Меню Рубрики

Установка переднего бампера ниссан патфайндер

Nissan Pathfinder SALSA 808 › Бортжурнал › Силовые бампера ТАМЕРЛАН от «Лаборатории Полного Привода» (АМЗ). Установка, качество, сроки, общение с производством и опыт эксплуатации. Pathfinder R51.

Порвав все стоковые бампера Патфайндера на шести покатушках (тут описано), я вернул их себе новенькими по КАСКО. Ну и понял я, что со стоковыми бамперами, ездить на оффроад и переживать за них я не хочу! Конечно можно сделать боди лифт см на 20-30 🙂 Но это не для меня 🙂 Да и с бодиком попадаются встречные деревца и брёвна из-под колёс в лужах то же водятся 🙂 Стояла задача очень быстро поменять новые бампера на силовые что-б при необходимости новьё это продать 🙂

Кстати, очень рекомендую почитать, мой отчёт «На сколько кг «поправился» Pathfinder R51 с силовыми бамперами ТАМЕРЛАН». Там произведены замеры веса стоковых и силовых бамперов с подсчетами и выводами о совсем незначительной прибавке к весу! После установки силовиков машина не просела. Пробег 1000 км ситуацию не изменил. А вот после установки лебёдки и попрвгав на покатушках, Патфайндер потерял 1см клиренса. Но это на стоковой подвеске, которая уже прошла 115.000 км.

Встречая на дорогах и покатушках разные бампера мне больше всего приглянулись Тамерлан. Они более элегантные и менее всего выделяются на машине (техрегламент его же мать). А ещё я видел такие бампера вместе с машиной в полимочевине Line-X и/или Z-pro (не путать с раптором!) закатанные в цвет всей машины. Так вот с полимочевиной, пока не постучал по бамперу, не понял, что это не родной (на Тойоте смотрел)! Сам уже записался на Z-Pro на март! 😉 Так что увидите эту конфетку ещё чуть позже!

НО, как человек не глупый, прошерстил весь интернет по поводу отзывов. Нашел достаточно противоречивые отклики о Тамерлан, он же АМЗ, он же «Лаборатория Полного Привода». Начал вести переговоры с производителем в лице Андрея. Он меня стал убеждать, что сейчас все изделия свариваются в кондукторах и не могут быть кривыми в принципе. Утверждал, что за последние 1-1,5 года они поменяли очень много в своём производстве и отношению к клиенту и никаких задержек быть не должно. Не буду расписывать долго наши переговоры, могу потом в комментах добавить, но мы с ним договорились, что через 35 дней я сам приезжаю в Питер и они ставят мне и при мне бампера! Уговорил на предоплату 50%, что-бы все были заинтересованы в выполнении работ в срок.

Итак, приезжаю в «Лабораторию Полного Привода», час жду, когда привезут бампера из покраски. Но по сравнению с дорогой Москва-Питер – час херня 🙂 Но и время не теряем, Игнат начинает демонтировать стоковые бампера с моего Патфайндера SALSA 808…
Начали с заднего бампера. Пытаемся поставить силовик – выходит криво! Я в шоке… Снимаем обратно. Игнат меряет на сколько рама выступает за кузов. С удивлением обнаруживаем, что правая сторона по отношению к левой торчит на пол сантиметра больше. Соответственно на уровне крыльев это выливается в серьёзную кривизну около 1 см! И если пластик легко подгибается на эти пол сантима, то стальной силовик нельзя согнуть ни на миллиметр. Хорошо, что я это видел лично, а то как и некоторые другие, ругал бы «кривых производителей бамперов» 🙂 А тут Ниссан виноват 🙂

Ну да не беда 🙂 Игнат растачивает все крепёжные отверстия на одном кронштейне силовика и всё встаёт на место. Хотя ребятам пришлось потрудиться…

Для того что бы передний силовой бампер на Pathfinder R51 были похож на стоковый, производитель АМЗ, он же «Лаборатория Полного Привода» режет стоковый бампер, оставляя его верхнюю часть, которая контактирует с фарами, решеткой радиатора, крыльями и т.д. Мне же стало жалко мои новенькие стоковые бампера, и я заказал Тайваньский пластик, не крашенный за 3500руб. 🙂 Пришел за 3 дня. Искал на Авито…

Читайте также:  Установка задних колодок камаз

С передним силовым то же есть геморрой при установке. Хотя по сравнению со стоком и кучей пистонов и саморезов, это детский конструктор Лего. 🙂 Когда я уже в Москве снимал его и ставил на место уже с лебёдкой, реально запихнуть можно только «нежно» с двумя домкратами! Перекос на миллиметр и уже всё – не лезет! Это же точная работа с жестким металлом! А ровно удержать бампер с лебёдкой даже троим мужикам не просто! Так что я лично убедился, что в моём случае (повторной установки) кривыми были не бампера, а руки 🙁 и только домкраты спасли от рукожопов…

Кстати, на площадку для лебёдки, моя бюджетная, но добротная лебёдка за 16500 р. встала без вопросов. Пришлось только на сантиметр сдвинуть блок соленоидов (просверлить две дырки в пластинах 2мм диаметром 6мм). Описание лебёдки читать тут.
А описания процесса тестирования лебёдки в джакузи и на бездорожье читать тут.

В общем бамперами я доволен, так же, как и доволен общением с производителем. Да, это не цех в Сколково :), но вполне себе добротно. Ребята справились со всеми работами в срок. Хотя я бы давал «фору» недельку – другую на непредвиденные обстоятельства, а не заказывал бампера чётко к дате отъезда в экспедицию…

Бампера минимально выступают за стоковые части кузова. Это очень классно смотрится. Конечно если Вы хотите ходить пешком по переднему бамперу, то это у Вас не получится, за то вес значительно меньше и бампер трудно отличить от стокового.

Очень красиво обыгран клюз. Даже жаль его прятать под номер, но придется – опять же техрегламент…

Минимизированы углы атаки фронтальных элементов бампера. Существенно уменьшены «свесы» автомобиля. Бампер Тамерлан не опускается ниже линии, проведенной от внешней нижней точки рамы автомобиля касательно к окружности колеса.

В оба бампера АМЗ встроены по две усиленные буксировочные проушины. В передний ещё две прорези под хай джек. В заднем по умолчанию присутствует «квадрат» для фаркопа.

На сайте производителя есть чёткий калькулятор бампера какой комплектации сколько стоят.
Например, для переднего есть варианты с/без площадки под лебёдку, 0/2/4 стакана под оптику.
Мой вариант считаю минимальным за 28.405р. Передний «голый» стоит 21.800 руб. У меня на передний Тамерлан поставил площадку под лебёдку и два стакана под оптику.

Для заднего можно площадку под лебёдку, калитки 1 или 2, кронштейны под запаску, для номерного знака, лестницу, держатель канистры, хай джека и т.д.
Если брать минимальный (на мой взгляд), то он обходится 26.010 руб.
Задний «голый» бампер стоит 22.385 руб.

Я себе на задний бампер за дополнительные деньги заказал обе калитки и кронштейн под запаску. Пока не использую…

Есть вопросы? Спрашивайте в коментах.

Посмотреть живьём в Москве всегда можно в районе Белорусской или в Красногорске в районе Снежкома.

Скоро буду писать о замене подвески на OME от ARB.
Если кто посоветует какие и где взять рычаги на замену целых, но с закисшими развальными болтами, буду очень благодарен!

Так же уже лежат тапки BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 285/70 R17 33’ и идут из Америки диски с нулевым вылетом. Как всё придет – отпишусь – не пропустите! 🙂

А в марте закатаю машинку в защитное покрытие Z-Pro! (Полимочевина)

источник

Обслуживаем Nissan Pathfinder

Раскроем секреты обслуживания «Ниссана-Пасфайндер», а заодно оценим трудоемкость работ.

Nissan > Pathfinder

Nissan Pathfinder

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Читайте также:  Установка подогревателя на ниссан либерти

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Читайте также:  Установка волговского мотора на уаз

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Благодарим компанию Genser на ул. Лобачевского (Москва)

за содействие в подготовке материала.

источник

Добавить комментарий