Меню Рубрики

Установка переднего привода с кнопки

Renault Duster Привеледж, 2.0, 4х4, › Бортжурнал › В каком режиме трансмиссии (2wd, auto, 4wd-lock) ездить на полноприводном дастере без ESP по скользкой дороге?

В каком режиме трансмиссии (2wd, auto, 4wd-lock) ездить на полноприводном дастере без ESP по скользкой дороге?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться:
1. С отличиями в режимах работы трансмиссии.

2. ‎в чем отличие скользкой дороги от нескользкой.

Итак — дастер это переднеприводный универсал с подключаемым задним приводом. Важным здесь является то, что подключение происходит не жесткое, а с помощью электромагнитной муфты — за счет фрикционного механизма. Т.е. передача момента на задние колеса выполняется плавно.

Режим 2вд — момент передается только на передние колеса.
Режим 4вд-лок — момент передается и на передние и на задние колеса.
Режим Авто — при пробуксовки передних колес происходит подключение задних.

Т.к. у нас нет межосевого дифференциала, в режиме 4вд-лок рекемендуется ездить эпизодически и на небольшой скорости при преодолении труднопроходимых участков дороги. Поэтому далее будем рассматривать только режимы 2вд и Авто.

Перейдем ко второму вопросу — в чем особенность скользкой дороги — правильно сцепные свойства шин на такой дороге существенно хуже. А это значит что:
1. Высокая вероятность пустить колеса в букс.
2. ‎центробежная сила выносит авто из поворота на гораздо меньшей скорости.

Рассмотрим что происходит когда мы заходим в поворот на скользкой дороге в режиме 2вд (передний привод) на предельной скорости — правильно начинается занос, причем их 2 вида (снос передней оси или занос задней оси). Если скорость не сильно превышена с ними можно бороться — в худшей степени со соносом передней оси и в лучшей степени со сносом задней оси. Самое главное, что с опытом вы уже четко понимаете, где тот предел соотношения скорость/покрытие, после которого занос становится неуправляемым.

Рассмотрим что происходит когда мы заходим в поворот на скользкой дороге в режиме Авто (авто подключанмый полный привод) на предельной скорости.
Мы поворачиваем колеса и даем газу чтобы направить машину в поворот (важно. см. Примечание). Т.к. дорога скользкая передние колеса уходят в букс, срабатывает автоматика, которая перекидывает крутящий момент на задние колеса. И как правило это происходит уже в середине поворота — когда корму уже тащит…
К чему это может привести далее сказать сложно… мой эксперимент показал, что заднюю часть машины заносит еще больше и машина срывается во вращение…

Поэтому для себя я сделал вывод — на скользкой дороге только в режиме 2вд. Так машина предсказуема и впринципе понятно как ее выводить из заноса.

У режима авто тоже есть плюс на скользкой дороге — трогается со светофора намного увереннее 😀

P.S. Поводом для написания статьи стал эксперимент проведенный на обледенелом перекрестке (свободном от людей и машин). Машина была специально введена в поворот в режиме авто с пробуксовкой передних колес, чтобы подключился задний привод — как результат, еле вывел авто из-заноса. При этом до подключения задка занос был контролируемым.

P.P.S. Данная статься не является плагиатом, копипастом каких-либо «авторитетных источников» Ибо все, что здесь написано НЕ является художественным произведением — а я является логическим выводом из физики поведения полноприводного авто нашего типа на скользкой дороге, подтвержденным личным экспериментом.

P.P.P.S Все что, написано выше является исключительно моим личным мнением (оно может быть ошибочным), оно никому не навязывается — это мой личный опыт, которым я делюсь с Вами 🙂

upd. 24.12.2017
Режим авто в заснеженном городе очень хорош. Автоматика отрабатывает корректно.

upd. 5.12.2017
Важное уточнение от Aquil0n
«Если едешь быстро и внезапно поворот, то максимально ТОРМОЗИТЬ на ПРЯМЫХ колёсах, далее отпускаешь тормоз, добавляешь плавно газ и поворачиваешь руль. Если машину несёт наружу поворота убавляешь газ, немного распрямляешь руль, и снова с добавлением газа доворачиваешь машину.»

Мнение от Aquil0n
«>> мой эксперимент показал, что заднюю часть машины заносит еще больше и машина срывается во >>вращение…
Это не подключение виновато. А ты перебрал с газом и поздно начал крутить руль на стабилизацию машины. Задние колёса не могут крутиться быстрее передних, чтобы при подключении задней оси получился срыв»

источник

KIA Rio › Бортжурнал › Установка ЦЗ с ду + активатор в дверь

Продолжаем делать машину более удобной в мелочах.

Скажем так — в этот раз разобрал весь перед салона основательно.
Установил сигналку, сирену в салон пустил через резинку для стандартной проводки, всунул в вод дверь эл. активатор. Не правильно понял пару статей и был уверен, что мотор у нас в двери есть, не хватает только тяги. не фига… нужно всовывать эл. моторчик, кидать к замку тягу, в самом замке есть для нее паз (нужно только снять защиту замка).
В общем очень повезло, что я заранее купил 5 метров провода и эл активатор для багажника. Багажник сделать не успел, но теперь двери открываются и закрываются с кнопки 🙂 Провод с эл. активатора кинул через стандартную гофру на стыке двери (защелку вверх и клемма в гофре отключается, в пустых пазах под контакты ковыряем шилом и просовываем туда провода).

световую часть запитал через кнопку аварийки, верхний ряд контактов на клемме, провод странного цвета рядом с оранжевым. (Управляющий у нас в аварийки +).

Почти все остальное можно подключить от клемм приборной панели.
Может быть, кому то будет нужно (часть не проверял!)
—————————
Подключение на разъеме замка зажигания

Читайте также:  Установка автономных дымовых извещателей нормы

красный это постоянный +
синий крайний — зажигание 1
синий второй — аксессуары
зеленый провод — это второе зажигание
белый провод это стартер

—————-
разем панели приборов
в маленьком разъеме
— синий провод — поворотник

на большом разъеме — смотреть со стороны защелки
зеленый левый — это второй поворотник
зеленый, чуть правее центра — это багажник
зеленый крайний — концевик двери — общий
синий по центру — генератор, для контроля работы двигателя

контроль тормоза — взят с лягушки — синий провод на лягушке

—————-
из этого списка я проверил и подключил общий концевик, остальное нужно проверять может быть не точно.

В моем случае был туп туп, решил проверить открытие-закрытие дверей с кнопки и минут 30 тупил, пытался понять, что за фигня и почему двери закрываются каждые 10-15 сек. Оказалось что проблема была в том, что я не подключился к общему концевику и сигналка работала по схеме, когда ты открываешь двери с кнопки и не открываешь саму дверь, в стандартном режиме сигналки встают на охрану после этого черз N секунд автоматом.

Вывел диодик, подключил датчик удара + так как весь перед был разобран, кинул микрофон, но сняв клемму на магнитоле увидел, что нужные мне контакты пустые… темно, вечер, решил что не фиг дергаться и проще купить клемму с нормальным набором контактов, чем пихать туда провод в темноте.

Все работает, машина маргает, пищит, двери открываются-закрываются, диодик горит, в общим стало удобнее, теперь не нужно вставлять ключ в дверь 🙂 . На ближайшие выходные по плану подключить багажник и запитать зажигание.

UP: все что связано с + изолируйте сверху провода еще раз, два, три — в авто всегда есть вибрация, голый + очень стремная вещь. Блок сигналки прячем по фантазии, не ведитесь на гаражный вариант установки в бардачке или с предохранителями (как делают многие дилеры), к нему должно быть не удобно добираться, иначе все что вы делаете будет мягко сказать пустая трата времени. Хотя, это говорит чел, который первый раз устанавливал сигналку 🙂 и возможно профи читая данный журнал улыбнуться и не раз.

источник

Subaru Forester 2.0 Kompressor › Бортжурнал › Реализация 4WD в АКПП типа TZ (Тайна желтой кнопки)

Всем доброго времени суток! Поздравляю с наступившим Новым Годом!
А теперь хочу рассказать о том, как я реализовал режим постоянного включенного заднего привода на своей коробке автомат.

Немножечко теории: На моем Вжике установлена АКПП типа TZ, т.е. передние колеса крутят постоянно, а задние прицепляются в разных соотношениях крутящего момента в зависимости от дорожных условий и необходимости. Необходимость эту выбирает мозг коробки автомат.

В жесткую, то есть с соотношением 55/45, АКПП подключает задний привод в двух случаях: при положении ручки селектора в 1 и при положении в R. В остальных случаях это происходит при разных положениях дроссельной заслонки, прокручивания передних колес и проч. Сейчас лень искать и расписывать все нюансы. Информации в интернетах много по особенностям работы коробок TZ в разных режимах.

Зачем это мне нужно: Тут каждый выбирает сам для себя. Режим однозначно НЕ для повседневной езды.
UPD: Летом — только выползти из чачи. Зимой — пользуемся свободно. Скользкое покрытие наших Сибирских зимних дорог способствует сохранению жизни механики хвостовика коробки. =)
1) Уверенно стартовать на скользком кривом покрытии, когда сносит на припаркованный рядом майбах =)
2) Вылезти из снежной каши на большой скорости, не раскручивая двигатель до адских оборотов на первой передаче
3) Повыделываться на ледовом треке, почувствовать себя маркоподобным
4) Уверенно пройти неправильно спрофилированное кольцо со скользким покрытием
Вариантов множество. Я лично, к примеру, терпеть не могу сбрасывать скорость до нулевых циферок при вхождении в поворот зимой. Несколько раз на 4WD машину вытягивало на правильный радиус. Порадовало =)

Как сделать. Теория. Делается все очень просто. Разрывается провод, который идет от мозгов коробки передач к соленоиду С, управляющему подключением заднего привода. Чтобы мозг коробки не упал в аварийный режим работы, вместо соленоида подцепляется мощный резистор. Мозг думает, что все нормально и продолжает работать в штатном режиме. Соленоид думает, что ему дали команду заблокировать привод, чем и занимается =)

Как сделать. Практика. Куча, просто куча разных вариантов!
1) самый простой. Ставится переключающий тумблер. Центральный контакт тумблера к мозгу коробки, один крайний — к соленоиду, другой крайний — к резистору-обманке.
2) посложнее. Вместо тумблера ставится релюшка. Далее — как фантазия пожелает. Можно кнопочку на панели с индикацией.
3) для фанатов. Где-то на просторах инета встретил схему с управлением одной кнопкой без фиксации, микроконтроллером, индикацией режима работы. Если кому нужно будет сильно, кину схему. Я сохранял себе. Но сразу предупреждаю. Только для тех, кто дружен с радиоэлектроникой.

Как сделал я. Пошел по второму пути.
Поставил релюшку.

Поставил выключатель режима в удобном для меня месте.

Реализовал индикацию на приборной панели взамен неиспользуемого режима TCS

В подкапотное пространство установил резисторную сборку необходимого номинала. Там она греться не будет точно. А будет, то и нехай. Там все равно много горячего .

По просьбе выкладываю схему принципиальную. Старался нарисовать максимально наглядно.

Про то, как подключить к индикации — какой провод и цвет, пока сказать не могу. Надо приборку снять, глянуть как я там делал )) На днях гляну =)

UPD: Глянул. И года не прошло =))))

Читайте также:  Установка расходомера на бмв е34 м50

Как подключить к индикации: на панели управления есть куча не используемых индикаторов. К примеру индикатор режима TCS. Вот его и используем.

Крайний слева разъем. Один ряд контактов. Второй слева с краю контакт. К нему идет провод коричневого (по моему) цвета. Смело отрезаем его. Он не используется. Теперь, если на этот контакт приборки подать массу автомобиля, загорится значок TCS.

Технические моменты.
1) Номинал резистора-обманки — 10…17Ом
(я взял 2шт по 30 Ом и соединил параллельно. Получилось 15 Ом)
2) Мощность резистора-обманки — от 10 Вт.
(меньше — будет адски греться и возможно выйдет из строя)
3) Провод к соленоиду С — белый с зеленой полосой.
(на мозгах с тремя фишками, он один такой. Находится на белой фишке.
4) Питание к релюшке можно взять от фишек мозга, но мне было лень искать, я взял от кнопки включения противотуманок. там есть провод, на котором появляется +12 при режиме ключа зажигания ‘ON’

Важный момент! Никогда не щелкайте кнопкой на ВКЛ, если давите в этот момент на педаль газа! Можете лишиться кардана! Или еще чего-нибудь.
ВКЛЮЧАТЬ давя на газ — НЕЛЬЗЯ!
ВЫКЛЮЧАТЬ — можно свободно.
На ходу включать/выключать — можно. При нажатии на педаль — НЕЛЬЗЯ

P.S. по прошествии времени и тестирования, могу сказать, что система себя полностью оправдывает.
Для любопытствующих — видео того, как ведет себя машина со включенным полным приводом.

Небольшое лирическое отступление напоследок:
Вообще, переделки подобного рода — по сути принудительное включение какого-то функционала машинки без учета любых внешних факторов. Надо отдавать себе в этом отчет. (В штатном состоянии включение тех или иных функций очень сильно зависит от многих факторов — ручник, состояние покрытия, скорость, выбранная передача, температура коробки и проч.)
Годичный опыт использования функции блокировки привода привел к некоторым выводам. Тем, кто любит динамично катать, посвящено.
Итак:
1) Не стоит долго крутить заблокированный привод на скоростях выше 80км/ч (штатно, мозг коробки отключает жесткое зацепление именно на этой скорости. Видимо, не спроста. Полагаю, что нагрузки на такой скорости становятся уже критичными)
2) МОЖНО при ускорении и тапке в пол ОТКЛЮЧАТЬ блокировку привода. По сути, максимум что при этом произойдет — отрубится задняя ось. Ни какой рывковой нагрузки при этом нет. Отключаем смело. Не боимся.
3) НЕЛЬЗЯ, пока включен привод, пользоваться ручником. Скажем, для полицейского разворота. (жалобный скрип ручника вам напомнит об этом. Почему: потому что в этом случае мы тормозим ручником через блокировку и передние колеса тоже. А, как бэ, привод на такие нагрузки немножко не рассчитан)
4) Чувствуете, что при ускорении передние колеса в букс пошли, а задние ни как не подрубаются, скинули на пол секунды газ (просто, до наката) Щелк тумблером, и можно сразу топить. (Вот это «сразу топить» будет уже на обе оси. Рывковой нагрузки нет — делать МОЖНО)
5) Важный момент, кто все ж решится на такую переделку: Учимся заново входить в повороты. Помните, что попа теперь старается проехать такой же радиус, что и морда. В жизни это проявляется как переруливание, или «попа обгоняет морду»
6) Все вышесказанное — для зимы. Летом полный привод — только по бездорожью ползать. Именно ползать — не гонять =))

источник

Great Wall Safe G5 КЛЕТЧАТЫЙ › Бортжурнал › ШМ Полный привод Great Wall Safe

Для поисковика
Ремонт Шайтан машинки Great Wall Safe
ремонт подключения передка Great Wall Safe
Ремонт датчика раздатки Great Wall Safe*
***********************************

И так в процессе доработки БЖ
Собрана информация с полей инета
Драйва2 и т д
Всем СПАСИБО за это

Цена Вопроса Бесценна!
**************************************
установка хабов он же Механизм блокировки переднего моста (4×4) на SAFE
+ понадобиться заглушка с вилкой за место ШМ
или можно саму ШМ в вкл состоянии поставить
но она пластик, заглушка метал
Внимание ХАБЫ разные и шлицы !

на Гжель подходят 17 шлицов 83 диаметр трапецевидные шлицы
какие у вас смотрите!
www.drive2.ru/l/3386919/
как выглядит хаб ну и ценник
www.relines.ru/products/2310000-f01
ЕЩЁ раз Внимание ХАБЫ разные и шлицы !
какие у вас смотрите!
Установка ХАБОВ






Да там целый алгоритм!)))
Понижайка
Авто стоит
Выжали сцепление
Концевик отправил сигнал на мозг что выжато сцепление
Датчик в раздатки передал сигнал что
Авто не движется
Крутилка повернул в 4L
Блок управления ПП
Подал команду моторам на ВКЛ
На раздатке понижайку
И на Ш машинку передний мост
Если что-то в этой цепи не То
То естественно невкл
Проблема может быть :
1. Предохранитель находиться справа под бордачком
там 3 шт предохранителя и реле в середине на 20 а жёлтый
это как раз на 4 WD

Проверяйте сапуны 3 шт одеты резиновые трубочки или нет
Со временем трескаються слетают и т д
Замена на трубки от омывателя ваз такие же только отрезать по размеру
*
Крутилка сама джойстик включения?
*
где находиться ШМ передний мост ?
www.drive2.ru/l/8162106
где находиться моторчик на раздатке?

где находиться датчик раздатки?
www.drive2.ru/l/7714444/
******************************************
Добавлено совсем новое свежее
есть ещё проблема с ШМ ПП
ЭТУ СИСТЕМУ ДЕЛАЛИ
инопланетяни С нанотехнологией
Я их ДОМ ТРУБА ШАТАЛ
ПУШНОЙ ЗВЕРЁК писец ПОЛНЫЙ

ЕЩЁ МОЗГ ДЕЛАЕТ
ПРОГРАМАТОР ШМ мотора РАЗДАТКИ

Крутилка сама джойстик включения?

источник

KIA Sportage ОСЕНЬ › Бортжурнал › Установка кнопок на руль (Дублирую)

Я НЕ МОГУ ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ВАМ НУЖНО КУПИТЬ, БУДЕТ ЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ РАБОТАТЬ И ПРОЧЕЕ — ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫЛОЖЕНА НИЖЕ.

Читайте также:  Установка прав в ios

Задумался об установке на руль полного комплекта кнопок (4 кнопки – аудио, круизконтроль, блутуз, голосовые команды) с прицелом на установку мультимедиа вместо штатной.

967003W050EQ – кнопка управления аудио, 967003W350EQ – кнопка круиз-контроля, 561922K300 – необходимый шлейф.

1) Что бы «физически» не проверять возможность установки кнопок на данную комплектацию (естественно, если у вас кнопки уже есть, то не надо дальше и читать =))) ), заходим в оригинальный каталог WPC.
2) Переключаемся на Русский могучий в верхнем правом углу. Вбиваем свой ВИН (для дилерских машин) – Словацкий U5*************, жмем ENTER.
3) Выбираем группу ELECTRIC, жмакаем по картинке 91-934 «MULTIFUNCTION SWITCH» (Мультифункциональные переключатели). Отмечаем деталь 93490. Дальше варианты.
4) Если ваша деталька 934903R110 (загорается слева в столбике), то у вас дорестайлинг и Вам повезло. Переходим к п.7. Если машина дилерская рестайлинг с подогревом руля то переходим также к п.7.
5) Если ваша деталь 934902K200, то необходимо перейти к п.6.
6) Заказываем: 934903R110 – 1 шт подрулевое кольцо, кнопку управления аудио, кнопку круиз-контроля, шлейф на 2 или 4 кнопки без подогрева руля, нижние кнопки по желанию.

7) Если у вас дорестайлинг, то заказываем кнопку управления аудио, кнопку круиз-контроля, шлейф на 2 или 4 кнопки без подогрева руля, нижние кнопки по желанию.
Если рестайлинг — то кнопку управления аудио, кнопку круиз-контроля, шлейф на 4 кнопки с подогревом руля, нижние кнопки по желанию. Обратите внимание, что кнопка смены усилия руля у вас работать не будет в любом случае, и вместо нее вставляем кнопку голосовых команд, которую можно перенастроить для большинства нештатных ГУ на свое усмотрение.
8) После прихода деталей нам понадобятся: Ключ-головка на 23 (возможно и 22 бы подошел, но у меня был только 23), вороток к нему, Г-образные ключи звездочки или евроключ, который обычно к мебели прилагают, тонкая плоская отвертка, ключ на 12, канцелярский нож, маркер.
9) Находим теплое уютное место или гараж, при наличии.
10) Отключаем отрицательную клемму с аккумулятора, предварительно поставив руль в вертикальное положение, и не вынимаем ключ из замка.
11) Сзади рулевого колеса находим большие отверстия-углубления, вставляем туда евроключ, откручиваем две звездочки. Шурупы не выпадут, они останутся внутри. Поворачиваем руль в горизонтальное положение.
12) Снимаем подушку безопасности с надписью KIA легонько потянув на себя. Сзади видим шлейф -> на подушке безопасности подцепляем отверткой или ногтями желтую прижимную клипсу ВВЕРХ, оно поднимется на пару миллиметров. После отсоединяем шлейф от самой подушки. Отстраняем шлейф в сторону, что бы не повредить. Не бойтесь, подушка не стрельнет, от размыкания контакта ошибка SRS гореть не будет.
13) Отсоединяем второй штекер и звуковой сигнал.
14) Собираем ключ на 23 и вороток. Аккуратно помечаем положение рулевого колеса. У меня уже стояли заводские метки, по ним и ориентировался. Скручиваем центральную гайку, оставив ее на болте на пару оборотов. Бьем по рулю К СЕБЕ с внутренней стороны и он слетает со шлицов. Скручиваем до конца гайку.
15) Переворачиваем руль задней стороной к себе, откручиваем еще два маленьких винтика из углублений.
16) Откручиваем серебристую нижнюю накладку спицы руля (два таких же винтика).
17) Вставляем плоскую отвертку между задним кожухом руля и его корпусом, плавно отжимаем ее, рассоединяем между собой серебристую нижнюю накладку из п.16 и собственно задний кожух.
18) Переворачиваем руль, откручиваем еще два винтика крепления заглушек в местах, куда мы собираемся ставить кнопки. Вынимаем заглушки.
19) Внимательно смотрим на место, в которых болтаются винты, которые мы откручивали первыми. Видим, что они болтаются в патронах на зажимках. Отжимаем отверткой зажимы и вынимаем патрончики вместе с винтами. Так нам будет легче. Дальше, будем собирать.
20) Распаковываем наши покупки. Замену подрулевого кольца я не делал, но снять его легко. Достаем шлейф. Вставляем его сверху ПОД металлической рамкой, на которую опирается подушка безопасности и разводим его проводки влево и вправо, не забыв, что штекер с наклейкой АУДИО надо увести в левую часть рулевого колеса (У МЕНЯ НА ФОТО НЕ ВЕРНО, просто прикидывал.). У-образный штекер прокладываем так, что бы он не мешал затягиванию гайки. Верхний разъем также должен пройти под металлической основой.
21) Возвращаем на место патроны из п. 19 на место, они должны оказаться НИЖЕ наших проводков, разведенных к кнопкам.
22) Вставляем в кнопки разъемы, кнопки в руль. Нижние кнопки в серебристую рамку.
Под нижние кнопки придется немного подрезать полиуретан в руле. Необходимо купить 4 винтика, таких же, как и те, что держат заглушки кнопок аудио- и круиз контроля с обратной стороны руля (можете заранее вывернуть и купить, помоему на 4, под звездочку).
23) Закручиваем два винтика в нижние отверстия из п. 18 (именно в нижние, не перепутайте).
24) Надеваем задний кожух на руль, серебристую накладку и привинчиваем её.
25) Закручиваем сзади два маленьких винтика в кнопки, придерживая их, так как резьбы там внутри нету сновья.
26) Ставим руль ровно горизонтально в шлицы, садим его плотно. Закручиваем центральную гайку, не забыв про шайбу =)))
27) Подсоединяем подушку безопасности, звуковой сигнал и наши кнопочки к колодке.
28) Устанавливаем подушку безопасности, закручиваем два закладных винтика сзади. Для удобства поверните руль опять в вертикальное положение или наклонное, кому как удобно.
29) Подключаем аккумулятор, радуемся жизни и новым опциям.

источник