Меню Рубрики

Установка переднего тормозного цилиндра уаз

УАЗ 31514 Черный ТАНК › Бортжурнал › Ремонт тормозов: смена тормоз. цилиндров на саморазводящиеся.

Ну вот и закончилась эпопея с тормозами; сменили тормозные цилиндры на саморазводящиеся по кругу.
Все это проходила с вашей помощью:
www.drive2.ru/l/509061240350311250/
www.drive2.ru/l/509795439239758798/

Предисловие;
Надоело постоянно подводить тормоза; пару недель покатаешься и начинает куда-либо тянуть. В прошлый раз случайно сдал назад на ручнике и стало дико тянуть в право. Еще через неделю вообще потек цилиндр спереди справа. Ну это уже было последней каплей.
Пошел на базар и купил все необходимое:
Комплект саморазводящихся цилиндров на перед родные для 469-того диаметром 32 мм.
Назад взял от УАЗа 3160 диаметром 28 мм.
Так же были куплены два комплекта колодок.

На перед встали цилиндры без переделок. Но пришлось немного шлифануть новые колодки и заново разобрать новые цилиндры и смазать внутри тормозухой (плохо разводились). После чего все стало отлично.

А вот с задом пришлось заморочиться; диаметры входных отверстий шланга на 3160 был меньшим, чем на моем УАЗе. переходника я не нашел. Тогда просто мечиком на цилиндре в маленьком отверстии нарезали новую резьбу под стандарт УАЗа 469-того, тем самым расширив диаметр входного отверстия.
Все собрали. Но барабан не налез на новые колодки и на новые цилиндр, так как цилиндр от 3160 оказался длиннее стандартного. И что бы не протачивать барабан, просто сняли 1,5 мм на концах колодок, что входят в тормозной цилиндр. И всё стало идеально.

Забыл добавить, что пришлось сменить все эксцентрики вместе с пальцами; на моем УАЗе стояли пальцы с эксцентриками какого то странного нестандартного образца дебильной конфигурации (яйцеобразные). Задние колодки просто ходили ходуном и по сути сзади тормозов оказывается и не было толком из за этого. Таких странных эксцентриков я на рынке не нашел. И пришлось менять все на старого образца (классического) вместе с пальцами.
Сменили тормозуху в системе, прокачали тормоза и в путь на тест драйв.

Ну что могу сказать, Господа! … Небо и земля. Стало как на Лексусе. Машина при слабом нажатии тормозит только передом. Надавив на тормоз сильнее — тормозит всеми четырьмя колесами и встает как вкопаная. Машину при торможении никуда не тянет. Одним словом — Класс!

Хотел ставить дисковые тормоза, но при таком хорошем раскладе — оставлю эти.

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Регулировка тормозов УАЗ

Здравствуйте. На днях занялся ремонтом тормозной системы своей буханки, потому что тормоза меня крайне не устраивали, а с этим делом лучше не шутить. Были заменены почти все рабочие цилиндры, т.к. большинство заклинили намертво, а один подтекает(понимаю что можно было купить ремкомплект и заменить резинки с пыльниками, но на тот момент в магазине таковых не оказалось, да и времени было не особо много). Все шланги поменял. Вакуумник и главный тормозной цилиндр рабочие. Колодки по кругу заменены. Тормозная жидкость новая и прокачена подобающим образом. Подтеков нигде нет, а тормоза отсутсвуют. Педаль падает в пол (потому что требуется больше тормозной жидкости, чтобы развести поршни рабочиких тормозных цилиндров) и колеса продолжают крутиться. Вспомнил что надо развести эксцентрики, чтоб колодки были прижаты к барабану. Начал шерстить интернет и искать ответ на этот вопрос.

Выдавало в основном вот эту инструкцию с руководства по эксплуатации, которая в целом написана правильно, но на мой взгляд информации маловато. Я решил дополнить тему, пусть даже мелочную и раскрыл этот вопрос более детально. Для начала покажу сами эксцентрики, чтобы было понятно о чем идет речь.

Теперь приступим к самой регулировке тормозов:
1) Ставим машину на ровный участок;
2) Передачу, передний мост и ручник не включаем, потому что нам тогда не прокрутить колесо;
3) Подкладываем противооткатные упоры;
4) Домкратим колесо, к примеру, заднее;
5) Поворачиваем регулировочный болт, указанный красной стрелкой по направлению желтой пунктирной стрелочки и прокручиваем колесо рукой, пока не затормозит. После чего слегка крутим болт в обратном направлении до тех пор, пока колодка не начнет еле-еле цеплять за барабан и Вы не услышите характерное шарканье, при этом колесо крутится свободно и легко. Это значит что расстояние между колодкой и тормозным барабаном минимальное, что нам в принципе и надо.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего правого колеса необходимо крутить в обратную сторону. На фото этого видно не будет, поэтому покажу схематично.

Схема переднего колеса отличается, здесь необходимо крутить эксцентрики в одном направлении.

И еще. Судя по книжке «При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов — назад». Я этими рекомендациями не пользовался, но если есть желание, пожалуйста)
У меня после регулировки эксцентриков тормоза стали более чем хорошие, машина встает как вкопанная.
Надеюсь понятно описал принцип регулировки тормозов и тем кто пока не сталкивался с подобным, эта статья пригодится)

источник

УАЗ Patriot Белый, дизель ЗМЗ 51432 › Бортжурнал › Тормозные суппорта. Ревизия и ремонт. Мини-инструкция.

Тормоза требовали ревизии давно. С лета 2015 писками и скрипами они мне постоянно напоминали о том, что с ними непорядок. В октябре, перед Чухломой, полез менять колодки «в круг». Заодно провел ревизию. Результаты не понравились. Скобы по направляйкам ходили хреново. Поршни тоже отжимались с большим усилием.

Читайте также:  Установка подшипников в моторчик печки

Итак, что нам необходимо для переборки суппорта? У меня получился такой комплект:

Так же, перед тем как лезть, в запасе неплохо иметь запасные тормозные шланги, новые медные колечки для них, болты крепления суппортов(М12х1,25х40) и скобы(М14х1,5х55)

Инструменты
Головки 1/2:
— 12 мм, болты прижимной пластины колодок
— 19 мм, для болтов крепления суппорта
— 22 мм, болты скобы
Ключи
— накидной 17 мм, штуцер тормозного шланга
— разрезной 11мм, прокачной штуцер

Шарнирно-губцевый инструмент и прочее
— Переставные клещи (гебельсы)
— ручные тиски-струбцина
— пассатижи
— утконосы
— плоская силовая отвёртка или маленькая монтажка
— щетка со стальным ворсом
— бита, под внутренний шестигранник М8

Смазки и химия
— Ate 03.9902-0501.2, для поршней.
— МС 1630, TRW PFG 110, Slipkote 220R, для направляек
— МС 1600, Liqui Moly7573, противоскрипные.

— тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра)
— обезжириватель
— преобразователь ржавчины
— ВДшка
— фиксатор резьбы высокотемпературный сильной фиксации + средней фиксации

Дополнительные инструменты и материалы (необязательные, но желательные)
— гравировальная машинка дремель или аналоги, плюс набор щеток
— тиски слесарные
— струбцина слесарная
— водостойкая наждачная бумага 2х типов (800, 2000 — 2500)
— ветошь, салфетки и прочее для протирки
— латексные перчатки (очень удобно со смазкой работать)

1. Открутив два болта(29) прижимной пластины, снимаем её, и, предварительно отжав отвёрткой-монтажкой цилиндры, достаём колодки.

2. Ослабляем болты (21) крепления скоб и штуцер тормозного шланга(если под рукой нет больших слесарных тисков)

3. Выкручиваем болты крепления суппорта (38). Тут есть нюанс, если верхний болт выкручивается без проблем, то при выкручивании нижнего, стандартная головка на 19мм упирается в поворотный кулак и не даёт до конца его открутить. Решается эта проблема разными способами:
— находим старую/ненужную головку и укорачиваем её болгаркой на 10-15мм. Выкручивать удобнее через тонкий переходник 1/4 — 1/2.
— так же можно сделать на головке болта насечку и выкручивать его обычной плоской отвёрткой, естественно, предварительно ослабив крепление болта головкой.
— сильные же люди могут как в старом анекдоте откручивать пальцами 😉

Въехал в 600й Мерс трактор. Из Мерса в ярости выбегает новый русский, запрыгивает на трактор, открывает кабину, а там сидит амбал, еле в кабине помещается.
— Чо надо?
— Мне, эта… ключ на 19 бы…
— Нету! Я до 42го руками заворачиваю

4. Выкручиваем болты (21) крепления скоб, снимаем скобы и сам суппорт с направляйками.

5. Дальше надо извлечь тормозные цилиндры.
Опять же, есть несколько вариантов:
— выдавливаем их штатно с помощью педали тормоза
— сжатым воздухом в отверстие тормозного шланга
— нагнетанием при помощи плунжерного шприца литола туда же
— (варварский) зажиманием цилиндра в тиски или при помощи плоскогубцев, предварительно обмотав губки изолентой.

Лично мне больше всего нравится первый вариант. Но опять же, есть нюанс…
Петька спрашивает Василия Ивановича:
— Иваныч, а что такое НЮАНС?
Василий Иванович:
— Петька, как бы тебе объяснить попроще… Короче, снимай штаны!
Петька снимает.
— Становись раком
Петька становится.
Василий Иваныч ему внедряет и говорит:
— Вот смотри Петька: у тебя хрен в жопе, и у меня хрен в жопе, но есть НЮАНС!»

Так и тут ньюанс. Поршни извлекаются неравномерно. Один по-любому идёт туже второго. Бывает, что один вывалился, а другой даже не подумал сдвинуться и сидит глубоко. Вот и как его потом доставать, не повредив при этом?
Есть способ, подсмотренный мною на просторах интернета(ссылки не дам, ибо за давностью не помню источника). После нескольких нажатий на тормоз, смотрим, какой из тормозных поршней двигается легче и вышел почти полностью. Берём обычную слесарную струбцину и фиксируем его в этом положении:

Если же использовать последний, «варварский» метод, то высока вероятность загубить поршень. Даже если предварительно обмотать губки переставных клещей или струбцины изолентой. Сила сжатия очень велика и в процессе раскачивания поршня изолента может порваться или соскочить. Особенно этому способствует попадание тормозухи на изоленту.

6. Осматриваем поверхности поршней, направляек, пыльники и их посадочные места.
Как правило, там всё печально. Особенно если машина эксплуатируется по прямому назначению, т.е. регулярно принимает грязевые ванны. Между суппортом и кулаком регулярно забивается глина, камешки, трава и прочая хрень. Если оно там засохло и зацементировалось, то вымыть бывает очень проблематично. В итоге пыльники направляек и цилиндров быстрее изнашиваются и рвутся. Далее под них попадает вода и мы имеем ржавчину, задиры, подклинивания, перегрев и быстрый износ колодок и тормозных дисков. Это как минимум. А как максимум, клин одного колеса со всеми вытекающими печальными последствиями.
У меня слева было ну очень печально, направляйки все ржавые, поршни облезшие и в задирах. К сожалению, фото не делал, показать не могу. Справа всё гораздо лучше. Направляйки хоть и ржавые, но вполне поддаются полировке, а поршни, так вообще почти в идеале.

7. После осмотра, определяем, что поменять, а что можно восстановить. Могу точно сказать, если уж разбомбили суппорт, то все резинки под замену! Если же случай не запущенный, то всё остальное можно восстановить.
В случае незначительных повреждений, поршень можно отшлифовать. Для этого используем наждачную бумагу зернистостью 2000 — 2500. Если сквозные повреждения хрома, можно сначала обработать 800. Но это если нет запасного поршня.
Быстрее всего отшлифовать так:
— берем головку на 27
— наматываем на нее один слой вспененного двустороннего скотча
— через переходник 1/4 — 1/2 вставляем её в шуруповёрт(дрель)
— на получившуюся приблуду насаживаем поршень
— мочим в воде наждачку, обматываем её поршень
— обжимаем ладонью и шлифуем сколько надо
В результате блестит лучше нового заводского. Эстеты с кошачьими генами могут дополнительно вылизать полирнуть пастой гоев ГОИ 🙂

Читайте также:  Установка водяного счетчика в владимире

8. Далее, чистим и промываем блок цилиндров, отверстия направляек и т.д. Удаляем ржавчину проволочной щеткой.
Хотя, если честно, то я не представляю, как с помощью обычной щетки можно хорошо очистить от ржавчины и остатков штатной смазки, например, отверстия в суппортах под направляйки. Возни там немеряно будет.
Посему для этих целей целесообразно использовать дремель с проволочными насадками.

9. Очень тщательно очищаем щеткой посадочные места всех пыльников и уплотнительных колец. От этого напрямую зависит будущая герметичность узла!

10.(необязательный) Чистить или нет внутри поршня, вопрос риторический. С одной стороны он один хрен ничем не защищён от «живой природы» и как бы тратить на него время не очень охота. А с другой, ржавчина постоянно отслаивается и попадает между краями поршня и колодкой, что, теоретически, может вызвать неравномерное прилегание колодки и скрип. По крайней мере, это мне так кажется исходя из этой картинки:

источник

УАЗ 2206 Спартанец › Бортжурнал › Установка ГТЦ с вакуумом от Тойота Марк 2

После того, как из-за чересчур изношенных передних колодок у меня выдавило поршень из цилиндра переднего колеса и из-за этого резко пропали тормоза я решил заняться ревизией тормозной системы.

Из-за того что у меня «подтекал» главный тормозной цилиндр я решил его поменять. Менять на родной за 1500 р. смысла нет, поэтому я нашел главный тормозной цилиндр от Тойота Марк 2 вместе с вакуумом за те же 1500 р.

Я читал что они подходят с небольшими переделками, при чем все делают по-разному. Кто-то скрещивает уазовские трубки с тойотовскими штуцерам, рассверлив их до 6 мм, так как тойотовские трубки на 5 мм. Кто-то паяет трубки.

Я решил тоже приспособить тойотовские штуцера, но, они плохо держали медную трубку, да и развальцевать ее заводским способом у нас нигде нельзя. Помучавшись немного, и не добившись герметичности, я решил сделать переходные штуцера. Через знакомого мне «за спасибо» выточили штуцера, у которых наружная резьба для гтц Тойоты, а внутренняя для штуцера УАЗа.

Эти штуцера, мягко говоря, оказались кривыми. Они были несимметричными, в том числе и место где прижимается медная трубка к этому штуцеру. Поэтому мы не могли прокачать систему, а когда завели мотор, в этих местах вовсе появилась течь.

Случайно в руки мне попался переходник от заднего тормозного цилиндра УАЗа у которых внутренняя и наружная резьбы на 12, только шаг разный.

У рукатого токаря я нарезал на них 10 резьбу. Получились ровные и качественные детали, с правильным внутренним конусом. Установил их на гтц, при этом промазав все герметиком для резьбовых соединений, а также подложив медную обожженую шайбу. В них уже вкрутил трубки, идущие на тройник (хватает трубок длиной 44 см). Все получилось. Первый штуцер (от вакуума) идет на передние колеса, второй на задние (во всяком случае я так понял изучив блок абс тойоты).

В итоге получилось вот так:

Что касается самой установки, то мне пришлось приваривать две пластины к родному креплению, в них сверлить отверстия под болты вакуума. Шток вакуума к тяге педали подошел с простой регулировкой. Шплинты одинаковой толщины и доработки не требуется.

Одновременно с этим мне пришлось поменять все колодки, а также все тормозные цилиндры, так как из шести четыре заедали, а два подтекали.

Теперь уазка тормозит всеми четырьмя колесами, что для них реально редкость.

источник

УАЗ 31512 «ПРОХОДИМЕЦЪ» › Бортжурнал › Установка передних дисковых тормозов.

Как я писал ранее, мосты я хоть и Патриковские поставил, но передний мост сборный получился, поворотные кулаки от колхозного моста, т.е. тормоза — барабаны.
Задумка об установке Дисковых тормозов в голове моей сидела уже очень давно, не хватало полного пакета з/ч, для полной сборки.
И вот однажды случайно приобрел в одном магазине на планшайбы, в Орске, вернувшись домой сразу наметил себе на выходные задачу по установке.
Не буду описывать все свои впералова, по поводу там не подходит, тут не получается, опишу что получилось в результате, из чего и как.
Понадобиться:
2 тормозных диска УАЗ (2*700 рэ, сток)
2 суппорта с колодками Газель/Волга (2*1 000 рэ, сток)
2 тормозных щита УАЗ 2*600 рэ.
2 планшайбы, установленного образца. 2*1 350 рэ.
2 передних тормозных шланга ШевиНива нового образца (72 см). 2*125 рэ.
2 волшебные тормозные трубки с какого-то нового УАЗа, штуцера М12/М10 162 см. 2*125 рэ.
6 медных шайб М10. 6*5 рэ.
4 суппортных болта с внутренним шестигранником ВАЗ 2108. 4*60 рэ.
10 колесных болтов, под титановые диски. Удлиненные. 10*60рэ.
2 Ступичных сальника. Ценник не помню, с год валялись в гараже.
6 винтов потай М8*21. 6*0,5рэ.
6 Шайб регулировочных тормозного диска УАЗ (1 мм). 6*65 рэ. (www.bazashop.ru/product_2152432.html)
2 стопорные шайбы ступичного подшипника. 2*25 рэ.
Расходка; герметик, тормозуха, шрус, литол. Как говориться, на глаз.

Читайте также:  Установка кондиционер на 1523

Внимательно просмотрев и законспектировав видео;

Демонтаж:
С перва наперво, срываем болты на колесе и вывешиваем его, предварительно зафиксировав авто, противооткатными упорами.
Снимаем колесо, откручиваем, снимаем барабан. (чтоб легче снимался барабан, нужно колодки эксцентриком свести, а то я по незнанке часа три с ним одним про.бся)
Снимаем Хаб, откручиваем стопорные гайки ступичного подшипника. Предварительно счистив всю грязь щеткой по металлу и промыв старой тормозухой, чтоб потом грязь внутрь не попадала.
Демонтируем тормозной щит, открутив его от цапфы.
Если цапфа плотно сидит на месте то снимать её особо смысла нет, это не пригодиться. Достаточно очистить ее от грязи, особенно место посадки сальника. Также промыть старой тормозухой и на сухо протереть.

Сборка:
Одеваем на цапфу: в последовательности, Планшайба, Тормозной щит, пыльник сальника. Я собирал на герметик, можно наверное и на сухую, но я решил не экономить. Планшайбу устанавливаем на Три часа, в другом положении суппорт не влезет, будут мешать шкворня.
Нужно обязательно заменить болты на ступице, на длинные, иначе из-за установки тормозного диска они окажутся короткими и придется проделать всю эту работу еще раз. Я делал 2 раза…
Меняем ступичные сальники (можно конечно не менять, если они у Вас новые, у меня стояли старые, я поменял) Одеваем ступицу на место и притягиваем. До дури, как на ВАЗе тянуть не стоит. Притягиваем с силой, потом отпускаем и притягиваем от руки, этого достаточно. Проверяем нет ли люфта и чтоб ступица свободно вращалась.
Притягиваем Потайными винтами М8 тормозной диск, проверяем на биение, если биение есть, то притягиваем еще и колесными гайками, пока диск плотно не сядет на место и биение не пропадет. Если диск будет упираться в щит, не переживайте, в дальнейшем это само собой компенсируется регулировочными пластинами.
Прикручиваем суппорт к планшайбе, гровера не нужны. В моем случае длинна болтов оказалась слишком большой в дальнейшем они упирались в тормозной диск, я просил токаря обрезать их до 21,5 мм. Не много ни мало, в самый раз. Толщина Планшайбы 10 мм. + суппорт 10 мм. + запас 1,5 мм. Работают они не на растяжение, а на срезание, так что запаса 1,5 мм. достаточно.
Когда прикручиваете суппорт, обращайте внимание, чтоб Тавотница была сверху, иначе не прокачаете.
Последние два пункта я проделывал несколько раз, по причине того что с первого раза суппорт не влез между тормозным диском и планшайбой. Пришлось искать регулировочные пластины (www.bazashop.ru/product_2152432.html «Шайба регулировочная тормозного диска УАЗ»), чтоб отодвинуть диск от планшайбы. Толщина пластины 1мм. Чтоб не гадать сколько надо пластин я воспользовался обычными шайбами М16, одевая на колесные шпильки между диском и ступицей, я добился нужного расстояния между диском и планшайбой, потом замерил суммарную толщину шайб и вычислил к-во пластин.
Постоянно ездить на обычных шайбах М16 нельзя, ибо из-за неравномерного прилегания и из-за перепада температур диск может не выдержать и лопнуть, случиться беда, не экономьте на здоровье!
Ну вот собственно сам механизм готов, осталось подвести шланги, об этом отдельный абзац.

Чтоб перепрыгнуть с тормозных трубок М12 на М10 многие используют Штуцера Главного Тормозного цилиндра, но я в них разочаровался, ибо тормозуха из под них свистала как из краскорапылителя и ни чего с этим поделать нельзя было, после нескольких размышлений, я решил пойти другим путем.
В УАЗовском магазине я нашел Чудо трубку длинной 162 см. при чем на одном конце был штуцер М12, а на другом М10 и я решил заменить трубки от тройника под капотом до пыльников. От куда именно эти трубки ни в одном магазине мне так и не смогли объяснить, хотя брал я их у Официалов. Один даже закусился и связался с заводом в Ульяновске, где ему сказали, что таких просто в природе не существует, это самопал»))
Вот такой волшебный Автомобиль УАЗ, сами не знают из чего собирают»))
Мосты у меня широкие, расстояние от рамы до суппорта огромное, по этому пришлось побегать по городу в поисках самых длинных тормозных шлангов. Лепить из нескольких не хотелось, по причине безопасности, нашел самые длинные от ШевиНивы передние нового образца (72мм) но и их не хватило. Был бы обычный мост Спайсер, было б в самый раз. Пришлось Вытаскивать тормозные трубки под пыльник крыла где то на 10см. Чтоб не терлись обернул их в бензиновый шланг и прикрепил к раме пластиковыми хомутами стяжками, крест на крест. Медные шайбы предварительно «отпустил» разогрев дома на газовой камфорке, и дав им остыть естественным путем, без погружения в воду. Собрав всю систему до конца прокачал все тормоза.
Вот и все. Если б знал все это заранее, то на работу ушло бы часа три-четыре, а так три дня.

Спасибо Вам за Ваш визит,
За искреннее слово!
Если хотите навестить,
То заходите снова!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector