Меню Рубрики

Установка пенопласта на приору

TihoBrage › Блог › Доработки приоры от и до (дополняемый пост)

Всем привет!) Давно не появлялся — не происходило ничего особенного. Но недавно после одной из алкогольных бесед на тему авто меня подзадорило количество косяков в приоре как сразу с завода, так и по мере эксплуатации. Решено было составить и дополнять список проблем и их ориентировочных решений в одном флаконе)
Выделил для себя 3 главные группы:
— то, что сделано изначально грубо/неаккуратно и не выполняет даже базовых функций в машинке короче, врожденные косяки
— базовое, что работает неплохо, но можно улучшить, не внося серьезных изменений в конструкцию
— собственно, тюнинг и космические доработки)
В общем, это пополняемая подсказка для меня же (шоб не забыл) ну и для тех, кто столкнется с подобным — надеюсь, будет в помощь! Не претендую на оригинальность, почти со всем из списка столкнулся лично и выкручивался тоже сам своим пешком ) Буду рад отзывам и дополнениям! Погнали)

I. Исправление недоработок/доведение до базового уровня комфорта с минимальными затратами

— Сетка забора воздуха салона в жабо.
Заводские ячейки сетки в жабо огромны – все листья, ветки, дождь и снег гарантированно будут попадать на воздушный фильтр салона, а от влажного забитого фильтра будут запотевать стекла и неэффективно дуть воздух.
Поможет в этом деле установка сетки (армированная, москитная, …) с внутренней стороны жабо на клей, саморезы, вплавлением (армированной). Также отлично себя показывает сложенная вдвое марля, установленная над фильтром (возможна полная замена фильтра на сложенную вдвое-вчерверо марлю): снег, листья и даже пыль почти не проникают на фильтр, увеличивая срок его замены в несколько раз.

— Дребезг ручки КПП.
Для снижения дребезга ручки КПП требуется замена либо модернизация шарнира реактивной тяги, т.к. заводское решение крайне спорное и низкоэффективное. Смысл модернизации – заменить жесткое соединение кузова и тяги буферным через резиновую втулку.

— Регулировка тяги ручки открывания дверей.
Чтобы двери открывались легче (возможно снижение/полное устранение люфта наружней ручки двери) нужно снять обшивку двери и отрегулировать тягу, идущую от ручки до собачки внутреннего механизма открывания (тяга, которая длинная вертикальная). Тяги снимаются легко благодаря шарнирам с пластиковыми втулками. На этих тягах с одной стороны резьба с накрученным наконечником – его необходимо открутить на несколько витков (экспериментально). Смысл заключается в сокращении свободного хода собачки перед самим открытием двери.

— Дребезг/скрип двери багажника.
Часто скрип и дребезг исходит от дополнительных пластиковых упоров на боках задней двери.
Чтобы устранить это недоразумение, нужно открутить резиновые опоры на кузове и подложить под них соразмерные кусочки резины толщиной 2-4 мм, либо 3-4 полоски дверного уплотнителя профиля D, либо поддаться фантазии. Хорошо сочетается с регулировкой петли закрытия багажника (сдвинуть петлю максимально в сторону салона).

— Вода в нишах багажника.
Это уже совсем неприятное дело. Вода попадает через вентиляционные «окошки», находящиеся за задним бампером.
Чтобы решить это, запасаемся герметиком и промазываем пластмассовые накладки (заглушки), предварительно сняв задний бампер. Также, если заводской уплотнитель на вид годный, то можно и не промазывать герметиком, а строительным феном нагреть защелки каждой накладки и немного развести их в сторону для лучшего удержания в кузове авто.

II. Улучшение базового уровня комфорта

— Установка карданчика кулисы от калины.
Легендарная модернизация для более четкого и отлаженного переключения скоростей.
Покупаем калинокарданчик, ставим вместо родного восьмерочного (я предварительно втыкал заднюю скорость перед снятием родного, чтобы проще было потом выводить положения скоростей).

— Замена лампочек на светодиодные
В принципе, не совсем относится к модернизации, но тем не менее.
Выгоднее заменить лампочки в передних габаритах, в панели приборов, верхнем плафоне, бардачке, багажнике, освещении номера. Лично я оставил лампы накаливания везде в фарах, т.к. зимой они спасают от наледи (кроме передних габаритов и подсветки номера – там светодиоды).

— Установка деревянной задней полки.
Словами трудно описать то, чем является задняя полка на хэтчбеках АВТОВАЗА, поэтому самая настоятельная рекомендация – выкинуть пластиково-бумажное нечто, именуемое с завода «акустическая полка», и установить монолитно сидящую и не скрипящую деревянную (МДФ, ДСП) полку с боковинами.

— Шумоизоляция.
Непреодолимое желание любого владельца приоры – полная шумка авто. Это очень обширная тема, поэтому следует проштудировать побольше мануалов, прежде чем начать «шумить» авто. Хотя всегда можно отдать машину спецам на пару дней, но насколько ответственно и дорого они сделают – вопрос…
Полученные опытным путем правила, на мой взгляд, достойной шумки – шумка в 2-3 слоя (виброизолятор – типа вибропласт 2-4мм, звукоизолятор – типа сплен 4-8 мм, на своё усмотрение на моторный отсек звукопоглатитель – типа акцент 5-10мм), а также необходим анискрип – он же маделин на местах соединения пластик-железо и пластик-пластик. «Шумить» по-хорошему надо всё, но заметные улучшения происходят после шумки дверей, багажника и крыши. Хорошо бы «зашумить» моторный отсек (нужно снимать всю панель) и заодно проложить в возможных местах появления скрипов маделин, также стОит «зашумить» арки мастикой в несколько слоев (можно поставить и «зашумить» подкрылки) – действенно.

Читайте также:  Установка переработки нефти продуктов

— Дополнительные уплотнители дверей.
Действенная модернизация – пыль почти не попадает в пространство между кромками дверей и заводскими уплотнителями, становится чуть тише, лучше держится температура в авто, не гуляет/не свистит ветер при езде по трассе.
Между передними и задними дверными зазорами проклеивается Z-образный уплотнитель (я заказывал с китая), им же можно заклеить зазор между передней дверью и крылом (как раз хватает китайских 4 метров). На место закрытия задней двери на кузов хорошо клеится обычный дверной уплотнитель D-профиля. На низ дверей можно купить фабричный уплотнитель, а можно «покустарничать» с тем же дверным. Не рекомендуется проклеивать уплотнитель ниже сливных отверстий двери – возможна ржавчина из-за чрезмерного скопления влаги.

III. «Здоровый» не безбашенный тюнинг

— Замена выхлопа.
Кто бы что ни говорил, а идея установить паука 4-2-1, резонатор и крутую банку вместо стока интересная. Тут тебе и повышение на пару процентов тяги на низах, и благородный звук, и самое главное удовольствие от обладания этим всем. Вариантов много — каждый сам себе хозяин, лично я считаю, что неплохое предложение у СТТ.

— Прошивка
Тут пояснять нечего, на вкус и цвет один датчик кислорода ответ. От прошивки сплошные плюсы, желательно ее делать вкупе с другим тюнингом для максимального эффекта.

— Пластины отрицательного развала задних колес
Думаю, плюсы управляемости в поворотах и улучшенной устойчивости стОят нескольких часов возни с задними ступицами, ВДшкой на одежде и грязи под ногтями)

— Усилители и распорки от ТехноМАСТЕРа
Судя по благосклонным отзывам, эффективнее всего поставить так называемый «Базовый комплект» — усилитель кузова, растяжка передних стоек и штанга подвески двигателя. Остальное слегка дополнит и так возросшую монолитность кузова.

источник

Лада Приора Седан городской атмосферник › Бортжурнал › Бюджетные и простые варианты улучшения динамики

Здравствуйте товарищи подписчики и гости БЖ.

Видеоверсия, текстовая под роликом.

Сегодня открывается рубрика, как улучшить динамику своего автомобиля, начнем с простых методик и будем идти по увеличению сложности доработок и увеличению стоимости работ. Работы будем стараться разбивать на блоки, которые рекомендуется делать сразу во имя сохранения бюджета и сохранения возможности нормального передвижения на автомобиле.

Итак, сегодня будут рассмотрены варианты улучшения динамики автомобиля и связанные с этим аспекты такие как:
— установка фильтра нулевого сопротивления
— система холодного забора воздуха (фторопластовые прокладки впуска)
— удаление катализатора (установка вставки вместо катализатора)

Теперь рассмотрим более подробно каждый из способов доработки.

Установка системы холодного забора воздуха с фильтром сниженного сопротивления

Холодный впуск это система подачи впускного воздуха в двигатель снаружи, а не из подкапотного пространства. Позволяет значительно снизить температуры, в летнее время разница может достигать до 30 градусов.
Система холодного забора воздуха обычно состоит из фильтра сниженного сопротивления и впускного тракта, который позволяет забирать воздух не из подкапотного пространства. Такие системы применяются как на атмосферных двигателях, так и на двигателях с наддувом турбиной либо компрессором.

Стандартная впускная система, применяемая на автомобилях, часто обладает большим сопротивлением потоку воздуха.

Большое сопротивление вытекает из нескольких факторов:
— фильтр бумажный с высокой плотностью бумаги
— множество поворотов в магистрали
— желание завода увеличить ресурс двигателя и снизить шум системы впуска
Довольно часто забор воздуха берут прям из под капота, на автомобилях ВАЗ первые системы забора холодного воздуха появились на приорах, причем самые первые приоры не имели такой системы. Забор горячего воздуха это не есть хорошо, в холодное время никаких проблем нет, во всей красе горячий впуск проявляет себя летом в пробках. Горячая топливовоздушная смесь увеличивает вероятность детонации, чтобы её не допустить, в программе управления двигателем заложен поправочный коэффициент, который изменяет угол опережения зажигания не в нужную нам сторону. В «результате работы коэффициента» снижается не только общая мощность двигателя, но и крутящий момент.

Технологические плюсы системы холодного впуска:
— фильтр сниженного сопротивления позволяет реализовать значительно большие расходы воздуха
— топливовоздушная смесь поступающая в двигатель имеет меньшую температуру, растет мощность и момент в жаркое время
— большее количество кислорода в единицу поступающего объема, чем выше температура тем ниже плотность

Как правильно сконструировать систему холодного забора воздуха:
— забор воздуха необходимо постараться произвести из наиболее холодного места, довольно часто удобно организовать забор перед радиатором
— постараться не располагать фильтр в непосредственной близости к системе впуска и вплотную к двигателю
— гладкий впускной, минимум поворотов, особенно под большим углом и по возможности не использовать гофру, она имеет не много большее сопротивление потоку
— впускной тракт до фильтра не должен быть слишком длинным, в тоже время очень не рекомендуется одевать фильтр прямо на дроссельную заслонку.
— установка теплоизолирующих прокладок из фторопласта при использовании ресиверов из металла позволяет значительно снизить температуру тела ресивера и как следствие подогрев впускного воздуха. Такие прокладки могут быть установлены между ГБЦ и ресивером и между дроссельной заслонкой и ресивером.

Читайте также:  Установка круиз контроля на мицубиси асх

Что даст система холодного впуска с практической точки зрения:
— увеличение мощности и крутящего момента двигателя, для атмосферных прирост до 2-5 процентов, для турбо существенно больше и может достигать 10 и более процентов
— снижение риска угробить двигатель за счет снижения вероятности детонации
— значительное улучшение тяги двигателя в жаркое время года, на первый запуск в зимнее время это не влияет, т.к. температура под капотом и на улице идентична
Недостатки системы холодного впуска:
— шум, система однозначно увеличит шумность работы системы впуска, двигатель будет рычать, тут для кого-то это может быть и плюсом
— если заборник воздуха установить с нарушением здравого смыла, т.е. слишком низко или вверх в капот, есть возможность поймать гидроудар и как результат угробить двигатель.

источник

Лада 2110 ГУР+Климат+Tурбо 4WD › Бортжурнал › Установка Панели ПРИОРА ✔️

Привет всем. Установил таки я панель приора.
Зачем установил. Да потому что мне ее подогнал очень хороший человек nikneim123 безвозмездно. СПАСИБО МУРАТ! Панель лежала целый год ждала своего часа. Во вторых раз уж она была надо ставить. И в третьих в панель приора по потокам воздуха все равно лучше чем панель 2110. Хотя у меня была панель высокая. Проклеенная. Потоки не так сильно терялись в глубинах панели. Но положения на блоке САУКО-ХАЛЛА и реальные положения потоков не совпадали. Купил было блок потоков приора-халла очень давно. Хотел было вкорячить в панель 2110. Но там много что переделывать чтоб вкорячить этот блок потоков от халлы. Блок потоков от Халлы отличается от блока потоков простой панели приора. На фото увидите.
В общем необходимо для установки панели приора в 2110 с проводкой 2110:
Не стал я заморачиваться установкой электропакета приоры. Считаю это лишним.
1. Прикрепить монтажный блок 2110 в панель приора. Сделал кронштейн и прикрутил его. На крышке закрывающей этот монтажный блок немного подрезать Пенопласт. Крышка не закрывается упирается в монтажный блок.
2. Переделать проводку под кнопку аварийки приора. Схему нашел на просторах Д2. Спасибо этому человеку. На авторство не претендую. Схему приложил.
3. Подключить Модуль Управления Светом (МУС). Схему нашел на просторах Д2. Спасибо этому человеку. На авторство не претендую. Схему приложил.
4. Уложить подпанельную проводку в панель приоры и закрепить стяжками. Предварительно обмотав антискрипом.
5. Усилить верхние крепления панели. Они очень хлипкие. панель провисает. Хотя панель приоры легче чем панель 2110. На фото увидите. просто вырезал косынку и приварил-усилил. Мертво держится.
6. Пересверлить планку поперечную для крепления панели которая возле мозгов. Одно отверстие присутствует. Второе надо просверлить.
7. Как нибудь вкорячить эту панель приоры.
Панель я проклеил антискрипом. Слава богу не отпилил уши у блока САУКО при установки в панель 2110. Теперь Блок САУКО встал штатно в панель приоры. Слава богу уши не тронул.
У меня был колхозно сделан разьем на блок САУКО. Из разьема DB25. Кто читал ранее про установку кондея-Халлы знает. Теперь у меня штатный разьем на блок САУКО. Штатный разьем на Блок МУС. Спасибо МУРАТУ за подгон.
На аламаре было купленно: Две боковые крышки панели возле ног которые. Две декоративные накладки стоек лобового стекла от приоры черного цвета. И новые карты дверные. Об этом в следующей записи.
Ну и как то недавно мне leeder подогнал за недорого Приборку с навигацией. Спасибо Серега. И ее тоже я установил. Подключение отличаеться немного от штатного щитка приборов.
Подрулевой переключатель с джойстиком устанавливается без всяких переделок вместо штатного: штатный выдернул-новый воткнул. Описывать нечего.
Дело в том, что у любой стандартной панели приборов вывод 2 — это вход сигнала аварийной сигнализации. У КП Итэлма с навигацией (речь идет о панели приборов для авто с K-Line) на самой панели вообще отсутствует индикатор включения аварийной сигнализации. А с вывода 2 снимается сигнал Mute (приглушение), который должен поступать на вывод 9 разъема mini ISO штатной магнитолы. Поэтому проводок, подходящий на вывод 2 разъема контрольной панели, перекусываем и протягиваем от него провод к выводу 9 mini ISO нашего ГУ.
Сам аудиосигнал у приборки с навигацией, снимается с вывода 25, в то время как у обычных приборок вывод 25-«минус» для датчика наружней температуры. Поэтому этот провод также перекусываем и тянем от вывода 25 приборной панели другой провод на вывод 7 разъема mini ISO. А откушенный провод, который подходил к выводу 25 приборной панели, соединяем с выводом 19 приборки (общая масса приборной панели), иначе датчик температуры останется без своей «массы» и работать не будет.
Ну и «масса» звукового выхода приборки с навигацией-вывод 11 разъема приборной панели. На обычных приборках этот вывод не используется, поэтому в разъеме приборной панели пина №11 вообще нет.

Читайте также:  Установка рации на каптиву

На Итэлме стрелка тахометра очень вялая, реагирует на изменение оборотов с запозданием. Тем более на Турбосе когда на первой и второй в буксе стрелка тахометра бьется в отсечку за секунду. После СТОК приборки видеть это было очень непривычно. Но, покатавшись 2 дня, уже привык и не обращаю внимания. Антенну пока не крепил на крышу. Позже сделаю это. Пока антенна лежит под крышкой AIRBAG там неплохое место есть для антенны.
ФОтки Гавно. Телефон Фоткает паршиво. Потом получше зафоткаю.
Старую панель продаю за дешево если что пишите.
Всем удачи. По мере свободного времени дополню статью
Времени не так много. Каждую неделю летаю в Тольятти по работе на воздушной газеле. Меня уже все прозвали РИМ-ПЕРЕЛЕТНЫЙ в шутку. Самолет L410. Рейс УФА-КУРУМОЧ.
На этом пока ВСЕ!

источник

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Установка потолка от Приоры

Всем привет! В прошлой записи я рассказывал о том, что сделал себе новые подиумы под твиттеры из накладок стоек Приоры, и что мне не понравилось, как они стыкуются с «десяточным» потолком. Решение пришло как-то само собой)
Итак, ставим потолок от Приоры. Достаточно быстро был найден вот такой вариант. Грязненький, но целый и без особых косяков.

Понятное дело, что для начала его нужно было отмыть.
Начал с того, что пропылесосил потолок, и он сразу же стал на тон светлее. Но грязи всё же осталось много, поэтому решил продолжить с пенным очистителем обивки.

Честно говоря, особо не надеялся на него, но он действительно помог! Грязь стала сходить. Правда, втирать его пришлось долго и упорно. Когда обивка основательно им пропиталась, решил смыть всё это дело проточной водой. Притащил потолок в ванную и стал поливать. Ужаснулся от того, какая грязная вода с него потекла. Когда грязь наконец перестала стекать, водные процедуры были закончены, и потолок отправился на сушку, которая продлилась пару дней.
Далее — следующий этап. Потолок у Приоры ворсистый, и в процессе оттирания гумна ворсинки в некоторых местах скатались, как на старом свитере. Не беда, вооружился бритвенным станком и побрил потолок)) Получилось хорошо. Потолок наконец-то готов к установке.
Нужно снять старый потолок. Откручиваем все ручки, солнцезащитные козырьки, центральный плафон, отщёлкиваем задние и передние накладки стоек, выводим края потолка из-под дверных уплотнителей. Потолок готов к снятию.
Вытаскивал я его через левую заднюю дверь, предварительно разложив передние сиденья «в горизонт». Потолок довольно легко, не заламываясь, выходи по диагонали.

После снятия потолка передо мной предстали живописно свисающие с крыши куски герлена. Много лет назад машину слегка «шумили» на стороне, и поленились нормально прикатать герлен к крыше. На жаре он провис. Места, прикатанные нормально, никуда отклеиваться и не собирались. Прикатывать обратно не стал, оторвал и наклеил на место герлена Вибропласт М1. Бюджетненько, шумить крышу в планы не входило, но и оставлять «консервную банку» не хотелось. Я день ездил с голой крышей без обивки и вибры. Как же гулко закрывались двери)
Перед установкой Приоропотолка сразу было решено ставить центральный плафон от «Люкса». Но не для индивидуального освещения задним пассажирам, а для того, чтобы просто не потерять в освещённости салона. У базовой Приоры с этим всё не очень — только один не самый яркий плафон спереди, а сзади темень. Поэтому не стал убирать проводку от «десяточного» светильника, идущую к центру потолка.
Саму обивку завёл в салон таким же образом, как и снимал родную. Сначала прикрутил все салонные ручки, затем передний плафон+очечник от Приоры и зеркало заднего вида. Дополнительно были куплены солнцезащитные козырьки от Приоры, поскольку они отличаются по форме от родных.

Родные оставить нельзя, они будут упираться в обивку потолка. Сзади обивка крепится пистонами, как и родная.

источник

Добавить комментарий