Suzuki Liana SD, M16A, 2WD, 2007 › Бортжурнал › Замена шпильки колеса. Suzuki Liana. (и шины, диски…)
При смене колес обнаружена была сорванная шпилька переднего колеса.
А закручивается гайки то всего на 8 оборотов
Но «нивовские», закручиваются на 10 оборотов
Штамповка закручивается на ? оборотов, вроде бы…
114 000 км
Зимняя: Gislaved, Nord Frost 5, 185/65 R14 86T, передние 6,9 мм, задние 6,2 мм.
Летняя: Nokian Hakka Green, 185/65 R14 86T пл 5 мм, остальные 4,5 мм
Рекомендуемые шины(диски) по инструкции:
185/65R14 (14 x 5 S JJ), 596 мм (диаметр)
195/55R15 (15 x 6 JJ), 595 мм (диаметр)
Рекомендуемые диски по магазинам:
5.5 /14 4*100 DIA54.1 ET45 (Заводские оригинальные)
6 /14 4*100 DIA54.1 ET40 (Замена)
6.5 /15 4*100 DIA54.1 ET40 (Замена)
6.5 /16 4*100 DIA54.1 ET40 (Тюнинг)
koleso.ru/auto/suzuki/liana-2001/16-i/
(возникает вопрос: почему на более широких дисках меньше вылет? 40 вместо 45)
Влияние вылета на подшипник!
Для статистики, какую резину ставят по драйву, с комментами (тип, диаметр) :
205/40/17, 596 мм Ничего не цепляет, все отлично
205/45/17, 616 мм (тоже ничего не трет)
215/45/16, 600 мм (не чиркает при развороте руля)
205/45/16, 590 мм
205/50/16, 612 мм (все без проблем еще есть лимит в 2см)+
215/50/16, 622 мм (сзади три пассажира и забить багажник порой задняя резиной арку цепляю)
195/55/16, 622 мм
205/55/16, 632 мм (шаркали только при полной загрузке)
195/55/15, 595 мм (рек.)
185/60/15, 603 мм
205/55/15, 607 мм
195/60/15, 615 мм ++++
185/65/15, 621 мм +++
205/60/15, 627 мм (? ? ?)+
195/65/15, 635 мм (мало места в арке)(передок задевал при поворотах)(влазиит и без проставок, и у некоторых шаркает, у некоторых нет) +(впритык), подтирает!,
175/65/14, 584 мм
185/65/14, 596 мм (рек.)
185/70/14, 616 мм ++
185/75/14, 634 мм (? ? ?)
Suzuki Grand Vitara -=Лона=- [2.0 5d АКПП] › Бортжурнал › Сезонная смена колес
ВЫБИРАЕМ — КАК ЛУЧШЕ: БЫСТРО ИЛИ ХОРОШО?
Дошли наконец-то руки до очередной сезонной смены колес, и в процессе этой нехитрой, казалось бы, деятельности пришли в голову некоторые соображения общего порядка, которые показались мне достойными отдельного внимания. Итак, начну по порядку.
Всем нам известно, что смену колес сегодня выполняют 200% авто-сервисных заведений. Более того, периоды массовой сезонной «переобувки» автомобилей для этих заведений аналогичны новогодним распродажам в торговых центрах – в эти дни шиномонтажные услуги могут приносить предприятиям до трети их годовой выручки, и по причине этой некоторые из них работают в это время в режиме 24х7. Работа над одним автомобилем обычно занимает 10…20 минут, а если работает бригада – то возможно и быстрее.
Оговорюсь сразу, что все дальнейшие рассуждения мои относятся к бескамерным колесам: когда шина закреплена на диске раз и навсегда заводом-изготовителем. При этом у владельца остается только одна степень свободы в отношении такого колеса – увеличить/уменьшить давление в нем. Никакие иные шиномонтажные операции таким колесам не нужны (не считая балансировки).
Так вот, перепробовав на «своей шкуре» как дешевые варианты смены колес в придорожных «шиномонтажах», так и в разы более дорогие услуги в «шинных центрах», в последние годы колеса я меняю сам, и причины для такого выбора перечислены ниже:
1. Трудоемкость смены колес для бескамерных комплектов невысока, работа эта не требует сложного оборудования и специальных знаний. Практически нужно «просто» открутить 4 колеса одного комплекта и прикрутить на их место колеса из другого комплекта. Если знать некоторые нюансы, использовать подходящий инструмент и иметь желание, всю эту работу можно проделать гораздо более качественно, а главное, более ответственно, чем в любом из техцентров. Кроме того, от раза к разу (то есть, из сезона в сезон) накапливаются и растут личный опыт и личное мастерство!
2. Усилие затяжки колесных гаек – важнейший параметр, требующий контроля при установке колес – при самостоятельной смене колес я могу контролировать САМ. Причем, контроль этот производится как при снятии, так и при установке колес и обеспечивается применением динамометрического ключа. Усилие затяжки гаек обеспечивается, таким образом, не посторонним «дядей» и его инструментом, а мною самим и ключом, которому я доверяю. Снятие колес с таким ключом, кстати, позволяет оценить нормальность ситуации в конце сезона, а также динамику поведения колесных гаек во времени. Требуемое усилие составляет 100 Нм.
Пример: при смене колес в этот раз я не мог не заметить, что на одном из колес у меня явно и сильно перетянуты четыре гайки из пяти. И какое-то время спустя вспомнил, что колесо это мне снимали зимой для балансировки (отвалился грузик) в давно известном мне заведении – вот там-то и перетянули гайки при установке. Напоминаю, что превышение рекомендуемого усилия затяжки колесных гаек увеличивает риск разрыва шпилек ступицы со всеми вытекающими, а также приводит к чрезмерной деформации и износу дисков… Выводы делайте сами.
3. После снятия каждого колеса я промываю все, что там можно (и нужно) мыть, ведь при установленном колесе доступ ко всему этому пространству сильно ограничен. Весной таким образом смывается вся зимняя грязь с солью, а осенью при мойке отваливаются целые пласты плотной летней пыли с песком и пр.
Мойка предоставляет также возможность провести внимательный осмотр и контроль всего «заколесья».
После мойки становятся хорошо видны и доступны:
— нижние поверхности крыльев с антикоррозионным покрытием, подкрылки: можно проверить состояние и целостность антикора и наличие фиксаторов подкрылков (бывает, теряются они);
— детали подвески: можно предметно оценить степень их износа, а также величину коррозии металлических деталей;
— элементы тормозной системы: можно оценить состояние и измерить износ тормозных дисков и колодок, а также состояние суппортов в целом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (БОНУСНЫЕ) МОТИВЫ
4. При снятых передних колесах самое время поменять сгоревшие лампы габаритов: для этого нужно частично снять крепление подкрылка, после чего предоставляется удобный доступ к патронам ламп габаритов. В течение сезона этим заниматься обычно неудобно: зимой – холодно, летом – некогда, а вот при смене колес – и вовремя и удобно…:))
5. Если имеются проблемы с брызговиками (например, в моем случае: оторвал я передний брызговик при заезде задом на высокий порог), самое время позаниматься и этими делами тоже – колеса не мешают процессу.
Никаких экзотики для смены колес не требуется, вполне хватает «джентльменского набора».
— Домкрат – я использую подкатной на 3 тонны. Для задних колес этот домкрат приходится устанавливать на подставку высотой около 60 мм (чтобы колеса оторвались от земли), для передних – 40 мм.
— Насадка «19 мм» для колесных гаек, длина около 70 мм, ½ ‘’.
— Динамометрический ключ с понятной шкалой и дли-и-инной хорошей рукояткой (в моем случае это ключ «King Tony 34423-1A»), используется как при снятии, так и при установке колес. Ключ применяется для измерения оставшегося усилия при снятии колес, а также для «докрутки» гаек с нужным усилием при установке колес.
— Ключ-трещотка около 200 мм, ½ ‘’, бывает полезен в тех случаях, когда крутить гайки «просто руками» не получается.
— Мойка «Беркут Smart Wascher». Удобна невысоким давлением (около 10 атм.), малым расходом воды, питанием 12 Вольт и своей компактностью, конечно. Не в плане рекламы: она действительно удобна в данных условиях. Обычные мойки с давлением 90…120 атм. для этой, достаточно деликатной, работы чересчур мощны, а кроме того, струей этих моек можно реально повредить шланги тормозной системы, да и не только их.
Практика также показала, что для этих занятий удобно использовать:
— Щетка с жесткой щетиной: для отмывания плотной грязи.
— Плоская малярная кисть шириной 70-100 мм, очень полезна для финишной отмывки всех деталей и поверхностей, позволяет хорошо отмыть детали и при этом не повредить шланги.
— Тазик с водой, установленный рядом с рабочим местом 🙂 Для споласкивания кистей и щеток от грязи.
— Этакая «садовая» табуретка — рекомендую, имеет небольшую высоту и компактна: мебель эта умеет складываться и становиться плоской :))) Позволяет с удобством устроиться напротив фронта работ и перемыть, а затем и рассмотреть все, что требуется.
— Наколенники – очень помогают обойтись без ненормативной лексики при установке домкрата, а также при снятии и установке колес.
Погожим апрельским (или майским) деньком, то есть, при комфортной температуре и хорошем освещении откладываем «на потом» все остальные дела, сгребаем в кучку необходимые инструменты и принимаемся за работу.
Перечислю некоторые особенности процесса, которые подсказаны практикой и которые лучше представлять заранее:
1. Снимаемые колеса лучше хватать руками в перчатках – грязь на резине налипает мелкая и въедливая. А вот, кстати, в процессе мытья большого смысла в перчатках уже нет (если перчатки не резиновые) – мыть удобнее голыми руками.
2. Расход воды на одно колесо: 5…8 л – всего, значит, воды требуется 20…30 литров – не так много, как видите. Напомню, что сами колеса при этом не моются, здесь речь идет о мытье «заколесья».
3. Расход времени на смену одного колесо: 20…40 мин. – если все идет без неожиданностей, к тому же, какое-то время уходит на «замачивание» особо грязных участков. В любом случае, лучше иметь запас времени, чтобы работать без спешки.
4. Какое-то время уходит на подготовку колес к их установке. Дело в том, что перед закладкой на хранение я снижаю давление в колесах до 0.8…1.0 атм. – поэтому перед установкой каждое колесо требуется подкачать до требуемого значения 2.2 атм.
И здесь самое время предупредить о возможной «засаде». В своей практике я включаю автомобильный компрессор в фонарь-аккумулятор 4 А-ч и замечу, что электричества этот зверь (компрессор, то есть) кушает немало и разряжает этот аккумулятор на удивление быстро. Именно на этот счет ответственные производители компрессоров честно предупреждают (красными буквами): «Во избежание разрядки аккумулятора убедитесь перед включением компрессора, что двигатель автомобиля работает» — это как раз на тот случай, когда для подкачки колес вы будете использовать аккумулятор автомобиля! ))
5. Посадочная поверхность ступицы — перед установкой очередного колеса ее следует осмотреть, а при необходимости очистить от грязи и старой смазки. Есть, кстати, специальные смазки, защищающие это место ступицы от коррозии и износа, я использую обычную графитовую или бронзовую – они имеют повышенную термостойкость.
Также в обязательном порядке следует проверить состояние установочных шпилек ступицы: они должны быть чистыми и сухими – не иметь на рабочей части резьбы даже следов смазки и влаги! Лучше для верности протереть шпильки, например, уайтспиритом. Обращаю внимание на этот момент, поскольку именно от этой «мелочи» зависит надежность крепления колеса к ступице. Соблюдение указанного простого и нехитрого правила позволит вам уверенно ездить на всех четырех колесах – не расставаясь на дороге ни с одним из них! Кстати, я вот не могу припомнить случая, когда при замене колес «на стороне» хоть кто-то озаботился чистотой этих самых колесных шпилек.
6. Пара слов об эстетике и экологии: после окончания мойки под колесной аркой обычно оказывается хорошая такая горка грязи – поэтому заниматься этой работой на заветном дачном газончике не рекомендуется. Хотя, с другой стороны, особо вредной химии там нет, а «грязь» — это тот же грунт!
7. Возможно, для кого-то есть смысл сделать в процессе работы фотографии «заколесного» пространства, чтобы при следующей смене колес было с чем сравнить состояние дел.
8. Снятые колеса нуждаются в отдельном уходе – если вы хотите жить с ними долго и счастливо, это: мойка, сушка, осмотр, сброс давления, упаковка в пакеты (или чехлы). Колесам этим предстоит пролежать на хранении полгода до следующего сезона, поэтому про все эти процедуры я здесь только напомню – сделать их можно позже, в удобное время.
Кстати, пакеты для колес, кроме эстетической функции, выполняют и другую, главную свою, задачу: защищают резину от высыхания. Многие знакомы с «запахом чистой резины»: когда слой пыли и грязи с нее смыт – а ведь этот слой в значительной степени защищал резину от высыхания, забивая поры в ней и замедляя испарение из нее легких фракций, обеспечивающих резине эластичность и надежность. Чистая резина и пахнет и испаряет сильнее, поэтому как колесам, так и вам от защитных пакетов для колес будет одна только польза, другими словами – как колеса, так и вы сами прослужите дольше! И, к слову, существуют какие-то консерванты для резины, но этой темой я пока не озадачивался, пользуюсь простыми и доступными пакетами.
9. Постоянный полный привод в нашем автомобиле подразумевает, как одно из следствий, равномерный износ резины на всех колесах. И с этим аспектом нам с вами очень повезло, поскольку, в отличие от владельцев автомобилей с передним и задним приводом, нам не нужно заботиться о том, что называется «схемой перестановки колес», не нужно также при каждой «переобувке» делать отметки на самих колесах – в каком месте какое колесо стояло… В своей практике разницы в износе колес я также не заметил.
Напоследок напомню «азбучные» и всем знакомые рекомендации:
— При закручивании необходимо придерживаться схемы «крест-накрест» — только она обеспечивает правильное положение диска колеса на ступице.
— При замене колес необходимо соблюдать чистоту, поэтому нельзя бросать открученные гайки на землю или на пыльный пол, следует использовать для их хранения чистую тару. Как, впрочем, и для всех инструментов.
— Нельзя заниматься сменой колес без специальных упоров под колеса и кузов автомобиля.
— Необходимо помнить, что машина в любой момент может соскочить с домкрата и… сами понимаете, что будет.
_________________________________________________
О балансировке колес следует сказать отдельно. Эта операция практически невыполнима в «домашних» условиях, поскольку выполнить ее хорошо можно только на специальном станке. Из своей практики я заключил, что при обычной городской (и загородной) езде без намеренной долбежки колес об бордюры, колодцы, ямы и пр. серьезные неровности балансировка колес за один сезон (5…7 тыс. км) остается в пределах допуска балансировочного станка. Сам я прибегаю к этой операции по мере необходимости, примерно раз в 1.5…2 года. Для этого перед очередной сменой колес загружаю предварительно подкачанные колеса в багажник (они отлично туда влезают), заезжаю в ближайшее заведение, располагающее нужным станком и вменяемым персоналом, и, потратив полчаса времени и небольшую сумму, уезжаю с колесами, полностью готовыми к установке.
Напомню (на всякий пожарный) в плане ликбеза, что чем больше разбаланс колеса и чем выше скорость движения, тем сильнее изнашивается весь колесный узел. Это я к тому, что бросаться в другую крайность и начинать экономить на балансировке нет резона, такое решение может обойтись гораздо дороже.
Итак, операция смены колес очень проста по сути, однако, как и в любом деле, именно «мелочи» начинают в этом деле значить существенно большую роль, чем может показаться поначалу. Внимание к этим мелочам в техцентрах с их поточным обслуживанием клиентов невелико, да и не заинтересованы они в лишних затратах времени на операциях шиномонтажа.
Учитывая это аспект, я понял с некоторого времени, что доверие к самому себе – при смене колес в частности – у меня существенно выше, чем к работникам упомянутых сервисных организаций.
Надеюсь, что чтение этой писанины не слишком утомило вас, и буду рад, если помог сделать ваши отношения с автомобилем проще, понятнее и надежнее.
