Меню Рубрики

Установка передней блокировки сузуки

Suzuki Grand Vitara Exclusive › Бортжурнал › Отчет по блокировке Lock Right от MJON

1.Минимально возможная цена при 100% блокировании колес
2. Самая простая установка, из возможных .При условии исправности редуктора, не потребуется какой-либо регулировки ( преднатяг подшипников, зазор в главной паре), достаточно вернуть все на свои места при сборке, и проверить, все ли встало так, как было.
3. Не требует какого-либо ухода.
4. Очень надежна ( минимум деталей, нет ни тросов, ни шлангов, ни проводов, ни кнопок, ничего того, что могло бы выйти из строя от воды, или неудачно застрявшей коряги под машиной в лесу).
5. 100 % блокирование колес, в отличии от червячных, лсд и прочих недоблоков.
6. Не надо думать, о включении, или выключении блокировки, как в случае с принудительными блокировками. На бездорожье, по умолчанию, проходимость машины увеличивается в разы.
7. Блокировка включена всегда, а значит, при надобности в блокировании, не требуется каких-либо пробуксовок «свободного колеса», каких-либо иных действий, как в случае с некоторыми другими типами блокировок.
8. Не боится раскачки, как например принудиловка Eaton e-locker, да и вообще не требует к себе бережного обращения.
9. В случае заноса задней оси, занос остается управляемым!
10. В общем и целом вероятность подзастрять ниже, чем при наличии принудительных блокировок и недоблоков иных конструкций. Аргументы: Принудиловку включают чаще тогда, когда уже машина подзасела. Если это грязь, где нужно было пройти ходом — принудиловка сидя в грязи может уже не помочь. С лок райтом эта ситуация проще выглядит во всех отношениях. Думаю, мысль ясна.
11.Удобно разворачиваться на узкой и скользкой дороге(в глине)вывернул руль куда надо, дал газку и развернулся как на гусеницах.Практически не месте.

1. Действительно, удары в трансмиссии иногда досаждают ( именно удары, так как щелчки я просто устал вслушиваться из салона — думал лок райт не работает))), на самом деле, щелчки при его работе можно услышать только в ограниченном пространстве ( отражение звука от стен или отбоиников) и при езде на очень малой скорости. Удары происходят при прохождении крутых поворотов на асфальте и при газе в пол.
2. При повороте на льду и скользкой поверхности блокировка не размыкается.
3. Повышенная склонность на скользком покрытии к сносу задней оси (вытекает из п. 2) Сразу оговорюсь, этот занос подобен заносу как на квадроцикле, т.е. он управляемый. Если с открытым дифом такой занос — почти наверняка полная потеря управляемости, то здесь достаточно отпустить газ, и машина снова возвращается на траекторию.
4. Что ж, действительно, при определенных условиях (крутой поворот на асфальте «под газом») может оочень громко щелкнуть. Люди по сторонам смотрят, как будто в машине что-то сломалось. Иногда, это за время моего использования замечено дважды. Это происходит в ситуации, когда зубцы попадают друг на друга, и машина уже едет прямо, а потом со значимым усилием зубцы влетают в зацепление и происходит удар. В принципе, вроде ничего страшного, кроме страшного звука.
5. При определенных условиях (когда наружнее колесо разблокировано, а внутреннее везет машину, при резком нажатии на газ чувствуется отклонение машины от нужной траектории (в сторону «свободного колеса»)
6. Большой свободный ход карданного вала. На мкпп это приводит к рывкам в заднем мосту при резком наборе скорости и переключении передач. Владельцы акпп рассказывают, что эти процессы происходят мягче.
7. Пинки. При прохождении крутых поворотов накатом, на скользкой поверхности в перемешку с выглядывающим асфальтом, случаются пинки — резкие, БЕЗ ударов толчки вперед.
8. Иногда 100% блокирование на бездорожье мешает.Как пример — боковой скользкий уклон на повороте. Повышает вероятность сноса задней оси вниз.
9. Невозможно установить на ось с лок райтом колеса разного диаметра Если запаска меньше, чем размер колес, то для ее установки придется перекидывать с другой оси колесо «родного» размера, а запаску ставить на ось без лок райта. Ну, это весьма условный минус, так как запаску нужно иметь нужного размера.

Читайте также:  Установка предварительного сброса воды принцип работы

Подведя итог скажу так: При возросшей проходимости во много раз, со всеми минусами можно смириться.
На переднюю ось данный девайс я бы не стал ставить.
Аргументы: С задней блокировкой машина проедет практически везде где и машина с двумя блокировками а ради этого ставить вперед иногда непредсказуемую вещь, которая ограничивает вас поддать газку в говнах — увольте. Полный привод ( без передней блокировки) нужен гораздо чаще, чем полный и бесповоротный блокированный. Впереди блокировка должна быть принудительной.
Если ездить по бездорожью — блокировки типа лок райт — лучшее, что только может быть, в этом нет никаких сомнений.
При передвижении по трассе, долгим прямым и не очень перегонам, разницы со свободным дифом вы не почувствуете, зато при пересечении глубокой колеи — еще как обрадуетесь наличию лок райта.
Басни про увеличенный расход и износ резины — именно, басни. Если это и присутствует, то в настолько ничтожных масштабах, что можно этим пренебречь. Износ резины-процесс ооочень долгий. И никто не сможет обосновать и выразить степень повышения износа резины из-за наличия на оси лок райта. Кроме того, как показали многочисленные испытания, в поворотах на асфальте муфта абсолютно свободно прощелкивается, думается, что тот же ЛСД диф оказывает куда большее влияние на износ резины.
При повышенной нагрузке прощелкнуть блокировку мне не удалось.
При езде по асфальту усилие на руле такое же как на свободном дифе.
Наличие лок райта расслабляет в плане оффроуд вождения))) едешь везде не думая о всяких диагоналках… свободный диф он как то дисциплинирует, что ли… вернувшись на свободный диф я думаю, наступит жуткое уныние…Пару раз вообще забывал что то там включать и просто ехал.
Если выделить наибольший минус, то я бы выделил именно пинки в поворотах, о которых идет речь в п. 7

источник

Suzuki Samurai Семён › Бортжурнал › Установка блокировок Lock-Rite 1510. 1530

Как я уже и говорил раннее мы начали устранять недостатки машины и готовить Семена к новому сезону.
Т.к. у меня на работе сейчас полный завал, то все работы выполняю в нашем клубном сервисе единственным мастерам которым я могу доверить Семёна.

И так в этот раз перед нами стояла задача по решению 4 пункта списка- «за счет маленьких ходов подвески машине очень просто оказалось словить диагоналку и обездвижить»

Самым просты и эффективным способов решения проблем диагонального вывешивания является установка блокировок, сами межколесные блокировки по принципу работы особо не различаются, а вот механизм их включения отличается координатор существуют нескольких типов, бывают электрические, механические, пневматические и самоблокирующиеся дифференциалы.
Теперь поговорим о каждом виде в отдельности.
У электрических блокировок есть несколько минусов, первое это управляющие провода, которые в условиях жесткого бездорожья можно очень просто повредить, второе это опять лишние провода и нагрузка на бортовую сеть от которых мы так стремимся избавиться.
Механические тоже имеют минус, он находится в управлении ей, обычно это тросик исходящий из салона и подходящий к мосту, эти тросы очень часто ржавеют и просто напросто рвуться, ну и опять же возможно механическое повреждение.
Пневматические блокировки вещь хорошая но затратная и дорогостоящая т.к. для их установки требуется стационарный компрессор и все с ним связанное.
Самоблокирующийся дифференциал наиболее просто решение всех проблем, ну и самый бюджетный и надежный способ решения всех проблем.
Многие начнут оспаривать мое решение, но сразу оговорюсь самоблоки я эксплуатировал на 2 машинах и накатал очень много километров не только по асфальту но и но грязи, так что свой выбор сделал исходя из своего опыта и опыта моих друзей.

Читайте также:  Установка 16 клапанной головки ланос

Промониторив всемирную паутину и пообщавшись с продавцами запчастей для внедорожников понял что единственным самоблокирующим дифференциалом устанавливаемых на Самурайки является самоблок фирмы Lock-Rite, хотя правильнее всеже будет сказать не самоблок, а разблок т.к. это устройство блокирует диференциал постоянно на 100% процентов, а разблокирует его только в поворотах.
Теперь поговорим о принципе работы её

Это как бы блокировка в разрезе.
Когда машина едет по прямой или буксует, оси сателлитов (крос шафт) расклинивают ведущие диски (локеры), по этой причине обе полуоси соединяются жестко, как будто их сварили между собой. Блокировка закрыта. Но если вдруг на повороте одно колесо начинает обгонять другое, то локер освобождается от воздействия осей сателлитов благодаря разнице скоростей. Теперь освободившись от воздействия расклинивающих сил а так же благодаря наклоным боковым поверхностям зубьев куплеры (внешние диски или диски которые сидят на полуосях) могут проскользнуть вперёд отталкивая от себя локеры. Вот собственно и основной принцип работы блокировки.
Остается только добавить, что в тот момент когда пружинки возвращают ведущий диск в исходное положение мы и слышим характерные щелчки.
И чем больше разница угловых скоростей колес, тем щелчки громче и чаще.

Т.к. я очень много читаю и общаюсь на разных внедорожных форумах найти блокировку получилось очень быстро, и уже в этот же день вечером я поехал ее забирать Когда я взял заветную коробочку в руки, то был очень удивлен размерам блокировки

источник

Suzuki Vitara › Бортжурнал › Установка Lock-Right 1510 в редуктор переднего моста.

Процесс сборки и разборки редуктора переднего моста описывать не буду (неоднократно обсуждалось на форумах Suzuki). Расскажу про свой способ установки блокировки Lock-Right 1510 в передний мост «квадратных» Suzuki Vitara (Escudo).
Дальше по порядку:

1. В корпусе сателлитов на координатном станке сверлим 2-а отверстия Ø 14,5мм, смещенные на 90˚ по отношению к имеющимся отверстиям под оси сателлитов, затем разверткой разворачиваем под размер оси сателлитов, где-то Ø 15мм.

2. Изготавливаем новую крестовину осей сателлитов с учетом зазоров шестерен полуосей 0,15мм и зазора рабочего хода драйверов (driver) комплекта Lock-Right (в дальнейшем шайбы из комплекта не устанавливаются).

3. Для фиксации длиной оси сателлитов (для установки используются оси из комплекта Lock-Right) сверлим отверстие Ø 4мм (отверстие сверлится по керамике и стеклу STAYER, продается в любом строительном магазине) под родной фиксатор.

4. Для фиксации двух коротких осей сателлитов из стали 45 изготавливается кольцо с двумя противоположными отверстиями Ø 15мм (далее в процессе сборки короткие оси сателлитов укорачиваются, так чтобы они не выступали из отверстий корпуса сателлитов).

5. Процесс сборки (установки) блокировки Lock-Right 1510 в редуктор переднего моста.

5.1. В корпус сателлитов устанавливается опорная шайба шестерни полуоси и сама шестерня (в этом пункте и последующих, все трущиеся части деталей предварительно смазываются трансмиссионным маслом).

5.2. Устанавливается драйвер из комплекта Lock-Right.

5.3. Устанавливается новая изготовленная крестовина осей сателлитов.

5.4. Устанавливаем с начала длинную потом короткие оси сателлитов, замеряем на сколько короткие оси выступают из корпуса сателлитов, снимаем оси сателлитов и стачиваем короткие, так что бы они не выступали из корпуса сателлитов.

5.5 Устанавливаем в корпус сателлитов с новой крестовиной короткие оси сателлитов, затем фиксирующее кольцо, совмещая с отверстиями в корпусе сателлитов под длинную ось, устанавливаем ось и фиксируем родным фиксатором.

Проверяем все зазоры:
Зазор между драйвером и шестерней полуоси 0,15-0,30мм.
Зазор между шестерней полуоси и корпусом сателлитов 0,25-0,35мм.

5.6 Устанавливаем в корпус сателлитов второй драйвер, шестерню полуоси, обязательно шайба, крышка корпуса сателлитов вместе с ведомой шестерней, и также проверяем все зазоры:
Зазор между драйвером и шестерней полуоси 0,15-0,30мм.
Зазор между шестерней полуоси и корпусом сателлитов 0,25-0,35мм.

Читайте также:  Установка подсветки в ларгусе

5.7 Дальше собираем все как для заднего редуктора- пружинки, сухари, второй драйвер, шестерня полуоси, обязательно шайба, крышка корпуса сателлитов вместе с ведомой шестерней (момент затяжки болтов шестерни 95-105 Nm).

6. Общий вид доработанных и изготовленных деталей для установки блокировки Lock-Right 1510 в передний мост «квадратных» Suzuki Vitara (Escudo).

источник

Suzuki Grand Vitara 2.0 JLX-EL NAV «Снежок» › Бортжурнал › Установка самоблоков DAK в оба дифференциала

Ох уж этот «долбанный» интернет со своими ютубами, контактами и другим соцсетям. Выглядишь какую нить диковину и как втемяшится в голову такую же хочу, что хоть святых выноси из дому. И меня не обошла сия кара, и попал я под влияние истинного привода 4х4. На сколько он нужен и как часто может помочь в той или иной ситуации, вопрос конечно спорный и многие наверное покрутят у Виска прочитав мою историю. Но…

Блокировка межколёсного дифференциала.

Как то вечерком увидел я американское устройство ARB Air Lock. Хочу такую же — «капризный человечек» в голове постоянно твердил. Но цена вопроса гасила все его желания. Однако время шло и были изысканы средства на такую вещь, но меня ждало разочарование, что на нашу версию машин, такую штуку не делают и делать не собираются, ибо после 2005 Grand Vitara уже не внедорожник с неразрезными мостами.
Ну что делать, занялся активным поиском альтернативы (надо ж ублажить хоть иногда этого «капризного человечка», а то жизни не будет). И как выяснилось альтернативы никакой нет, кроме Дифференциалов Автоматических Красикова. В краткоречии именуемых DAK. Как оказалось примерно 1 год назад они изготовили тестовый образец этого дифференциала и уже 3 человека в России катаются на них по «дорожьям» и «бездорожьям». Но было одно отличие, все поставили DAK только в задний «мост».
Созвонившись с производителем/продавцом договорился об отправке двух DAK-ов в оба «моста». Причем схема установки возможна только 90/100 + 90/100. Поясню, т.е. при движении вперед происходит мягкая блокировка межколёсного дифференциала, когда возникает пробуксовка одного колеса относительно другого. А при движении назад происходит 100% блокировка межколёсного дифференциала сразу. Для УАЗ-ов возможны разные схемы сборки например 90/100 + 100/90. Более подробного вы можете почитать на сайте производителя. Там есть довольно понятные брошюрки и теория.
Про структуру сайта я промолчу, ибо не выносит никакой критики! Но поизучав все разделы можно найти много полезной информации.

DAK изобрели и делают в Челябинска, от нас рукой подать, была даже крамольная мысль «слетать» в Челябинск и сразу не только купить но и установить в местном сервисе. Но благоразумие восторжествовало, и я заказал их транспортной компанией. Доставка обошлась всего в 350 руб.
А кстати, о ценах, с дилерами лучше не связываться. Т.к. они от прайсовой цены на сайте производителя накидывают 20-30% (от жадности зависит) и сроки поставки 1-2 недели обещают. Нафиг такое счастье. За гарантию они также не отвечают, все равно высылать DAK в случае поломки только производителю. Меняют без особых проблем, если не сорваны пломбы – это я в интернете на разных «ниверских» форумах вычитал.
В общем диффы эти, кто хает, кто хвалит, а кто тупо теоретизирует про износ, «поймать уши», не стабильность в поворотах, не дружба с ABS+ESP и т.п. Честно, ЗАДРАЛИ теоретики. Я захотел стать практиком.

Работа началась без меня, но Kent114 любезно сделал несколько фоток этого процесса на свой смартфон. Подробно описывать как снимать задний дифф. не буду, т.к. там все довольно просто.
1. Слили масло.
2. Отвинтили все что можно от диффа, он и отвалился.
3. Пошли разбирать сам дифф.
4. После замены все в обратном порядке.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector