в Части 01 я ставил обычную печь-буржуйку. Всё бы ничего, но время шло и горизонтальный участок трубы потихоньку обрастал сажей. И в итоге печь начала всё чаще и чаще дымить, а по зиме и того пару раз покрывалась инеем так, что приходилось топить с открытой дверкой, чтобы растопить снег в трубе))) Вот где надо было снимать мультик «ёжик в тумане» =))
И вот во внеочередной раз ковыряясь в интернете набрёл на этот сайт bullerjan.su . Заинтересовался этим экземпляром — bullerjan.su/order/4. Почитал вообще об этих печках и решил заодно по местным магазинам прошвырнуться для приценки. И не зря, т.к. эта же печка в рознице у нас стоила почти 13тыщ, а при заказе с сайта (на момент покупки 7600) + доставка Деловыми Линиями вышло 8тыщ. Заказал, привезли и так она у меня простояла почти полгода. Вот и пришел её час.
Так как дырка под трубу в подвал у меня уже была, то оставалось сделать только в крыше. В связи с тем, что по рекомендациям дымоход нужен не менее 4 метров, чтобы была тяга, то с этим параметром я справился на ура и общая высота у меня получилась 6 метров, т.е. четыре метровых и две метровых сэндвич-трубы. Сэндвич-трубы нужны для уличной части дымохода, чтобы меньше конденсата скапливалось. И так, перфоратор конечно «вспотел» пару раз, но прогрыз плиту

Диаметр отверстия получился более 200мм, чтобы еще оставалось место для раствора. Из-за крыши пришлось немного смещать отверстие в сторону, т.к. центр трубы в горизонтальном положении выходил по самому краю(вторая фотка), но это не критично.
Сначала собрал дымоход «на весу», чтобы отцентровать трубы и оценить высоту трубы относительно конька крыши. Зафиксировал сендвич-трубу в плите и залил её раствором.

Когда раствор схватился, я уже промазывая стыки жаростойким герметиком, собрал всё обратно. Но прежде чем ставить печь на место, на скорую руку сварганил подставку под неё, т.к. печь не должна стоять непосредственно на полу. Задул её краской для печей.

В зависимости от конфигурации печки, т.к. есть с выводом на дымоход сверху и сзади, у меня сзади, дымоход ставиться по разному. В моём случае на вывод печки сначала одевается тройник, с нижней стороны которого ставится заглушка с краником для слива конденсата, а с верхнего поднимают уже сам дымоход. Так и сделал. Вот собственно и сама виновница

С уличной стороны воткнул вторую сэндвич-трубу и зонтик с ветрозащитой

Также решил до кучи залить отверстие между гаражом и подвалом

Ну что могу сказать по первым впечатлениям. Обычная буржуйка, как топишь, так и греет, но с парочкой бонусов! Первый — это конвекция. Может и не так ощутима, а может и я пока не понял, но жарит из труб хорошо, тяга присутствует. Правда не нашел тех.данных с инфой об объёме прокачиваемого воздуха, но думаю тут много зависит от температуры в топке. А второй бонус — это длительность горения. Вот тут она меня прям порадовала! Реальный пример: ковыряясь в гараже топил печку, перед уходом в начале первого ночи, накидал полную топку, поставил в режим тления (это когда все задвижки перекрыты) и ушел. Придя в гараж в начале второго дня(!), спустился в гараж и понимаю что как-то слишком тепло (обычно к этому времени помещение успевало остыть. Подхожу к печке, чтобы разбить недотлевшие угли и понимаю, что от печки теплом веет. Щупаю и правда! Она еще теплая, не горячая, но теплая! Я не долго думая нарубил щепок, закинул их, открыл задвижки, тяга пошла, угольки раскалились, щепки загорелись и я закинул еще дров…красота))) В среднем топки хватает на 5 часов, но всё зависит от дров: на сколько сухие, тип древесины(береза, хвойные или обрезки досок), от температуры в помещении и т.д. По температуре могу сказать, что нагоняет довольно быстро, если кочегарить на полную, сопоставимо с обычной буржуйкой, а в режиме тления, к примеру, вчера тлела около 4 часов на градуснике в подвале было +20, а в самом гараже +18 и это при учете, что дверь гаража была 70% времени открыта. В общем доволен. Да, не бюджетно, но очень удобно!
Ух, ну и расписал)) Но на повестке записи есть еще один вопрос! Точнее решение — проём ямы. Дело в том, что изначально в проёме было воткнуто две рамки из уголка, на первом держался сам пол гаража, а второй для «второго» пола, типа в целях теплоизоляции от подвала был сделан. Но т.к. смысл в нём пропал, то я решил демонтировать рамку «второго» пола. А заодно приподнять уголок основного, т.к. видимо когда клали доски, то по уровню их задрали слишком высоко, с этим я боролся еще в прошлой записи. Из-за этого доски лежали слишком низко относительно основного пола и получалась довольно ощутимая ступенька. Поднял я значится уголок, насверлил в нём дырок и сравнял по уровню с досками

Читайте также:  Установка газовых конвекторов в гараже

А поднять пришлось почти на 2-3 см и в таком положении закрепил его на саморезы в торец доски

Т.к. рамка состояла из двух С-образных частей, с одного края сварил их вместе, заодно сделав бортик для раствора, который заливал в предыдущей части.

И всю эту щель замазал раствором, чтобы уголок не «играл» при наезде колесом.

Теперь не идеально ровно, но ступенька стала намного меньше! А рамку от «второго» пола я пустил на окантовку заеда, всё из той же предыдущей записи)))
И в дополнение модернизации подверглась лестница в подвал. Увеличил ступеньки! Порешил таки давным давно валяющийся швеллер и приварил к уже имеющимся ступенькам.

источник

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Вопрос по установке печки

Обращаюсь к вам за советом.

Имеется бетонный гараж 3*6м состоящий из двух уровней — непосредственно рабочая область (УР.1) и яма (УР.-1). Они разделены бетонным полом в котором есть «окно» для прохода между уровнями.

Напротив гаражных ворот есть две вентиляционные трубы, со стороны ворот есть небольшое вентиляционное окошко

Я хочу сделать на нижнем уровне (ур.-1) шкаф для хранения овощей и установить дровяную печку.

Собственно вопрос: как лучше расположить эти два объекта чтобы гараж нормально отапливался и тепло минимально мешало овощам?

Моя версия: печку расположить недалеко от ворот и вывести трубу в имеющееся вентиляционное отверстие, а шкаф расположить напротив, рядом с вентиляционными трубами.

Есть ли смысл в такой компановке?

Смотрите также

Комментарии 34

Для печки надо чтобы был вход воздуха с улицы. А кстати печка-то уже есть? Просто я лично видел твердотопливный котел, так вот он очень компактный и можно было бы его на ур1 поставить, у него топка закрывается герметично, останется только трубу вывести. Мне такой отдали бесплатно, на авито где-нибудь можно найти. Он вообще-то как бы универсальный, газовый и твердотопливный, так вот если газовая часть остуствует, то он очень дешево может стоить. Я себе буду такой ставить, и батареи в гараже повешу с тосолом.

Печки еще нет — план на перспективу. Спасибо за наводку, погуглю про такие котлы

Овощи и печка несовместимы! Для грамотного хранения овощей очень важна не только «правильная» температура, но и еще «правильная» влажность! Печка не позволит обеспечить нужные условия для хранения овощей.

Спасибо. Буду пытаться найти золотую середину

Погреб должен быть погребом, без всяких печек. Оптимальная температура для хранения овощей +3 -+4 градуса. Её погреб и обеспечивает безо всяких отопительных приборов.

Согласен, но хочется все уместить на единственно имеющейся площади

Не ищите приключений на свою голову… Печка вообще вещь опасная, а заглубленная в погреб может вообще до смерти довести. Угарный газ не определяется (без цвета и запаха), но, скопившись, смертельно опасен. Спустишься так в погреб дровишек подбросить и там и останешься навеки…

Спасибо за предостережение. Буду максимально внимательно подходить к этому вопросу

вот мой вариант — www.drive2.ru/c/2357209/
под хранилище отведена 1/3 примерно подвала и отгорожена стенкой с ватой и пенопластом — www.drive2.ru/c/2500738/
сконфигурировать расположение, в вашем случае, можно по всякому, хоть всю левую часть подвала отгородить и сделать там овощную…отмечу лишь то, что трубу от печки выводить надо прямо, либо кусок через стенку под 45 градусов, иначе намучаетесь…чем лучше утеплите овощную, тем холодней в ней будет…помимо оттока в подвале надо как-то организовать и правильный приток, трубу из гаража опустить почти до пола подвала, это желательно, но не обязательно, если проём ямы будете держать открытым, то ничего страшного не произойдет

Спасибо! Очень хорошие записи

про впуск с улицы воздух это нужно 100%(для вентиляции, для печки).выходную трубу нужно делать на солнечной стороне, что бы при нагреве трубы солнцем тяга увеличивалась!шкаф для офощей ставить как можно дальше и утеплителем обварачивать, что бы не нагревался.

Спасибо! Про солнечную сторону вообще не знал — полезная информация

У тебя имеется кое-как сделанная вентиляция: отверстие внизу уровня-1 — это вход воздуха, а труба вверху — выход. Впуска воздуха вниз в подвал вообще нет, а выпуск из подвала — это и есть труба вверх под крышу.
По хорошему, тебе бы надо сделать вход уличного воздуха не через гараж, а снаружи и вывести наверх еще одну трубу для дымохода. Еще лучше — погугли в тырнете по ключевым словам «Вентиляция в гараже и подвале». Пока не сделаешь этого — я бы печку ставить не стал. Угоришь нафиг.

Читайте также:  Установка разъединителя в подстанции

Большое спасибо за подробный ответ — поизучаю этот вопрос

По осени часто пишут что народ в подвале гаража то сгорает, то угорает, то от дыма задыхается. так что печку в подвале ставить не советую. у самого похожая схема гаража вот читаю инфу, перенимаю опыт бывалых тоже думаю буржуйку ставить на следующий год.

я вот тоже понял что вопрос не простой

У тебя имеется кое-как сделанная вентиляция: отверстие внизу уровня-1 — это вход воздуха, а труба вверху — выход. Впуска воздуха вниз в подвал вообще нет, а выпуск из подвала — это и есть труба вверх под крышу.
По хорошему, тебе бы надо сделать вход уличного воздуха не через гараж, а снаружи и вывести наверх еще одну трубу для дымохода. Еще лучше — погугли в тырнете по ключевым словам «Вентиляция в гараже и подвале». Пока не сделаешь этого — я бы печку ставить не стал. Угоришь нафиг.

И получается вентиляционное отверстие (на втором фото внизу) лучше не закрывать?

По идее, если печка не будет закрываться наглухо, то вентиляция будет, когда печка не горит. Ну а когда будет гореть, то её кислорода не будет хватать, ну и задохнуться угарным газом велик шанс…Вывод: дополнительную вентиляцию с улицей надо делать полюбому. Если что не так, поправьте, кто разбирается.

И получается вентиляционное отверстие (на втором фото внизу) лучше не закрывать?

У меня такие с обоих сторон у ворот гаража, и одна в крыше у дальней стены. В одно отверстие у ворот, думаю трубу печки выводить.

И получается вентиляционное отверстие (на втором фото внизу) лучше не закрывать?

Ни в коем случае, а лучше бы для усиления вентиляции и второе сделать и вверху, и внизу. Глянь как я это делал: www.drive2.ru/l/7766371/

ого, как капитально. Спасибо, прямо руководство к действию

Делать — так чтобы потом переделывать не пришлось.

Да, я теперь понимаю что вопрос оказался сложнее чем я думал

Чуть-чуть. Если найдешь алмазных бурильщиков у себя там и дырки прорежешь, отделку уже можно будет и весной сделать.

Я уже понял что это все на перспективу — эту зиму перекантуюсь подручными средствами 😎

Главное — не угореть. Я сам пока еще вопрос с отоплением для себя не решил, пока пользуюсь маломощным электровентилятором и одеваю двое штанов и три свитера — вроде нормально 🙂

Ага, у меня точно такая же схема сейчас))))) Но в перспективе хочется тепла и уюта =)

Ставить перегородки из профиля стоечного. Внутрь пеноплекс.ЗАШИТЬ осб. Сделать дверь из этих же материалов и все будет норм. Овощи со своей температурой. А печка греет отдельно.

источник

Как сделать дешевое отопление в гараже

Выбор способа обогрева гаражного помещения зависит от следующих факторов:

  • длительность пребывания хозяев зимой;
  • стоимость оборудования;
  • доступность энергоносителей, цена;
  • удобство использования.

Предлагаем рассмотреть различные варианты решения вопроса и разобраться, как сделать самое экономное и эффективное отопление гаража своими руками.

Чем лучше топить или выбор энергоносителя

В 99% случаев к гаражным постройкам не подведены централизованные тепловые сети либо магистральный газ, поэтому владельцам приходится выбирать автономные способы обогрева. Для отопления гаража можно использовать 4 группы энергоносителей:

  • различные виды твердого топлива – дрова, уголь, брикеты, сельскохозяйственные и другие горючие отходы;
  • солярка, отработанное масло;
  • электроэнергия;
  • сжиженный газ в баллонах.

Совет. Когда станете подбирать вариант обогрева гаража в зимнее время, учтите важную закономерность: чем дороже энергоноситель, тем проще и дешевле организовать отопление, удобное в эксплуатации. И наоборот, дешевое либо бесплатное топливо в виде отходов и мусора принесет немало хлопот – трудозатрат и первичных финансовых вложений.

Сжигание твердого топлива

Древесина и различные отходы – самое дешевое горючее для отопления, а в некоторых случаях оно достается и вовсе бесплатно. В южных регионах, не богатых лесами, широко применяется другой вид топлива – мелкие агропромышленные отходы.

Для справки. Сельскохозяйственный мусор состоит из мелких частиц, отсеянных от зерновых культур на току. Это кусочки стеблей, измельченные комбайном сорняки, солома и прочие отходы. Цена энергоносителя очень привлекательна и стартует от 20 у. е. за 1 тонну.

Если вы решили в зимнее время отапливать гараж твердым топливом, приготовьтесь решать такие вопросы:

  • покупка либо изготовление печи (в идеале – котла);
  • монтаж дымохода;
  • хранение запаса дров, угля или отходов;
  • трудозатраты на заготовку, топку и прочистку от сажи.

Складировать в гараже дрова — не слишком удобное решение

Выигрыш – в деньгах и отличном обогреве помещения любых размеров, проигрышные моменты перечислены выше. Прибавьте сюда время на растопку и прогрев (0.5—1 час). Отсюда вывод: дешевый обогрев твердым топливом подойдет хозяевам гаражей и боксов, пребывающих там ежедневно 4—6 часов и более.

Использование отработки и солярки

Обогревать бокс или гараж дизельным топливом, купленным на заправочной станции, дорого и крайне невыгодно. Исключительный вариант – отопление небольшого участка помещения, где производятся работы, с помощью переносного обогревателя, чьи характеристики описаны в отдельном материале.

Масляная отработка – более экономичный в финансовом плане энергоноситель, хотя и не самый дешевый. Данный вариант можно рассматривать всерьез, когда отработанные масла удается получать по сниженной цене. Какие здесь особенности и подводные камни:

  1. Для сжигания жидкого топлива применяются самодельные буржуйки на отработке различных типов. Самая безопасная – печь – капельница, которую можно заказать мастерам либо сделать своими руками.
  2. Необходимо устройство дымохода.

Котел на отработке капельного типа с принудительной подачей воздуха

  • Емкости с маслом занимают меньше места, нежели дрова. Обычно их размещают в подвале.
  • Отработку нужно отстаивать и процеживать.
  • Неизбежные спутники жидкотопливного обогрева – запах и грязь, хотя для гаража это некритично.
  • Самодельные печи на отработанном масле считаются пожароопасными.
  • Примечание. В силу дешевизны и простоты особую популярность приобрели масляные чудо-печки, показанные на фото. Они имеют свойство стрелять пламенем, когда в горючем содержится малая толика воды либо антифриза, отчего возникает пожар.

    Плюсы применения отработки – высокая теплоотдача, быстрый розжиг и прогрев гаражного бокса, удобство в эксплуатации (масло долить проще, чем рубить и таскать дрова). Вывод следующий: если горючее достается недорого, либо вы проводите в гараже немного времени, то жидкое топливо – подходящий вариант. Начальные вложения сопоставимы с дровяным отоплением.

    При использовании солярки стоит рассмотреть вариант дизельного воздушного отопителя заводского изготовления типа «Планар», показанного на фото. При расходе горючего 250 мл за 1 час агрегат развивает теплоотдачу до 2 кВт. Есть обогреватели и помощнее – на 3 и 4 кВт с потреблением дизеля 0.37 и 0.5 л/ч соответственно. Цена – в пределах 330 у. е.

    Автономные воздушные отопители на солярке, предназначенные для автомобилей

    Обогрев электричеством

    Отопление с помощью электроэнергии – самый комфортный и дешевый вариант с точки зрения первоначальных вложений. Зато в процессе эксплуатации придется платить по полному тарифу – двухзонный счетчик ставить бессмысленно, вы же не собираетесь работать в гараже по ночам.

    Перечислим все плюсы электрообогрева:

    1. Электричеством отапливаться удобно и безопасно. Пыль, грязь и запахи отсутствуют, не нужно таскать дрова и бочки с горючим.
    2. В продаже есть широкий выбор разнообразных электрических обогревателей воздушного типа: конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные панели и тепловые пушки.
    3. Можно сделать систему водяного отопления с электрокотлом (если позволяет лимит мощности).
    4. Обогрев гаража начинается сразу после включения отопителя, комфортная для работы температура достигается буквально за полчаса (опять же, когда хватает мощности).

    Недорогой портативный тепловентилятор способен нагреть только часть помещения, где ведутся работы

    Минусов всего два, но – критических: цена электроэнергии и ограничение лимита потребляемой мощности, не позволяющего установить эффективный источник тепла. Например, если в договоре с управляющей компанией указана цифра 3 кВт, то ставится конвектор всего на 2 кВт, не способный нормально нагреть гараж в зимнее время.

    Для справки. Иногда автолюбители применяют в боксах самодельные «козлы» и тепловентиляторы, невзирая на ограничение. Почему так делать нельзя: возникает опасность возгорания проводки, падает напряжение у соседей, а в случае проверки сотрудниками электросетей вас ожидает крупный штраф либо отключение.

    Электроотопление – вариант для кратковременного пребывания в гараже. Пришли – включили отопитель – сделали за 1—2 часа намеченную работу – отключили обогрев и ушли. Если же вы превратили помещение в мастерскую, где проводите рабочее время, то придется платить значительные суммы за расход электроэнергии.

    Стандартный настенный конвектор нагревает воздух в комнате значительно медленнее тепловентилятора

    Газовое отопление

    Данный способ обогрева помещения под хранение автомобиля приемлем для жителей Российской Федерации, где розничная цена сжиженного газа достаточно низкая. Украинцам топить гаражи пропаном выйдет слишком дорого.

    Автономное отопление от газовых баллонов столь же безопасно и комфортно, как электрическое. Причем в РФ стоимость энергоносителя ниже. Но здесь кроется ряд подводных камней:

    • нужно где-то разместить пропановый баллон, чтобы не мешал работать;
    • вам придется периодически возить резервуар на заправку;

    В процессе работы резервуар обмерзает, отчего подача газа ухудшается

  • для сжигания пропана необходимо оборудование заводского изготовления, самостоятельно делать газовые горелки категорически не рекомендуется;
  • потребуется дымоотводная труба на улицу.
  • Если сложить финансовые затраты, проблемы организации подобного отопления и дозаправку баллонов, то негативные моменты перекроют часть позитива от удобств эксплуатации.

    Сравнение стоимости 1 кВт теплоты, получаемой от различных энергоносителей в условиях России и Украины, опубликовано на этой странице.

    Как организовать воздушный обогрев

    Этот способ отопления подразумевает прямой подогрев воздуха в гаражном помещении от выбранного источника тепла. Таковым может выступать любой из перечисленных агрегатов:

    • буржуйка на твердом топливе;
    • печь – капельница на отработке;
    • электрический обогреватель – конвектор, масляный радиатор либо тепловая пушка;
    • газовый конвектор.

    Примечание. Мы сознательно не включаем в список отопительные агрегаты, выделяющие продукты горения прямо в помещение, — дизельные печурки типа «Саво», тепловые пушки прямого действия и газовые инфракрасные обогреватели. Просмотрите любой форум автомобильной тематики и убедитесь, что пользователи в отзывах жалуются на головные боли и плохое самочувствие от вдыхания отработанных газов.

    Установка печи на дровах и отработке

    Прямой нагрев воздуха в гараже путем сжигания дешевого топлива – дров и разнообразных отходов – самый экономичный способ отопления. Но организовать его надо с умом, иначе отопитель станет греть один угол помещения, а противоположный так и останется холодным. Понятно, что печь не установишь посреди комнаты, значит, вопрос распределения тепла нужно решать иначе.

    Чтобы сделать эффективное воздушное отопление гаража или бокса своими руками с применением дровяной печки, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

    1. Закажите, купите или самостоятельно изготовьте экономичную буржуйку, а не просто железную коробку с трубой. Примеры печей с чертежами, схемами и инструкциями по сборке вы найдете в соответствующей публикации.
    2. Площадь теплообменной поверхности стенок отопителя должен соответствовать габаритам помещения. Расчет такой: чтобы подкидывать поленья с интервалом в 3—4 часа и равномерно прогревать гараж 20 м², площадь греющей поверхности должна составлять 1 м².

    К корпусу печи приварены конвекционные ребра, увеличивающие площадь поверхности и улучшающие теплоотдачу

  • В расчет не принимается часть корпуса вокруг зольника (она слабо нагревается). Зато учитывается площадь конвективных ребер, приваренных к стенкам снаружи.
  • Установите буржуйку в выбранном месте и обязательно организуйте обдув корпуса любым вентилятором – бытовым, для вытяжек или компьютерным кулером. Благодаря принудительному движению воздуха тепло эффективнее отбирается у стенок топки и равномернее распределяется по боксу.

    Варианты обдува дровяной печки вентилятором

  • Перед выпуском на улицу дымоход проложите горизонтально вдоль стены, так он отдаст больше тепла в помещение.
  • Дымоходную трубу поднимите на высоту 5 м, считая от колосниковой решетки, и снабдите ее шибером для регулировки тяги. В нижней части предусмотрите конденсатосборник, колпак прилаживайте на свое усмотрение.

    Проложенная горизонтально дымовая труба позволяет увеличить площадь теплообменной поверхности и улучшить обогрев помещения

    Примечание. Расчет площади теплообменной поверхности печки взят из практического опыта нашего эксперта Виталия Дашко. Вычисление корректно для гаражей высотой не более 3 м.

    Существуют конструкции самодельных печек, рассчитанные на воздушное отопление мастерских, гаражей и прочих хозяйственных построек. Ниже представлена схема буржуйки, изготовленной из газового баллона и оснащенной отдельной камерой нагрева, сквозь которую вентилятором продувается воздух. При необходимости через теплообменник можно прогнать и воду.

    Совет. Если вы недавно заменили в доме напольный газовый котел, не спешите его выбрасывать. Отвезите старый агрегат в гараж, подключите к дымоходу и топите дровами, нагнетая в порожнюю водяную рубашку воздух с помощью кулера (со стороны нижнего патрубка). Тогда и печь варить не придется.

    Все вышесказанное в равной степени относится к буржуйкам на отработанном масле. Единственное отличие – размещение топливной емкости, питающей капельницу. Держите бак подальше от печки, чтобы случилось возгорания. Обычный двухкамерный чудо-отопитель не используйте – он пожароопасен и расходует до 2 литров отработки за 1 час. Пользуйтесь моделями с капельной горелкой.

    источник

  • Добавить комментарий