Меню Рубрики

Установка пенопласта на осб

Установка пенопласта на осб

мы работаем только с фасадами и знаем о них все

info@dekofasad.ru

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Блог
  • Статьи о мокром фасаде
  • Технология монтажа мокрого фасада
  • Как делается мокрый фасад на ОСБ плиту

Московская обл, г. Химки,
мкр. Фирсановка, ул. Серова, д. 27

Как делается мокрый фасад на ОСБ плиту

Строительство каркасных домов из ОСБ панелей — технология для России новая, но день ото дня ее популярность возрастает.

Поскольку ориентированно- стружечная плита материал не слишком известный, часто наши клиенты задают вопрос, какую технологию выбрать, чтобы готовое здание выглядело добротно и красиво. Классическая отделка штукатуркой, в данном случае, чревата появлением трещин, поэтому система мокрый фасад по ОСБ будет хорошей альтернативой.

Аргументами в пользу такого выбора выступают несколько факторов:

  • Гладкую поверхность ОСБ плиты не надо предварительно грунтовать или зачищать;
  • Конструкция в готовом виде имеет небольшой вес, что особенно актуально для каркасных домов и зданий с хлипким фундаментом;
  • Утеплитель, который является основой декоративного слоя, позволяет устранить проблему наледи и конденсата на стенах. Он окутывает весь дом плотным коконом, устраняя мостики холода;
  • Презентабельный вид готового фасада тоже имеет значение. Отделка качественной штукатуркой смотрится лучше, чем покраска или сайдинг. На мой субъективный взгляд такие варианты больше годятся для дачных домиков и хозпостроек;
  • Особого ухода такой фасад не требует, краску обновляют по мере необходимости или по желанию. При правильной эксплуатации штукатурка прослужит не один десяток лет.

Очевидно, что выбор в пользу мокрого фасада по ОСБ плите вполне логичен.

Какой утеплитель подойдет для стен из ОСБ

В строительстве чаще всего используют два типа утеплителя, минеральную вату и пенополистирол. Какой из них больше подходит для нашего случая?

Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала вспомним, что собой представляют плиты ОСБ. Это материал, изготавливаемый под высоким давлением из отходов древесины и связующих смол. Сверху готовая плита может быть покрыта ламинирующим слоем.

Специалисты установили, что прочность панелей ОСБ-3, используемых для стен, превосходит аналогичный показатель для дерева в 1,5 раза. Но вот звукоизоляционные свойства ниже почти вдвое. Компенсировать этот недостаток можно применением минераловатной плиты в качестве утеплителя. Особенно это актуально для городских малоэтажных домов, где шум действительно может стать проблемой.

Пенопласт (или пенополистирол) имеет коэффициент теплопроводности в два раза ниже, чем у минеральной ваты. А значит, функцию теплосбережения он выполняет лучше. К тому же этот материал стоит в 3-4 раза дешевле. Плюс к этому, работать с пенопластом проще, поскольку он легче по весу и легко режется. Бытует мнение, что пенопласт горючий материал, из-за этого его лучше не использовать в паре с деревом. Но это не совсем так. Пенопласт действительно горит, но только в открытом пламени. Если огонь убрать, он затухает уже через 4 секунды.

Лично я отдаю предпочтение пенопласту или даже экструдированному пенополистиролу потому как с этим материалом можно создать действительно прочный мокрый фасад по ОСБ, затратив при этом минимум усилий и средств.

Минеральную вату использовать тоже можно, если в этом действительно есть настоятельная необходимость. Но не забывайте, что при таком утеплителе минеральные штукатурки лучше не применять, только силиконовые.

Работы по утеплению и отделке стен из ОСБ плит

Технология мокрый фасад по ОСБ плите существенно не отличается от аналогичных работ на базе других материалов. Основными этапами здесь будут:

  • Подготовка основания;
  • Закрепление слоя теплоизоляции;
  • Армирование сеткой;
  • Нанесение декоративной штукатурки;
  • Финальная покраска.

Делать мокрый фасад по ОСБ одно удовольствие. Гладкая поверхность не требует зачистки и грунтовки. Достаточно подровнять стыки в местах оконных и дверных проемов, усилить крепление плит и можно приступать к оклейке фасада утеплителем.

С чего начать работу

Прежде чем приступать к монтажу утеплителя на стену, нужно отделить цоколь, который оформляется в последнюю очередь. Высота этой зоны в частном доме не должна быть меньше 20 сантиметров. В противном случае стена начнет «подмокать» при таянии снежного покрова или от всасывания капиллярной влаги. При низко расположенном цоколе фасад начнет пачкаться от уличной грязи, что приведет к дополнительным затратам на его обслуживание.

Перед оклейкой стен пенополистиролом нужно установить специальную планку, которая будет отделять будущий цоколь от остального фасада. Рекомендую воспользоваться системой «Термозит», которая состоит из планки и крепежа.

Ширина полки цокольного профиля определяется толщиной утеплителя. Понятно, что изоляционный слой не должен выходить за границы планки. К основанию цоколь крепится дюбелями с шагом 30 сантиметров, а между собой планки соединяют пластиковыми элементами. Для выравнивания по периметру применяют подкладочные шайбы подходящей толщины. По углам профиль состыкуется косыми срезами, которые в последствие закрываются накладками.

Читайте также:  Установка компенсатор усадки на срубах

Закрепление теплоизоляции

Прежде чем начать монтаж системы мокрый фасад на ОСБ плиту, необходимо установить леса на расстоянии 40 см от стены дома и позаботится о технике безопасности. Теперь немного об используемых материалах. Лучший вариант — клей Ceresit CT 84 Expres, который производитель рекомендует для плит ОСБ. В качестве утеплителя фасада можно использовать пенопласт марки ПСБ-С М-25 Ф (фасадный), российского производства. Он оптимально подходит по толщине и плотности.

Скажу сразу, что клей в баллончиках не очень удобен, чтобы выдавить его полностью, емкость приходится постоянно трясти. Состав наносим толстым слоем на поверхность плиты по краям, отступив 2-3 см. Потом выдавливаем еще 6- 8 кучек вразброс. Плиту крепко прижимаем к стене и простукиваем длинной теркой. Наклеиваем пенополистирол как кирпичную кладку, чтобы швы между плитами были как можно короче.

Первый ряд выкладываем так, чтобы он опирался на планку цоколя, далее просто выравниваем по горизонтали, во избежание появления щелей. Если зазоры все же остаются, заделываем их тщательно смесью пенопластовой крошки и клея. Отклонение поверхности наклеенных плит контролируем с помощью 2-х метрового уровня.

Клей должен окончательно просохнуть. На это уйдут минимум сутки, но лучше выдержать 2-3 дня. После этого слой пенопласта выравниваем большой теркой, убирая выступающие края и прочие неровности. Пенопластовую крошку с поверхности тщательно удаляем. Оконные проемы обкладываем тонким пенопластом. Углы дома оклеиваем плитами внахлест, чтобы избежать образования так называемых «мостиков холода».

Технология мокрый фасад предполагает использование для фиксации теплоизоляционного слоя не только клея, но и крепежа. Применяют для этой цели тарельчатые дюбели с пластиковым стержнем. «Зонтик» с металлической ножкой для этой цели не подойдет. Рекомендую использовать дюбели фасадные ДС-1 «Бийск», «Термозит», «Термоклип». Срок их эксплуатации больше полувека. Расход 6 штук на метр, точки крепления располагают в центре и по швам. Дюбель забивается плотно, но не настолько, чтобы материал изоляции деформировался.

Армирование сеткой из стекловолокна

Армирующий слой, который называют так же базовым (черновым), служит для лучшего сцепления основы и декоративной отделки фасада.

Для этой цели подходит стекловолоконная фасадная сетка. Клей на этом этапе лучше всего использовать не из баллончика, а растворный Ceresit СТ 85. Он рекомендован для проклейки плит из пенополистирола. Порошок разводится водой и тщательным образом размешивается. Обратите внимание, что состав быстро высыхает, поэтому готовьте порцию, которую успеете израсходовать за час-полтора.

Большой сложности процесс армирования не представляет. На поверхность пенопласта наносим клей, в который при помощи полутерка вдавливается сетка. На этом этапе главное не допустить образования складок.

Штукатурно-клеевой состав накладывают в два слоя. Поверхность выравнивается, чтобы сетка не была видна. Куски армирующего материала соединяются между собой с нахлестом не менее 10 сантиметров. Оконные проемы и дверные откосы прокладывают армирующей сеткой 30 см шириной в два слоя.

Финишная отделка фасада

Простейший вариант мокрого фасада по ОСБ это нанесение поверх армирующей сетки любой штукатурки для наружных работ. Перед этим поверхность грунтуем в один слой подходящим составом, к примеру, Ceresit CT 16. После высыхания, этот процесс занимает 3-6 часов, можно приступать к отделке стен. Акриловые или силиконовые штукатурки выпускаются уже готовыми к применению. Остается только тщательно перемешать миксером. Нужную консистенцию раствору придают добавлением воды. После полного высыхания состава на поверхность остается нанести фасадную краску выбранного оттенка.

Часто мокрый фасад на ОСБ для каркасного дома выполняют с утеплителем из минераловатных плит. Технология здесь немного другая.

Минераловатные плиты крепятся при помощи пластиковых рондолей и клея. Для финишной отделки используются штукатурки «дышащие», иначе все та же влага приведет к вспучиванию декоративного слоя.

Стоимость работ по утеплению и отделке

Мастеров на все руки в нашей стране много, но не у всех есть время и возможности заниматься строительством. В этом случае на помощь придут профессионалы, которые выполнят утепление и отделку по технологии мокрый фасад на ОСБ. Цена работ, что называется «под ключ» приведена ниже.

Мокрый фасад (утеплитель пенополистирол ПСБС-25Ф — 100мм)

Читайте также:  Установка usb в mercedes

подготовка, монтаж плит теплоизоляции, дополнительное крепление дюбелями, установка армирующей сетки, нанесение грунтовочного состава, оштукатуривание

Мокрый фасад (утеплитель минеральная вата в плитах -100мм)

подготовка поверхности, монтаж минераловатной плиты, дюбелирование, наклейка армирующего слоя, грунтовка, нанесение штукатурки тонким слоем.

Совершенно не обязательно заказывать полный цикл, строительная бригада выполнит для вас любой из этапов фасадных работ.

Подготовка, монтаж утеплителя, закрепление (дюбелирование), укладка армирующего слоя

Укрепление оконных и дверных проемов

Армирование с применением щелочестойкой сетки и нанесением штукатурного состава в 2 слоя

Утепление оконного проема

Фиксация утеплителя, армирование, нанесение грунтовки, оштукатуривание в один слой

Монтаж теплоизоляции с выравниванием по плоскости

Армирование с использованием стекловолоконной сетки

Оштукатуривание стены на подготовленное основание

Фиксация утеплителя после приклеивания

Окрашивание подготовленного основания в один слой

Стоимость работ в строительных фирмах с хорошей репутацией практически одинаковая, разница будет незначительной, 3% плюс-минус. Если вам предлагают цену ниже, скорее всего работы не будут выполнены должным образом. Лучше заплатить немного больше и получить гарантированно отличный результат, чем потерять нервы, время, а в конечном итоге и деньги. Не даром у нас так популярна поговорка о скупом который платит дважды.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

источник

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Утепление пенопластом, вопросы к специалистам

Гараж из ЖБ панелей.
Цель утепления — открытие шиномонтажа.
Глубина — 6 м
Ширина — 3,1 м
Высота — 2,1 м
Планируемое утепление 100 мм пенопласта
Обшивка стен и потолка — OSB-3 толщиной 9 мм без отделки
Пол — по бетону гидроизоляция мастикой, лаги решеткой 500*500, OSB-3 толщиной 15 мм, пленочный теплый пол (там где не стоит оборудование, каждая полоса включается отдельно), коммерческий линолеум

По плану:
1 — утеплитель на потолок
2 — утеплитель на стены
3 — обшить потолок
4 — утеплитель на пол
5 — обшить стены
6 — обшить пол

Основная проблема — высота потолков, полы заглубить не получится, так как они уже залиты предыдущим хозяином
Меньшая толщина утеплителя не целесообразна в моем регионе (Красноярск)
Соседние гаражи не отапливаются.

Вопрос по ошибкам проектирования:
Пароизоляция
Гидроизоляция
Воздуншные зазоры
Тонкие фольгированные материалы
и т.п.

Смотрите также

Комментарии 43

Доброго времени суток! Делайте лучше минеральной или базальтовой плитой в 10 см! Ни экстуду ни пенопласт, т.к экструда не паропроницаема а пеник поддерживает горение!мин вата паропроницаема, и делайте вентиляцию хорошую

5 экструдиррованного заменит Вам 15 обычного.

Не вводите в заблуждение. Они почти равны по теплоизоляции.

5 экструдиррованного заменит Вам 15 обычного.

0.035 у ППС 15 и 0.032 у ЭППС
Минимальная разница, выигрыш по толщине незначительный, а по цене в 2-3 раза

плотность пенопласта имеет показатель 15-35 кг/м3, а пенополистирола — 30-45 кг.
ППС практически не впитывает влагу и имеет массу преимуществ.

Вместо 100 мм ПБС, поклейте экструдированный пенопласт, он есть с замками с 4 сторон, таким образом отпадут мостики холода на стыке панелей. Пеной клеить хорошо, но клей надежнее, он заполняет все пустоты, если клеить под гребенку. Дальше можете поклеить сетку и поштукатурить, и будет теплая и ровная стена.

проблема цены никуда не денется
по толшине отыграть не получится (0.035 у ППС 15 и 0.032 у ЭППС)
клей, грибки, сетка, штукатурка, шаплевка, шлифовка, покраска выйдет явно дороже 9мм ОСП которое максимум будет лакировано/покрашено

Откуда взят такой чертеж по утеплению? Тут обеспечивается влагонакопление на стыке бетон/пенополистирол, что приведет к грибковым заболеваниям в летне/переходное время и к возможному намерзанию льда под утеплителем в зимнее время, что может привести к разрушению поверхности бетонных конструкций, вплоть до коррозии арматуры.

других вариантов пока нет

снаружи утеплить не получится
по стенам если и можно увеличить толщину, то по полу и потолку нет вариантов

Почему не получится внешнее утепление? Пол не проблема, там и так низких температур нет, потери не на столько велики.

гараж средний в ряду. сзади так-же гараж
ни один из них не топится зимой

Тогда там не столь низкие температуры будут снаружи, как если бы это было отдельно стоящее здание. Стоит больше внимания уделить утеплению ворот.

утеплю и обошью, но это не так критично

за воротами будет теплая пластиковая дверь и окно
ворота постоянно открытые при работе, закрываются на ночь.

Читайте также:  Установка автолестниц у зданий

Пенопласт клеить пеной к стене, потом прикладывать УСБ, сквозь него сверлить и крепить грибками. Плохой пенопласт сильно много пропускает пар, из-за этого лучше Эппс.

вы представляете себе это уродство? грибки в ОСБ?

Можно и дюбеля использовать. В данном случае дело в правильной стене и цене этой стены.

проще тогда на стену смонтировать готовый сендвич, ОСБ+пенопласт. Меньше гемора.

Цена! Человек не хочет Эппс делать из-за цены…

Может стены и потолок напрямую грибками крепить к стене?
Пенопласт надо плотный брать, чтобы меньше влаги в себе накапливал, а лучше Эппс.

а крыть чем, сетка и шпаклевка?
вопрос с креплением к стене и потолку сразу встает

эппс в 3-4 раза дороже пенопласта
были бы деньги павильон купил готовый

разрабатывая конструкцию основывался на применении сип панелей

Просчитайте возможность утеплиться Эппс с п-образным замком, крепление грибками + покраска. Вместо использования подвесов, пенопласта, плёнки, УСБ. Думаю по цене примерно так же будет, а по работе дешевле(проще).

Между ОСП и утеплителем используйте пароизоляционную пленку — пенополистирол обладает приличным водопоглощение, необходимо исключить возможность намокания утеплителя. Между стеной и утеплителем ничего не надо использовать — для свободного выхода влаги. Можете открыть теплотехнический калькулятор и проверить это, там показывает и точку росы, выпадение влаги.

точка росы или в пенополасте или в бетоне оказывается.

между брусками (утоплены в пенопласт) и пенопластом надо класть пароизоляцию?

Вот вариант без пароизоляции

точка росы или в пенополасте или в бетоне оказывается.

между брусками (утоплены в пенопласт) и пенопластом надо класть пароизоляцию?

Вот вариант с алюминиевой фольгой

точка росы или в пенополасте или в бетоне оказывается.

между брусками (утоплены в пенопласт) и пенопластом надо класть пароизоляцию?

Вот вариант с пароизоляцией. С пароизоляцией тоже происходит влагонакопление, есть смысл использовать эппс.

точка росы или в пенополасте или в бетоне оказывается.

между брусками (утоплены в пенопласт) и пенопластом надо класть пароизоляцию?

Не понятен узел бруски-подвесы-пенопласт, ответить не могу. Но слой пароизоляции в любом случае надо делать так, чтобы был целостный, без дыр.

Между ОСП и утеплителем используйте пароизоляционную пленку — пенополистирол обладает приличным водопоглощение, необходимо исключить возможность намокания утеплителя. Между стеной и утеплителем ничего не надо использовать — для свободного выхода влаги. Можете открыть теплотехнический калькулятор и проверить это, там показывает и точку росы, выпадение влаги.

так где класть пароизоляцию : между плитой и пенопластом или между пенопластом и осп?

А почему имеено так, а не плита-пароизол.-пенопласт-воздушная прослойка-ОСП?

Вообще, утепление делается наоборот. Со стороны помещения остаются стены, со стороны улицы должен быть утеплитель. Нагретые стены помещения будут выполнять роль теплового аккумулятора, а утеплитель просто замедляет процесс теплообмена с улицей. Помимо этого точка росы (температура при которой образуется конденсат) смещается на улицу и находится в утеплителе, оставляя стенку сухой.

Если нет возможности сделать утепление снаружи, то при внутреннем утеплении крайне важно обеспечить герметичность со стороны помещения. Чтобы внутри утеплителя не завелся грибок.

в котором можно смоделировать любую стенку о посмотреть на ее тепловые характеристики

нет варианта утеплить снаружи, максимум крышу и переднюю стенку с воротами (ворота постоянно открыты, внутри перегородка с окном и дверью, но это при переделывании кровли (не раньше следующего лета)

пол — не совсем верный, так как он лежит по грунту, а там нет такого варианта
www.smartcalc.ru/thermoca…d2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=4

обрати внимание, что по тепловым характеристикам не хватает толщины пенопласта. А по замачиванию, совсем дела плохи…

Хотя, если ворота будут постоянно открыты, то это уже не так важно.

Про замачивание имеется в виду скопление воды между бетоном и пенопластом?

Сама стена как губка будет впитывать влагу. Если мокрая стенка будет периодически замерзать, то от нее ничего не останется…

Также может намокать и утеплитель. Мокрый утеплитель не будет выполнять своей функции. Если утеплитель со стороны улицы, то он легко просыхает, если со стороны помещения, то не факт.
Хотя водопоглощение пенопласта мизерное, если сравнивать со стеной и за него я бы не волновался.

Единственное, что плохо, так это горючесть пенопласта. Погугли пенопласт ПСБ-25Ф. «Ф», — означает фасадный, т.е. его разрешено применять при утеплении фасадов. В его составе есть антипирены, которые способствуют затуханию (ну или не распространению, точно уже не помню) пламени.

источник

Добавить комментарий