Меню Рубрики

Установка педального узла на газ 69

ГАЗ 69 › Бортжурнал › ГАЗ-69, установка УМЗ-417

С небольшим редактированием перенес свою статью сюда, мало ли кому пригодится.

Как я устанавливал на свой ГАЗон двигатель УМЗ-417.

Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и читая некоторые посты решил поделиться своим опытом.

В свое время я искал себе «Буханку» и не подумывал о приобретении ГАЗ-69. Я не рыбак и не охотник, но из-за моих увлечений и работы мне нужна была машина с большим салоном типа микроавтобуса и что бы эта машина могла бы проехать везде, или почти везде. «Буханка» подходила мне больше всего — относительно не дорого, хорошая проходимость, ремонтопригодна «на коленке» и наличие запчастей почти везде.
Но однажды мой друг вез меня мимо своей работы и решил показать свое приобретение. Было это в середине декабря. Когда мы подъехали и он ткнул пальцем на сугроб около забора, я просто обалдел. Силуэт сугроба меня поразил. После продолжительной работы лопатами и метлами из под снега появилось это чудо и я был окончательно сражен. После недолгих, но настойчивых уговоров друг сдался и я стал счастливым владельцем этого чудо-автомобиля. Авто был в полном оригинале и соответственно из-за возраста были видны последствия холодного хранения (под навесом, но на улице), хотя не такие страшные. А именно сгнивший и усохшийся тент и, что меня поразило еще больше, всего два места с гнильцой – задние нижние углы кузова, да и то только от того, что были подмяты и там постоянно лежала грязь. Вся остальная жестянка была в идеальном состоянии.

Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное. Крыша получилась страшненькая и неказистая, проездил я с ней полтора года. В последствии из той же оцинковки 0.5мм, стального профиля 20х20х1мм, двух слоев 10мм пенополиэтилена ППЭ (строительная пенка) и оргалита, обшитого кавролином крыша была переделана на более симпатичную и универсальную, которую можно увидеть на фотках в альбоме.

Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на почти полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой…

Надо что то делать. Поиски и рассуждения об оптимальном и простом в исполнении варианта привели к единственному выводу – двигатели, устанавливаемые на УАЗы. Остановился на них только из-за того, что буржуйские дизеля конечно хорошо, но дорого, да и переделок достаточно много, при чем серьезных. Готовых, устраивавших меня решений по замене двигателя я не нашел, а опыта в подобных действах у меня не было, да и не было доступа к станочной базе. Гараж у меня хоть и капитальный, но тоже под автосервис не оборудован – свет да небольшая смотровая канава (которая, кстати, не потребовалась при установке двигателя). С техникой я возился и раньше, но так глобально не заморачивался никогда. Зная, что наша промышленность в отличии от буржуйской не идет по методу изобретения, а идет проще – метод унификации, меня это немного успокаивало, но только совсем чуть-чуть, точнее даже теплилась надежда. Железный занавес делает свое доброе дело (в нашем случае). Представьте: едите вы на танке, тут Вас подбивают. Вам и экипажу повезло – остались живы, но танк нет… И тут, о чудо, рядом стоит подбитый грузовик. Подбежали к нему, сняли нужную железяку, поставили на свой танк и дальше поехали 😀 . Здорово.

Короче, развесил везде объявы типа: «куплю двигатель ЗМЗ/УМЗ 402-417 не дорого, можно под переборку с документами». Буквально через неделю был выбор из нескольких штук. Посидев, почесав репу, выбрал УМЗ-417 под переборку. Поехал, купил, переоформил мотор на себя, перебрал. Ну что, думаю, с Богом…
Кстати, капиталка мотора УМЗ-417 своими силами обошлась очень дешево, а так как делал для себя, значит качественно. По сути получился практически новый двигатель по малой цене. Покупка мотора, полностью все новые запчасти двигателя (практически я оставил только голый блок и голову), затраты на шлифовку головки блока, уложился в 12 тыс рублей. Для сравнения: новый УМЗ-417 на тот момент стоил 31 тыс рублей.

Читайте также:  Установка ptokax на ubuntu server

И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли. Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН! Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЁ есть и руки не из задницы растут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда.

Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи.

Скажу сразу, что у меня задача была такая: установить двигатель УМЗ-417 и оставить родную коробку и раздатку. Так же установить вакуумный усилитель тормозов и «верхние» педали. С наружи машина должна иметь оригинальный внешний вид, или по крайней мере в оригинальный вид можно привести машину в течении дня.

К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу — на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Все представленные фото сделаны гораздо позже на дешевенькую Нокию, так что не обессудьте.

Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее.

Далее — что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за периодическую тавтологию (повторы слов/фраз при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами.

Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме.

В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху нужно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину, но без гаек. Из-за этого в гайках пришлось сверлить отверстия под контровочную проволоку.

Для крепления 3-ей точки я взял болты головки блока цилиндров от классики и подобрал к ним гайки. У этих болтов есть преимущество – они каленые, но к тому же не хрупкие – тянутся. Мало того, у них широкая шляпка и небольшая головка. Гайки желательно найти такие, чтоб «размер ключа» был возможно больше. Требуется это для того, чтобы в гранях просверлить отверстия 1-1,5мм диаметром под контровочную проволоку. Отверстие сверлится перпендикулярно направления резьбы под «стыком» двух соседних граней (стыков граней на гайке 6, думаю так понятней). Таких отверстий для удобства желательно просверлить два на противоположных гранях, а лучше три – через грань. Гайки с таким видом контровки применяются в авиации. Это удобно, т.к. не нужно сверлить отверстие в болте (как под корончатую гайку) и можно контровать гайку в любом месте расположения на болте.

Читайте также:  Установка mdm в ubuntu

В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть — снять фаску отверстия (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления (без приваренных гаек к пластине).

Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели…

Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки).

Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться.

Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад.

После этого плавно опуская отцентровал двигатель с помощью рулетки и прикинул место крепления передних опор. Лапы двигателя оказались сзади от родных посадочных мест на раме примерно на 10см справа (по ходу) и примерно на 8см! слева. То, что с лева место под подушку находится немного позади правой, я узнал, когда сделал две одинаковые переходные пластины 🙁 . Мой косяк, поторопился, пришлось одну пластину переделывать 🙂 .

Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил — пластины стоят прям под лапами опор двигателя.

После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели — они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель.

источник

Communities › ГАЗ 67-69 › Blog › Как разобрать педальный узел?

Привет всем. Товарищи газоводы, подскажите пожалуйста, как разобрать педальный узел, а то педали сильно болтаются, хочу сделать. Заранее спасибо.

Recommendations

Comments 20

Доброго времени суток всем!
Здесь весь процесс с фото.
Есть интерес — тюнингуйте на здоровье.
www.drive2.ru/cars/gaz/69…/segadsg/journal/1731640/

здравствуйте)ну это я видел) кузов кромсать и варить жалко пока)

Форум полезный, особенно для истинных «ГАЗоводов»

Удачи и терпения…, а главное вдохновения. 😉

Спасибо) вам тоже)) времени бы еще по-больше)

И денег, денег, денег, и побольше, побольше, побольше…
Потому, что ГАЗик — кладбище для денег. 😉

Проще все отрезать и поставить от Волги, мягко удобно, не много переделок.

колхозить пока не очень хочется))

После того как раз берешь, придется. Да и вакумник это хорошо. Колхоза минимум, думаю за день можно сделать.

кузов резать жалко) а там втулки выточить и все)

Втулки гемор, резать ничего не надо, только два отверстия под шток сцепления, и тягу тормоза, и восемь отверстий.

Если нужно будет фото могу на выходных сделать, только от уаза педали не ставь вот там надо будет резать и гемора больше

Читайте также:  Установка встраиваемого электрического духового шкафа bosch

сделайте, если можно) спасибо заранее)

А еще моторный щит слабый, и быстро раздрочится от нажатия педали сцепления, надо будет усиливать все что можно )
ты не слушай колхозников, у меня верхние были, я нижние вернул)

Яма, гаечные ключи, отвертки, кувалдочка и какая то мать… Так все и чинится 😉

ну это есть) а конкретнее? там какой-то штифт чтоли надо выбить?

1. Залазишь под машину. Смотришь туда где с внутренней стороны рамы выходит вал педалей
2. Снимаешь от вала тягу сцепления
3. Чистишь метал. щеткой место, где на валу сидит бобышка с ухом для тяги сцепления, там штифт. Выбиваешь его, вытаскиваешь педальки, предварительно сняв в салоне площадки. Педаль тормоза надо тоже открутить от ГТЦ.
4. ПРОФИТ! Втулка продается в каких-то магазинах типа ретродеталь.орг, или на форуме gaz69.ru

источник

Установка педального узла на газ 69

Описание производимых работ и предъявляемые к ним требования:

Воздухозаборник. Из моторного отсека выводится внешний воздухозаборник с креплением к кузову и герметичным соедининением с воздушным фильтром.

Пороги. К днищу кузова закрепляются металлические силовые пороги, не имеющие травмоопасных выступов и закругленные по краям к кузову ТС.

Расширители колесных арок. Установлены расширители колесных арок таким образом, чтобы выполнялись условия п.10 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.

Защита рулевых тяг. Установлена стальная защита рулевых тяг. Крепление к днищу кузова (раме) выполнена при помощи болтового соединения.

Противотуманные фары. На переднем бампере установлены две противотуманные фары (ПТФ). Подключение противотуманных фар реализована с учетом требований п. 6.3 Правил ЕЭК ООН № 48.

Колеса. Установлены сертифицированные шины (Правила ЕЭК ООН № 30 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН № 124) размерностью 450-45х18LT, с учетом выполнения условия п.5.3 Правила ЕЭК ООН №39. А именно: скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2): 0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч. Исходя из этого требования проведена тарировка спидометра.

Тормозные механизмы. Взамен штатных передних и задних барабанных тормозных механизмов, установлены дисковые тормозные механизмы от автомобиля УАЗ-3160. В процессе замены использованы штатные монтажные элементы, при этом обеспечена герметичность соединения тормозных шлангов. Регулятор тормозных сил установлен от автомобиля Газель NEXT и настроен с учетом обеспечения необходимой эффективности и распределения тормозных усилий по осям автомобиля в соответствии, с требованиями Правил ЕЭК ООН №13. Проведена проверка соответствия тормозной системы согласно п.1 Приложения №8 ТР ТС 018/2011.

Наружные зеркала заднего вида. Установлены зеркала заднего вида от автомобиля УАЗ 3151.

Рулевое колесо. Демонтировано штатное рулевое колесо. В замен установлено рулевое колесо фирмы «Вираж».

Обшивка салона автомобиля. Внутренняя часть салона (пол и двери) транспортного средства обшиты алюминиевыми листами.

Топливные баки. Демонтированы штатные топливные баки. Взамен штатных на автомобиле установлены два автомобильных топливных бака от автомобиля УАЗ-3160 (емкостью 39 л каждый). Кронштейны топливных баков закреплены на раме ТС стандартными крепежными элементами. Монтируемые баки не выступают за габариты ТС. Топливная система подсоединена с помощью стандартных элементов (штуцеры, трубопроводы, шланги), с учетом необходимо обеспечения герметичности соединения.

ДВС. Демонтирован штатный бензиновый двигатель модели 417. Установлен двигатель модели УМЗ-4218 (421800*) с коробкой передач (КП) и раздаточной коробкой от автомобиля УАЗ-3151 в сборе с использованием штатных упругих элементов (кронштейны, подушки); подсоедина система электрооборудования (провода, датчики); подсоединена система питания, охлаждения и выпускная система от штатной комплектации двигателя УМЗ-4218. Устанавливаемые на двигатель насос гидроусилителя рулевого управления и генератор обеспечивают требуемый уровень энергии для питания потребителей автомобиля.

ГУР. Установить ГУР (гидравлический усилитель рулевого управления) от автомобиля УАЗ-31519.

Пневмосистема подкачки колес. Установлена пневмосистема подкачки колес (компрессор, ресивер).

Редукторные мосты. Демонтированы штатные мосты и установлены мосты от автомобиля УАЗ-3151.

Подвеска автомобиля. Демонтированы штатные рессоры и амортизаторы автомобиля. Взамен штатных передних рессор установлены рессоры от автомобиля УАЗ-3151. Взамен штатных задних рессор установлены рессоры от автомобиля УАЗ-915195. Взамен штатных амортизаторов установлены усиленные амортизаторы фирмы «Iron Man».

Государственные регистрационные знаки. На предусмотрены места для крепления регистрационных знаков в соответствии с требованиями п.4 приложения № 7 ТР ТС 018/2011.

Фотографии переоборудованного ГАЗ-69:

ГАЗ-69 «экспедиционник» вид справа ГАЗ-69 «экспедиционник» вид сзади ГАЗ-69 «экспедиционник» Вид с места водителя ГАЗ-69 «экспедиционник» салон ГАЗ-69 «экспедиционник» — Педальный узел ГАЗ-69 «экспедиционник» Отопитель салона ГАЗ-69 «экспедиционник» Моторный отсек ГАЗ-69 «экспедиционник» Вакуумный усилитель тормозной системы ГАЗ-69 «экспедиционник» задний мост

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector