Меню Рубрики

Установка переднего колеса хонда

Переднее колесо снятие

Прокол шины ^ Снятие колес

Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны,
чтобы не повредить датчик скорости вращения
колеса и импульсное кольцо датчика.

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной

2. Покройте переднее колесо с обеих сторон и тор­

мозные суппорты защитной плёнкой или чем-
либо подобным.

С левой стороны выверните крепежные болты и
снимите тормозной суппорт.
С правой стороны выверните крепежные болты
и снимите тормозной суппорт.

^ Подвяжите или положите тормозной суппорт

так, чтобы он не висел на тормозном шлан­

ге. Не перекручивайте тормозной шланг.

^ Не допускайте попадания смазки, масла или

грязи на тормозной диск или тормозные
колодки.

^ Не нажимайте на рычаг тормоза или педаль

тормоза при снятом тормозном суппорте.

И Будьте аккуратны, чтобы при снятии колеса

не поцарапать его о тормозной суппорт.

. Снимите болт оси переднего колеса.

5. Снимите болт оси переднего колеса.
6. Ослабьте правый стяжной болт оси.

7. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите

переднее колесо с помощью специальной под­
ставки или лебедки.

Ослабьте левый стяжной болт оси.
Извлеките ось переднего колеса с левой сторо­
ны, снимите боковые втулки и переднее колесо.

Прокол шины ^ Снятие колес

Установка

Прокол шины ^ Снятие колес

Установка
1. Установите боковые втулки на колесо.

2. Поместите переднее колесо между перьями

вилки и вставьте с левой стороны до упора
слегка смазанную ось колеса через левое перо
вилки и ступицу колеса.

3. Выровняйте линию-метку передней оси с

4. Затяните левый стяжной болт оси для ее удер­

5. Затяните болт оси переднего колеса.

Момент затяжки: 59 Нм (6,0 кгс-м, 44 фунт-фут)

6. Ослабьте левый стяжной болт оси.

7. Затяните правый стяжной болт оси.

Момент затяжки: 22 Нм (2,2 кгс-м, 16 фунт-фут)

8. Установите правый тормозной суппорт и затяни­

Момент затяжки: 31 Нм (3,2 кгс-м, 23 фунт-фут)

. Установите лввый тормозной суппорт и затяните крепежные б.

Прокол шины ^ Снятие колес

9. Установите лввый тормозной суппорт и затяните

Момент затяжки: 31 Нм (3,2 кгс-м, 23 фунт-фут)

^ Будьте аккуратны, чтобы при установке коле­

са не поцарапать его о тормозной суппорт.
При установке тормозного суппорта исполь­

Чтобы не повредить тормозные колодю! во время усга-
новки тормозных суппортов, будьте внимательны, заводя

тормозной диск между тормозных колодок.

10. Опустите переднее колесо на землю.
11. Несколько раз нажмите на рычаг и педаль тор­

моза. Затем несколько раз надавите на руль,
чтобы сжать переднюю вилку.

12. Снова затяните левый стяжной болт.

Момент затяжки: 22 Нм (2,2 кгс-м, 16 фунт-фут)

13. Снова поднимите переднее колесо и проверьте,

свободно ли вращается колесо при отпущенном

14. Снимите защитную пленку.

Если при сборке не использовался динамометриче­
ский ключ, как можно скорее обратитесь к офици­

альному дилеру Honda для проверки правильности

сборки. Неправильная сборка может привести к
потере тормозных свойств.

Заднее колесо снятие

Прокол шины ^ Снятие колес

1. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите

заднее колесо с помощью специальной подстав­
ки или лебедки.

2. Ослабьте гайки задней оси и регулировочные

болты натяжителя цепи, после чего сдвиньте
заднее колесо до упора вперед, чтобы макси­
мально ослабить натяжение цепи.

3. Снимите осевую гайку и шайбу.

4. Снимите приводную цепь с ведомой звёздочки,

продвинув заднее колесо вперёд.

Гайки крепления заднего колеса Глушитель

Заднее колесо Гайки крепления заднего колеса

Установка

1. При установке заднего колеса выполняйте ука­

занные выше операции в обратном порядке.

2. Номинальный момент затяжки колесных гаек

заднего колеса составляет:

Момент затяжки: 108 Нм (11,0 кгс-м, 80 фунт-фут)

3. Затяните болты хомута глушителя.

Момент затяжки: 21 Нм (2,1 кгс-м, 15 фунт-фут)

4. Убедитесь, что колесо вращается свободно.

Если при сборке не использовался динамометриче­

ский ключ, как можно скорее обратитесь к офици­
альному дилеру Honda для проверки правильности
сборки. Неправильная сборка может привести к

Прокол шины ^ Снятие колес

Неисправность электрооборудования, Разряженная аккумуляторная батарея, Перегоревшая лампа

Разряженная аккумуляторная батарея

Зарядите аккумуляторную батарею, используя
специальное зарядное устройство Хонда для
мотоциклетных аккумуляторных батарей.

Перед зарядкой снимите аккумуляторную батарею с
мотоцикла.
Не используйте для зарядки зарядные устройства
предназначенные для автомобильных аккумулятор­
ных батарей. Зарядные устройства такого типа
могут вызвать перегрев мотоциклетной аккумуля­

торной батареи и ее последующий выход из строя.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, обра­

Запуск двигателя ет сторонней автомобильной аккумуля­
торной батареи не рекомендуется, поскольку может выве­

сти из строя электрическую систему мотоцикла.

Для замены перегоревшей лампы проделайте сле­
дующее.

Поверните ключ зажигания в положение “OFF” или

Прежде чем менять лампу, дайте ей остыть.
Не используйте лампы, отличающиеся от рекомен­

После замены проверьте функционирование

Мощность ламп см. в разделе “Технические харак­

источник

Honda Vigor + Inspire › Бортжурнал › Регулировка схода передних колес подручными средствами (инструкция)

Сперва немного о диагностике.

Неверно настроенный сход обычно выражается в отличном от нормального нейтральном положении руля, и/или легких бросках машины влево-вправо при движении без изменения положения руля, в том числе в зависимости от несущественных неровностей дороги, что приводит к постоянной потребности дергать руль влево-вправо. При этом необходимо отличать люфт рулевого управления от сбитого схода — люфт диагностируется легким покачиванием руля (плюс-минус пара градусов) и наблюдением за колесами на стоячей машине.

Читайте также:  Установка зубчатого колеса на вал

Неверно настроенный развал приводит к неравномерному износу протектора (изнутри сильнее, чем снаружи, или наоборот) и проблемам с управляемостью в сложных дорожных условиях.

Потребность в избирательной регулировке схода передних колес (без развала) может возникнуть в результате работ с подвеской, повлекших разборку соединения рулевых тяг с наконечниками, и как следствие — неизбежное нарушение его регулировки. Если сход сбился в результате работ с рычагами (напр. замена верхнего или нижнего рычага, замена сайлентблоков), скорее всего у вас также есть потребность в регулировке развала. Регулировать его самостоятельно я пока не научился, и в данном руководстве о нем ничего нет. 🙂

Для проведения регулировки нужно выбрать ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием (асфальт/бетон), она должна быть достаточно освещена, не должно быть проблем со снятием колес. Перед машиной должно быть свободное место порядка 10 метров.

Итак, как уже стало ясно, сход передних колес регулируется соединением рулевой тяги и наконечника. Но перед всеми работами необходимо убедиться в том, что
1. отсутствует люфт рулевого управления,
2. все колеса накачаны с одинаковым давлением,
3. нейтральное положение руля соответствует центральному положению рулевой рейки.

Остановлюсь подробнее на пункте 3. Это утверждение означает, что углы, на которые вы можете выкрутить руль влево и вправо, должны совпадать. Обычно они составляют примерно по полтора оборота в каждую сторону. Если несовпадение существенно (различие в 45 градусов и более), надо снять руль и поставить его так, чтобы углы примерно совпадали. Не забудьте также повернуть элементы рулевой колонки, которые надо выставлять в соответствие с нейтральным положением руля. Например, таким элементом является деталь, выключающая поворотник при возврате руля — подробнее см. часть руководства про сборку ближе к концу.

Итак, теперь мы готовы к самому главному — собственно регулировке. Вот картинка с руководства, на которой нарисовано соединение, с которым мы будем работать:

А вот как оно выглядит в жизни.
Строго не судите, фотографировал на скорую руку, чистить было некогда. 🙂

Расшифровка по фотографии:
1. палец шаровой опоры рулевой тяги, имеет шестигранник для поворота ключом,
2. контргайка,
3. торец рулевого наконечника, имеет шестигранник для удерживания при закручивании/откручивании гайки.

Для работы, если я правильно помню, нам потребуются два ключа на 19 и один на 14.

С каждым колесом нужно выполнить действия:
1. снять колесо, очистить соединение и резьбу пальца от грязи,
2. открутить гайку, удерживая вторым ключом наконечник,
3. отвести гайку дальше от наконечника, удерживая вторым ключом палец тяги,
4. установить колесо.

Выкрутите руль в крайнее положение и посмотрите на это соединение. Запомните положение шестигранника на пальце тяги (который на 14), в дальнейшем его придется крутить вслепую. 🙂

Затем нужно установить руль в нейтральное положение, и не забывать перед каждым последующим действием контролировать, чтобы он оставался там.

Отойдите от машины вперед на 5-10 метров и встаньте в точку, являющуюся продолжением наружных плоскостей колес, присядьте, и посмотрите на них. Вот на что нужно обратить внимание.

Вертикальными красными линиями отмечены «выпуклости» резины. Если смотреть вдоль горизонтальной красной прямой, совмещая переднее и заднее колесо, то при идеально настроенном сходе все 4 «выпуклости», отмеченные на рисунке черточками, должны совместиться. Если вам плохо их видно, можно сделать пометки мелом. Если они не совмещаются у переднего колеса, просуньте руку с задней его стороны и прокрутите ключом палец тяги в соответствующую сторону. Перед следующим «замером» не забудьте проверить положение руля. Повторяйте регулировку, пока не удастся достичь полного совмещения.

Если же «выпуклости» не совмещаются у заднего колеса, требуется регулировка схода задних колес. Как это делать, я пока не знаю. =)

Описанную процедуру нужно повторить для каждой стороны — левой и правой. Вот так выглядит отрегулированный сход (тоже немножко сбоку):

После этого нужно поочередно снять передние колеса, и, удерживая неподвижно ключом палец тяги, закрутить контргайку и затянуть ее, удерживая ключом наконечник.

Вуаля, регулировка закончена. 🙂 Казалось бы — метод крайне грубый. Но при должной сноровке можно выдержать точность в половину и даже четверть градуса — а это величина более чем достаточная даже при регулировке на стенде.

источник

Honda Element Серебристый Эль › Бортжурнал › О большинстве проблем подвески HONDA — по опыту диагностик Honda Element (Хонда Элемент)

Данная информация прежде всего необходима для меня, но может быть полезна и для других HONDAводов и Элементоводов. Пост для тех кто живет в регионах, где нет нормальных сервисов или почти нет! Почти каждый владелец Хонды хоть раз, но сталкивается с решением вопросов по подвеске. С частью оригинала данного труда можно ознакомится здесь.
К данному тексту я добавил ссылки на понравившиеся мне примеры ремонтных работ или какую то полезную информацию про подвеску на этом сайте.

Читайте также:  Установка оси заднего колеса велосипеда

Глава. 1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

Передние тормоза — вентилируемые дисковые;
Задние тормоза — дисковые не вентилируемые с барабанным ручным тормозом внутри;
Передняя подвеска — амортизационная стойка типа McPherson;
Задняя подвеска — двухрычажная (Double wishbone);
Колеса — 215/70R16 99S;
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (16×6.5JJ) (standard equipment).

Глава 2. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Много раз приезжали на сервис HONDAводы с диагностическими листками, рекомендациями, которые иногда полностью не отвечали реальному состоянию подвески автомобиля.

Например, колодки были почти новыми, а в диагностической карте было отмечено — рекомендуется замена, или недавно приезжала девушка, которой посоветовали заменить все сайлентблоки заднего рычага, а оказалось, что необходимо заменить только втулки и стойки стабилизатора.

Вы всегда имеете возможность проверять разумность работ проводимых сервисом и это очень просто, например:

1. Вам поменяли амортизаторы – не поленитесь попросить мастера убрать шток в тело амортизатора, а затем посмотрите как шток возвращается в исходное положение – если амортизатор сломан он либо весь замаслен, либо шток не возвращается, или возвращается с задержками в исходное положение, если он равномерно поступательно возвращается в исходное положение и при этом сухой – он полностью исправен.

2. Вам поменяли шаровую, рулевой наконечник, стойку стабилизатора – не поленитесь проверить шарнир – если деталь неисправна шарнир не будет фиксировать две сопряженные детали – они будут или болтаться или без всякого усилия перемещаться друг относительно друга.

3. Колодки тоже очень легко проверить – постарайтесь заглянуть в отверстие литого диска и разглядеть толщину колодки – толщина рабочего слоя передней колодки – 10-12мм, а задней – 7-8мм. Замена требуется если толщина рабочего слоя колодки составляет 20-25% (1,5-2,5 мм) от толщины новой колодки, меньшая толщина опасна, т.к. вы можете не заметить как рабочий слой сотрется и будет царапаться/»убиваться» тормозной диск.

ЧАСТЬ 3. ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ HONDA ELEMENT

– сайлентблоки передние (вертикальные-51391-SCV-A01) передних рычагов (№14 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА). Они трескаются или рвутся, когда они рвутся, рычаг начинает биться о подрамник, при этом слышен металлический стук. если сайлентблок порвался — на поворотах при скорости движения больше 60 км/ч возникает вибрация на руле

— трескаются пыльники рулевых наконечников 52362-S30-003 (№ 1 на рис.РУЛЕВАЯ РЕЙКА) и шаровых опор 51225-S5A-003 (№ 6 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА), после чего быстро умирают сами шаровые и наконечники. Пыльники меняются отдельно от шаровой и рулевого наконечника.

— требуют замены втулки 51306-SCV-000 и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости 51320-S5A-003 и 51321-S5A-003 (№ 8, 10-11 на рис.ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) . При неисправных стойках переднего стабилизатора наблюдается не четкость рулевого управления — особенно на высоких скоростях, иногда появляется вибрации на руле при определенной скорости. Еще при этой неисправности слышен стук при проезде лежачих полицейских, стыков и выбоин — стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов.

— после 100т.км практически поголовно выходят из строя сайлентблоки опор передних амортизаторов 51920-S6M-014 и 51925-S6M-014 (№ 10-11 на рис. Передний амортизатор и пружина) – первая стадия появление круговых трещин, последняя – опора рвется. При этой неисправности машина на неровностях начинает скрипеть как телега. Слышен скрип – резиновых деталей.

— при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется левая опора двигателя (АКПП) 50815-SCV-A82 (№ 2 на рис. Опоры двигателя и АКПП). При этом огромная инерционная масса двигателя + АКПП начинает «биться» в исступлении при разгоне/торможении или других резких маневрах, так, что людям кажется, что сломалась АКПП или постоянно работают на отбой передние амортизаторы. Были случаи когда из-за не вовремя замененной левой опоры отрывало отливы ее крепления на корпусе АКПП, что приводило к дорогостоящему ремонту.

ВАЖНО — левая опора двигателя стоит под ак. батареей и крепится сверху к корпусу АКПП. Уточняю местоположение, т.к. многие, смотря на подкапотное пространство со стороны переднего бампера, путают стороны. Например один человек много раз твердил, что заменил левую гидроопору, а я ему говорю, что левой гидроопоры нет (есть правая), т.к. все детали необходимо смотреть относительно продольной оси машины по ходу ее движения!

— на автомобилях с МКП — при пробеге 150т.км практически поголовно трескается, а затем рвется передняя опора двигателя (МКП) 50840-SCV-A01. При этом при торможении слышны глухие стуки. Если вовремя не заменить эту опору, могут пострадать отливы ее крепления, что приведет к дорогостоящему ремонту.

— при торможении слышится свист-писк – значит одно из трех – или новая колодки притирается к диску, или жизненный цикл колодки подошел к концу – срабатывает пищалка-индикатор, или колодка, в силу свойств рабочего материала, по другому тормозить не может (это относится к не оригиналу). При замене колодок попросите мастера проверить целостность всех пыльников суппорта, обновить смазку направляющих суппорта — это продлит жизнь колодкам

Читайте также:  Outlander xl установка одного колеса

источник

Замена колеса с помощью домкрата | Расположение запасного колеса, домкрата и инструмента | Honda civic ferio

Отправленный:admin в Руководство по эксплуатации 31.07.2012 0 10237 Просмотры

Снятие и установка домкрата.

Запасное колесо, домкрат и инструмент в багажнике, седан

Седан. 1 — инструмент, 2 — запасное колесо, 3 — домкрат.

Запасное колесо, домкрат и инструмент в багажнике, хэчбек 5 ти дверная модель

Хэчбек. (пятидверные модели) 1 — инструменты, 2 — домкраты, 3 — запасное колесо.

Запасное колесо, домкрат и инструмент в багажнике, хэчбек 3х дверная модель

Хэчбек. (трехдверные модели) 1 — домкрат и инструменты, 2 — запасное колесо.

Извлечение домкрата «Седан»

  1. В багажнике расположен коврик, который требуется аккуратно приподнять.
  2. Теперь домкрат можно вытянуть из-за пластиковой крышки открутив перед этим вал, тем самым уменьшив вертикальный размер.

извлечение домкрата седан

Извлечение домкрата «Хэчбек»

  1. Откройте крышку отделки, с правой стороны багажника, повернув замок влево.
  2. Извлеките домкрат

открытие крышки отделки Хэчбек

Для установки домкрата необходимо сначала привести его в сложенное состояние вращением ручки против часовой стрелки. Затем вставить домкрат в установочное место и немного повернуть ручку по часовой стрелки, чтобы домкрат уперся и надежно закрепился.

Поддомкрачиванрие.

блокировка колеса при поддомкрачивании

  1. Подставьте домкрат только в специально предназначенных для него местах, показанных на рисунке ниже (или на домкрате)

Места установки домкратов седан honda civic ferio

Места установки домкратов хэтчбек 5ти дверный honda civic ferio

Места установки домкратов хэтчбек 3х дверный honda civic ferio

а) Домкрат устанавливается только в рекомендуемом положении. При неправильной установке домкрата могут образоваться вмятины в кузове автомобиля или домкрат может упасть, травмировав вас.

б) Избегайте установки домкрата на наклонной или нетвердой поверхности, в противном случае вы рискуете, домкрат может наклониться и сместиться с позиции установки или упасть, что может привести к несчастному случаю. Всегда устанавливайте домкрат на плоской твердой поверхности.

в) Перед установкой домкрата убедитесь, что на опорной поверхности нет песка или мелких камней.

Внимание! Никогда не находитесь под автомобилем, если автомобиль поддерживается только домкратом. Домкрат может наклониться и сместиться с позиции установки или упасть, что может привести к несчастному случаю.

  1. Установите рукоятку как показано ниже.

Установка рукоятки домкрата

  1. Вращая рукоятку вправо, поддомкратьте автомобиль.
  2. После проведения работ опустите автомобиль и сложите домкрат.

Замена колеса, используя домкрат.

  1. При необходимости замены колеса в дороге, при проколе, необходимо съехать на обочину.
  2. Остановите автомобиль на ровном месте с твердым грунтом.
  3. Остановите двигатель и включите аварийную сигнализацию, установите знак аварийной остановки (за30 метроввне населенных пунктов и за15 метровв населенных пунктах).
  4. Надежно зафиксируйте стояночный тормоз и переведите селектор АКПП в положение «Р». На моделях с МКПП включите первую или заднюю передачу.

Примечание: если необходимо, выполните блокировку колеса, по диагонали противоположного тому, замена которого будет производиться, см. рисунок выше.

  1. Снимите запасное колесо по следующей инструкции: а) Поднимите коврик багажного отделения. б) Отверните фиксатор и снимите запасное колесо.

Снятие запаски honda civic ferio

а) Отверните на один оборот гайки крепления заменяемого колеса, до поддомкрачивания автомобиля.

б) установите домкрат и выполните поддомкрачивание.

Поддомкрачиваем автомобиль после срыва болтов

I)Убедитесь, что домкрат правильно установлен. Подъем автомобиля с помощью неправильно расположенного домкарта может привести к повреждению автомобиля или же к его соскальзыванию с домкрата.

II) Используйте домкрат только для поднятия автомобиля во время замены колеса. Не поднимайте автомобиль если кто-либо находится внутри.

в) Вращая рукоятку домкрата. Поднимите автомобиль.

Снятие колеса седан, хэтчбек

г) Отверните гайки крепления колеса, снимите декоративный колпак(если он установлен) и колесо.

снятие колеса хэтчбек 3-х дверный

Примечание: поднимайте автомобиль только на высоту, достаточную для снятия или замены колеса.

д) Перед установкой колеса удалите ржавчину с монтажной поверхности с помощью проволочной щетки или подобного инструмента. Установка колеса без хорошего контакта металл-к-металлу на монтажной поверхности может привести к ослаблению гаек колеса и даже вызвать отсоединение колеса во время движения. Поэтому проверяйте надежность крепления гаек.

е) Установите запасное колесо, декоративный колпак ( если установлен) и затяните гайки крепления «от руки».

ж) Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса в последовательности, показанной на рисунке. При затяжке гаек не используйте удлинитель ключа и не нажимайте на него ногой, ключ рассчитан на затягивание руками.

Последовательность затяжки болтов сдеан, 5ти дверный хэтчбек

Последовательность затяжки болтов, 3х дверный хэтчбек

Момент затяжки …………. 98 — 118 Н*м;

  1. Проверьте давление воздуха в установленной шине.

Примечание: не забудьте установить на место колпачок вентиля шины, так как грязь и влага могут попасть в вентиль, что приведет к утечке воздуха.

Перед началом движения убедитесь, что все инструменты, домкрат и проколотое колесо надежно установлены в местах их хранения для уменьшения возможности травм во время столкновения или внезапного торможения

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector