Установка переднеприводного двигателя на классику

Содержание
  1. Лада 2107 16v › Бортжурнал › Техническое перевооружение. Свап ДВС ВАЗ 2112.
  2. Ставим 16-клапанный двигатель на «семёрку»
  3. Двигатель на ВАЗ 2107
  4. Восьмиклапанный двигатель
  5. Шестнадцатиклапанный двигатель
  6. Все преимущества 16-клапанного мотора для ВАЗ 2107
  7. Недостатки установки
  8. Видео: 16-клапанный мотор на «классику» — стоит того или нет?
  9. Какие моторы можно поставить на ВАЗ «классику»
  10. Как установить 16-клапанный двигатель на ВАЗ 2107
  11. Процесс работы
  12. Необходимые доработки
  13. Переделка электрики
  14. Тормозная система
  15. Система охлаждения
  16. Лада 2106 16V › Бортжурнал › Установка 16-ти клапанного двигателя в кузов классики Часть 4 Впуск, выпуск, электрика
  17. Установка двигателя ВАЗ 2101
  18. Смотрите также
  19. Двигатель глохнет на холодную
  20. Герметик клапанной крышки и ГБЦ
  21. Синий дым из выхлопной
  22. Интерактивная схема системы охлаждения двигателя
  23. Расход масла в двигателе. Подборка обсуждений
  24. Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля
  25. Установка головки блока двигателя ВАЗ
  26. Регулировка клапанов
  27. Установка зажигания
  28. Заливка масла и охлаждающей жидкости

Лада 2107 16v › Бортжурнал › Техническое перевооружение. Свап ДВС ВАЗ 2112.

Доброго времени суток, друзья!
Я дико извиняюсь, что давно не баловал Вас ничем интересным, но всему виной семейные обстоятельства. Хорошее и плохое. Хорошее — у меня родился сын и я стал отцом, что повлекло возникновение новых хлопот и потерю большого количества свободного времени)). Ну и плохое — тяжелая болезнь и смерть моего главного технического консультанта — отца(((. Именно из-за этих событий мне некогда было заниматься машиной и что-то писать и фотографировать. Описываемое в этом БЖ стало последней нашей совместной работой.
Теперь же буду реабилитироваться. Ну, и теперь, собственно, к делу)).
Идея технического перевооружения жигулей возникла у меня после решения оставить в семье две машины. На выборах семейство единогласным решением выбрало приору (самая новая и технически оснащенная) и старую-добрую семерку. Поэтому 21099 я решил продать, а на вырученные деньги доработать жигули.
Идея установки на жигу более мощного мотора стояла у меня на первом месте. С этого я и начал в июле этого года.
Первоначально мной рассматривались два варианта — увеличение объема мотора классического типа (нивовский блок + коленвал 2130) в комплексе с уже имеющимся инжектором, ну или свап 16-клапанного мотора от переднеприводного авто, который имеет «из коробки» не менее 89 лошадок.
При обсуждении этой темы с отцом (на тот момент живым) пришли к решению свапа, так как двигатели 2112 (и его модификации) являются более современными, обладают более высоким КПД, большей мощностью и экономичностью, ну и имеют больший потенциал в плане тюнинга.
После продажи 21099 в августе дело пошло. Начал с покупки мотора. Мне всегда нравились полторашки 2112, их я и выбирал. Но в лотерее с покупкой двигателя меня ждало фиаско — при разборе мотора выяснилась необходимость его капиталки (грязь во всех щелях, шатунные шейки перепрыгивали через размер, мертвый маслонасос, переломаные перегородки поршней, приличная выработка по цилиндрам, конец распредвалам, приличная выработка постелей распредвалов). Утешительным призом стал портинг головы, более совершенные мозги (5.1-61) и наличие всего навесного, кроме генератора.
При капиталке отец дал мне несколько полезных советов и отговорил от ряда сомнительных доработок. В оконцовке я получил двигатель 2112 с безвтыковыми поршнями первого ремонта с тугим ходом, колено второго ремонта с врезанным 204-м подшипником (под первичный вал), облегченный маховик, трубы охлаждения от Club turbo, приоровское сцепление и пока нерешенные проблемы с ГБЦ.

При установке блока на машину серьезных проблем не возникло — заранее замял моторный щит, ставил на нивовские подушки, притянул к КПП на три болта, стартер оставил свой (обычный белорусский, стоявший с завода), выжимной и выпускной коллектор использовал от Club turbo. Некоторый геморрой был с системой охлаждения. Желая повысить эффективность системы и предотвратить возможный перегрев, я поставил десяточный радиатор и бачок от ваз 2108. Для их установки потребовалась подрезка телевизора и колхозинг кронштейна расширительного бачка. Также я внес некоторые поправки в топливную систему — перенес фильтр в багажник и заменил шланг обратки на более короткий. С электрикой также пришлось повозиться — для удобства перенес аккум на левую сторону, заменил провода аккума на сварочный КГ-25. ЭБУ и косу я также заменил на Январь 5.1-2111-61 (по сути идентичен Я5.1-2112-41). По выхлопу заморачиваться не стал- приварил десяточный фланец на резонатор (штатный) и оставил родной глушитель. Ну, а дальше из-за семейных обстоятельств машиной занимался очень мало, и лишь к 29 сентября (6 дней после смерти отца) я сделал первый пуск мотора.
Работа двигателя меня глубоко разочаровала грохотом гидриков и падением давления масла на горячую. Однако, это меня не остановило. Перекопы просторов интернета привели меня к замене распредвалов и замене гидрокомпенсаторов (последние поменял на всякий случай).
Однако проблема не ушла. Было перепробовано множество всего — замена масла и фильтров, установка шарика вместо редукционного клапана маслонасоса, торцевание постели распредвалов и т.д. Но ключ к разгадке мне дал сам мотор, когда начал гнать масло из под прокладки.
В итоге, я снял ГБЦ и очумел — приоровская прокладка не была прожата отфрезерованными головой и блоком, от масляного канала по всей поверхности блока был «разлив». Причина оказалась в… слишком длинных направляющих ГБЦ))). Да-да, они тупо не давали сесть головке на место и прожать прокладку. Почему так вышло, не знаю. Проблему решил их подточкой их на точиле.
Однако при игрищах с головкой я решил поставить эксперимент и попробовать отторцевать плиту и постель валов. Тут меня ждало фиаско — валы зажало. Развертки у меня, естественно не было… Пришлось рискнуть и собирать ГБЦ на простом герметике (чтобы не было течи масла), ну и понижать усилие затяжки болтов постели до момента расслабления валов.
Перед пуском после ребилда башки был мандраж — очковал за слабо притянутую плиту распредвалов. Но, как оказалось напрасно — стартер с натугой провернул мотор и он завелся! Первоначально был небольшой скрежет от трения стали и алюминия, но через пять минут — тишина. Давление масла стало 1,2, гидрики замолчали сразу.
На следующий день двиг снова решил меня вздрочнуть)). На горячую у меня упало давление масла((. Зная, что дело в постели распердвала, я снял верхнюю крышку двигателя и подтянул болты постели до усилия 0,7 кг/см (минимальное по книге). Пуск после этого был крайне тяжелым — стартер просто не тянул. Пришлось заряжать аккум и еще прикуривать с приоры. Итог порадовал — мотор завелся с писком и скрежетом, поработал час на холостых и начал более-менее сносно себя вести. Однако при температуре двига 90 градусов появились щелчки злосчастных гидриков.
Вот так я и начал кататься. Сейчас проехал уже около 200 км и пощелкивания почти прекратились. Видать, пора подтягивать постель до «мурзилочного 1 кг/см))).

Читайте также:  Установки для опрессовки двигателей

По впечатлениям от нового мотора есть что сказать — даже в обкаточном режиме едет значительно бодрее штатного, шумы мотора практически не слышны в салоне, вибраций практически нет, расход бензина упал на треть, печка стала работать значительно лучше.
Единственный минус — очень высокая цена доработки. Но меня этот вопрос не беспокоит — эта машина стала теперь для меня не только первой во всем, но еще и олицетворением памяти о покойном отце. Ведь по сути это его тачка и наш последний совместный с ним проект.

Обидно лишь одно — из-за возни с двигателем я не успел перекрасить машину((. Поэтому вид у нее, как у натуральной боевой классики и с этим придется мириться минимум до весны((. Хотя, кто знает… Может оно и к лучшему.
По вопросам свапа 16 клапанного движка на классику, если у кого-то есть вопросы, буду рад помочь)).
Всем желаю ровных дорог и успешной реализации задуманных проектов!

источник

Ставим 16-клапанный двигатель на «семёрку»

На ВАЗ 2107 штатно устанавливались только 8-клапанные силовые агрегаты. Однако владельцы «семёрок» нередко самостоятельно производили замену на более мощные 16-клапанные двигатели. Как это правильно сделать и оправдывает ли цель средство?

Двигатель на ВАЗ 2107

На самом деле конструктивно и технически моторы на 8 и 16 клапанов различаются весьма серьёзно. Главным образом, отличия имеются в ГБЦ (головке блока цилиндра), ведь именно там фиксируются распредвалы автомобиля.

Восьмиклапанный двигатель

У мотора такой конструкции имеется всего один распределительный вал. Такая установка оптимальна для ВАЗ 2107, так как в отлаженном режиме контролирует систему впрыска топливовоздушной смеси и отводит ненужные выхлопы.

Восьмиклапанный мотор реализован следующим образом. В ГБЦ в каждом цилиндре имеются по два клапанных устройства: первый работает на впрыск смеси, второй — на выпуск отработанных газов. Открытие каждого из этих клапанов в каждом цилиндре производит именно распредвал. Валик состоит из нескольких металлических элементов и во время вращения давит на клапана.

Шестнадцатиклапанный двигатель

Такие моторы характерны для более современных версий ВАЗ — например, для «Приоры» или «Калины». Конструкция 16-клапанного силового агрегата сложнее, чем у 8-клапанного за счёт наличия двух распредвалов, разведённых в разные стороны. Соответственно, и количество клапанов на цилиндрах увеличивается в два раза.

Благодаря такой компоновке каждый цилиндр имеет по два клапанника на впрыск и по два клапана на вывод газов. Автомобилю это даёт более высокую мощность и сокращение шума во время сгорания топливовоздушной смеси.

Все преимущества 16-клапанного мотора для ВАЗ 2107

Установка более мощного 16-клапанного двигателя на «семёрку» даёт следующие преимущества:

  1. Повышение мощности силового агрегата как в обычных режимах езды, так и при разгоне и обгоне.
  2. Понижение шумовых эффектов при движении (это достигается засчёт установки вместе цепного ремня ГРМ резинового).
  3. Надёжность функционирования — более современные моторы обладают повышенным ресурсом и более продуманной конструкцией.
  4. Экологичность выбросов (в катализаторе устанавливается два лямбда-зонда).

Недостатки установки

Однако при всех плюсах замены 8-клапанного двигателя на 16-клапанный следует выделить и минусы. Традиционно водители говорят о трёх недостатках такой установки:

  1. Необходимость преобразований нескольких систем автомобиля: тормоза, электрооборудование, зажигание, сцепление.
  2. Дороговизна нового 16-клапанного двигателя.
  3. Переделка креплений под нужды нового мотора.

Таким образом, установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2107 не считается простой процедурой. Потребуется не только опыт и специальные знания, но и правильная организация всего процесса работы, в котором не последнее значение имеет выбор подходящего силового агрегата.

Видео: 16-клапанный мотор на «классику» — стоит того или нет?

Какие моторы можно поставить на ВАЗ «классику»

ВАЗ 2107, безусловно, считается классикой отечественного автомобилестроения. Поэтому для этой модели «работают» те же правила, что и для всей «классической» линейки АвтоВАЗа.

Оптимальными вариантами для «семёрки» можно считать два мотора:

У этих 16-клапанных двигателей практически идентичные крепления, для монтажа потребуется совсем небольшая доработка. К тому же (что тоже важно) к этим моторам вполне подойдёт и действующая коробка переключения передач от ВАЗ 2107, тем самым водитель сэкономит время на монтаж КПП.

Да и покупка такого двигателя целесообразна уже б/у, что существенно сбережёт имеющийся бюджет. Однако подержаный мотор следует покупать у знакомых или у продавца, который может дать гарантию на свой товар.

Как установить 16-клапанный двигатель на ВАЗ 2107

Для начала следует хорошо подготовиться к процедуре:

  • заранее заручиться помощью двух человек или же подключить таль для переноса в подкапотное пространство тяжёлого мотора;
  • демонтировать старый мотор и всё навесное оборудование;
  • приготовить полный набор гаечных ключей и отвёрток;
  • подготовить молоток и пассатижи;
  • найти хорошего токаря для расточки маховика (на новом моторе потребуется снять маховик и обточить его венец изнутри — только так можно обеспечить свободный вход элемента стартера в сцепление с маховиком);

Процесс работы

Если устанавливается мотор от ВАЗ 2112 или «Лады Приоры», то менять корзинку сцепления не потребуется, так как новый двигатель вполне комфортно будет себя чувствовать и со старым сцеплением.

После выполнения всех подготовительных работ следует собственно установка 16-клапанного мотора на «семёрку»:

    В подкапотном пространстве установить подушки двигателя от «Нивы».

Необходимые доработки

Однако на этом установка 16-клапанного двигателя не заканчивается. Потребуется выполнить ряд работ для совершенствования всей системы. И начинать лучше всего с электрики.

Переделка электрики

Для качественной работы нового силового агрегата придётся выполнить замену бензинового насоса. Можно взять этот механизм как с «Приоры», так и с «двенадцатой», а можно сэкономить и купить насос от инжекторной модели «семёрки». Бензонасос подключается по обычному алгоритму и не требует каких-либо переделок.

На ВАЗ 2107 мотор подключается всего тремя проводами. Новый же двигатель нуждается в качественно ином подключении. Первым делом необходимо будет выполнить следующие этапы работы:

  1. Установить блок управления мотором (например, от модели ВАЗ 2112).
  2. Подключить к нему все входящие в комплект датчики — провода следует тянуть по тем же местам, где они протянуты на ВАЗ 2107 (в некоторых случаях потребуется удлинение штатной проводки).

Рекомендуется выполнять все подключения и новообразования на ВАЗ 2107 так, как это выполнено на ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем.

Тормозная система

Новый мотор обладает более высокими мощностными характеристиками, а это значит, что машина будет быстрее набирать скорость и медленнее тормозить. В связи с этим рекомендуется доработать и систему торможения на ВАЗ 2107. Для этого достаточно поменять главный цилиндр на более мощный, а также при необходимости и заменить все цилиндры, если они сильно изношены.

Система охлаждения

Как правило, имеющегося потенциала штатной системы охлаждения на «семёрке» достаточно для того, чтобы своевременно охлаждать новый мощный двигатель. Однако если мотор испытывает недостаток охлаждения, потребуется небольшая переделка: залить в расширительный бачок не тосол, а более качественный антифриз.

Таким образом, установка 16-клапанного мотора на ВАЗ 2107 — процедура сложная, так как требует не только значительных физических усилий, но ещё и продуманности действий. Главной же сложностью этой операции является подключение проводки и доработки системы.

источник

Лада 2106 16V › Бортжурнал › Установка 16-ти клапанного двигателя в кузов классики Часть 4 Впуск, выпуск, электрика

Всем привет, я снова тут) Впринципе про впуск и выпуск писать особо не чего, я заказывал готовый ресивер от Стингера для классики с 16-и клапанным двигателем и паук 4-2-1 того же производителя, а точнее кит комплект выхлопа, паук, резонатор, глушак. Далее фото

Вобщем все прекрасно встает и прекрасно работает, ни где ни чего не трет и не ципляет.
Паук перед установкой покрасил термостойкой краской и обмотал термолентой

К сожалению не заснял как она дымилась, когда обгарала, но было весело)

О проводке писать тоже особо не чего, мне досталась 103-я коса от полтарашки, под январь 5.1-41, ну и собственно сам «Инварь инсайд»

В подключении сложного ни чего нет, фишки у датчиков все индивидуальные, так что перепутать их не реально, чтобы машина завелась, достаточно подключить 6 проводов, 2 коричневых под капотом — их на массу, один красный — его к плюсовой клемме АКБ, минус на вентилятор из салона тянем, он там один с фишкой, и кстати на вентилятор нужно подать постоянный «+», еще «+» от замка зажигания, это уже в салоне, ну и «+» бензонасоса, он с серой фишкой. Распиновку 8-ми контактного разъема выложу позже, щас уже ее не вспомню. Это самое основное.
Чек подключаем к контрольной лампочке подсоса, тахометр корбовый у нас работать больше не будет, либо переделываем корбовый, либо идем другим путем, ставим потроха от инжекторного, я себе так и сделал, купил потроха от впрысковой классики и воткнул в свой, они четко туда встают.

Это самый удобный и правильный вариант.

По поводу самой косы, лучше ее полностью размотать и вытащить из гофр, чтоб было удобней ее подгонять. В моторном щите нам потребуется сделать технологическое отверстие, делаем его с правой стороны в районе бордачка, там даже выемка есть. Через это отверстие пускаем косу в салон.

У переднего привода и у классики расположение датчиков отличается, так что все придется подгонять по месту.
Кое какие провода пришлось удлиннять, какие укорачивать, все спаивал, ни каких скруток, потом в термоусадку и в новые гофры, чтоб было все красиво.
Иммобилайзера у меня нет, ставить его не планирую, но без него у нас ни будет диагностика работать, т. к. без блока иммо у нас будет разомкнута цепь К-линии. Чтобы все работало, нам надо на разъёме для иммобилайзера закоротить 9-й и 18-й контакты. После проделанного у нас будет полноценная диагностика.
Если кто захочет оставить иммобилайзер, то нужно ставить не активированный блок, иначе ЭБУ код считает и потом придется шиться.

На этом пока все, может еще чего дополню, всем добра)

источник

Установка двигателя ВАЗ 2101

Смотрите также

Двигатель глохнет на холодную

Герметик клапанной крышки и ГБЦ

Синий дым из выхлопной

Интерактивная схема системы охлаждения двигателя

Расход масла в двигателе. Подборка обсуждений

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector