Меню Рубрики

Установка передней эластичной муфты

Москвич 2140 Зеленый 1.8L › Бортжурнал › ВАЗ КПП-5. Часть третья. Установка эластичной муфты кардана.

Часть не слишком сложная — но во первых, и тут есть свои небольшие тонкости, во вторых — пост по кардану обещает быть с большим количеством фоток, и утяжелять его не хотелось бы, и в третьих — второй день идут дожди, и вырваться в гараж на длительный срок для установки кардана, так, чтобы получилось сделать все сразу, у меня не получилось.

Ну, к делу. Первым делом зашел в магазин запчастей и закупился по списку:
1) Эластичная муфта кпп ваз 2101-07- 276 рублей
2) Фланец эластичной муфты карданного вала ВАЗ 2101-07 -290рублей
(забавно, но в коробочке с ним лежала гарантия на 100 000км пробега, надо сохранить :)))
3) 2 набора болтов и гаек крепления эластичной муфты по 3 шт в каждом 60*2 =120р

Также наконец купил резиновые ножки для тазорадиатора, теперь могу наконец его доделать :)) Обошлись в 20 рублей. Но это к теме сегодняшнего разговора не относится.

Итак, со всем этим идем в гараж. Будете ли вы делать все из под машины на яме или сверху из салона — разницы нет. Я делал сверху, из салона, задрав кпп на домкрате.

Для работы понадобятся 2 рожковых или рожково-накидных ключа на 19 и ключ на 11.
Далее смотрим на хвостовую часть коробки, и видим трехопорную вилку с углублениями. Находим на эластичной муфте 6 соответсвующих прорезей и надеваем ими муфту на хвост коробки в любом положении. Проворачивая хвост коробки при включенной нейтрали, поочередно вставляем 3 болта крепления муфты головками к КПП. закручиваем равномерно до полного вхождения всех 3 выступов муфты в соответствующие пазы до упора.

После чего берем в руки купленный фланец эластичной муфты и вставляем в оставшиеся 3 паза.Идет довольно тяжело, но у меня получилось :)) Далее вставляем болты головками в сторону противоположенную головкам болта и заворачиваем теми же двумя 19 ключами до полного вхождения пазы.

По окончанию вкручиваем в соответствующее отверстие фланца ключем на 11 пробку-затычку (как называется в магазине не знаю — я выкрутил с фланца старой коробки), предварительно набив туда немного смазки (я использовал ШРУСовую, была под рукой) и обязательно снимаем монтажный хомут — металлическую полосу, идущую по внешнему кругу подшипника — разжав его в месте соединения.

На этом установку эластичной муфты следует считать оконченной, и можно переходить к кардану. Но об этом в другой раз, как кончаться дожди :)))

источник

Лада 2102 апельсинка › Бортжурнал › Эластичная муфта.

Всё началось примерно неделю назад, когда я улепётывал по крайнему левому ряду от какой-то сумасшедшей иномарки, пытаясь найти место в потоке и перестроиться… И тут так громкий хлопок… сам не понял что случилось… думаю ну все, стреляют уже по мне )))
Мало ли сумасшедших по кольцу носится ))) А двойка как ехала так и едет. В общем нашёл я место, перестроился, съехал с кольца и осмотрел машину на предмет дырок от пуль )

Все оказалось целым и я спокойно поехал домой. Потом намылился на встречу Клуба владельцев автомобилей «Москвич», Санкт-Петербург. Снова на кольце и снова хлопок! Точнее теперь уже более отчётливо — удар по днищу! Смотрю в зеркало — сзади никого, а от двойки что-то отвалилось покатилось ))) В общем съехал с кольца к Меге и осмотрель
машину снизу повнимательнее… Так и есть — … точнее нет… нет эластичной муфты!

Ну и соответственно замена. До этого вроде тоже ставил БРТ, но раз её в итоге порвало в клочья я в всерьёз задумался об альтернативе. В интернете наткнулся на парочку снимков, в том числе и с драйва.

Попутно нашёл инструкцию по замене муфты. Правда уже после того (как это обычно бывает) как поменял её сам ))) К сожалению очень торопился на эстакаде и фоток моего ремонта нет (

Я делал почти то же самое, только не снимая вал кардана. (на фотках его нет)

И немного умного текста по теме:

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач на механизмы
заднего моста передается карданной передачей, которая работает
в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента
вследствие эластичной подвески заднего моста. При этом
одновременно изменяется и расстояние между неподвижно
закрепленной коробкой передач и качающимся задним мостом.

Поэтому в карданной передаче имеются элементы, укорачивающие
или удлиняющие ее, а также изламывающиеся на определенный угол.
Такими элементами являются: шлицевое соединение эластичной
муфты и три карданных шарнира — два жестких и один
эластичный. Карданная передача двухвальная с промежуточной
опорой, что значительно уменьшает ее вибрацию и биение.
Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены
жесткими карданными шарнирами и, а с вторичным валом
коробки передач эластичным шарниром (муфтой).

Читайте также:  Установка закладных деталей анкеров

Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрации карданной
передачи и допускает передачу крутящего момента под углом.
Муфта состоит из шести резиновых элементов, между
которыми расположены металлические вкладыши. Упругие
резиновые элементы муфты привулканизированы к вкладышам и
составляют единое целое. Эластичная муфта расположена между
двумя фланцами, которые соединены с муфтой болтами.
При этом выступы вкладышей заходят в пазы фланцев, центрируя
эластичную муфту на фланцах. На болты крепления муфты
навернуты самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками.

Чтобы обеспечить беззазорное соединение муфты с фланцами
и создать постоянный натяг в болтах крепления, отверстия
в эластичной муфте под болты крепления выполнены от центра
на большем диаметре, чем во фланцах. Поэтому прежде чем
соединять муфту с фланцами, ее сжимают специальным хомутом
до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем
устанавливают болты крепления. Этот же хомут используется
и при снятии муфты.

Передний карданный вал изготовлен из тонкостенной трубы,
к торцам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах
переднего наконечника расположен фланец эластичной
муфты. Задний наконечник опирается на шариковый подшипник
промежуточной опоры. Подшипник расположен в стальном
корпусе и зафиксирован в нем стопорным кольцом. На валу
подшипник зажат гайкой между буртиком наконечника и вилкой
карданного шарнира. Подшипник закрытого типа, суплотнителями,
которые надежно удерживают в нем заложенную при сборке смазку.

Дополнительно подшипник защищен двумя грязеотражателями.
Для поглощения вибраций карданной передачи корпус подшипника
расположен в резиновой подушке, которая привулканизирована
к металлическим поверхностям корпуса подшипника и кронштейна
промежуточной опоры. Конфигурация подушки такова, что передний
карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение.
Кронштейн промежуточной опоры крепится к поперечине двумя
болтами с гайками, а поперечина промежуточной опоры закреплена
на двух болтах, приваренных к полу кузова.

На болты крепления установлены металлические дистанционные втулки
и резиновые втулки, которые изолируют поперечину от пола кузова.
Для безопасности движения автомобиля под передним карданным валом
установлен кронштейн безопасности, не допускающий падение вала
при разрушении эластичной муфты. Задний карданный вал по своей
конструкции отличается от переднего карданного вала тем,
что по торцам трубы вала приварены не наконечники, а вилки
карданных шарниров. При помощи карданных шарниров задний
карданный вал соединяется одним концом с передним карданным валом,
другим с шестерней главной передачи.

Карданный шарнир состоит из двух вилок, крестовины, четырех
игольчатых подшипников, сальников и стопорных колец.
Крестовина соединяет между собой шарнирно две вилки; при этом шипы
крестовины заходят в отверстия вилок. На шипы устанавливаются
игольчатые подшипники, корпуса которых запрессованы в отверстия
вилок с усилием 8000 Н (800 кгс). Подшипники при сборке
смазываются смазкой.

Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их герметизации
на каждый шип крестовины напрессована стальная обойма, в которой
расположен сальник. Он уплотняет полость игольчатого
подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях
вилок стопорными кольцами. Эти кольца по толщине выпускаются
пяти размеров. Подбором колец по толщине устанавливается осевой
зазор крестовины в пределах 0.1-0,4 мм.

Этот зазор необходим для центрирования крестовины в вилках.
Каждое кольцо окрашено в свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины:
кольцо толщиной 1,62 мм имеет желтый цвет, 1.59 — черный,
1,56 — синий, 1,53 — темно-коричневый, 1,50 естественный.
Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального
калибра, который имеет четыре щупа толщиной 1,53; 1,561; 1,59
и 1.62 мм.

В итоге все заменил. Все работает. Пока с поисками альтернатив решил повременить, ибо не ясно есть ли в этом смысл…

источник

Лада 4×4 3D Совёнок › Бортжурнал › Промвал, эластичная муфта, вибрация (часть 2)

Итак, муфту поменяли. Но радость была недолгой. Проездил так порядка 10 т. км до октября 2017 года. И опять как в прошлый раз еду на дачу (только уже на границе Московской области был), вдруг чувствую небольшое подергивание, секунду буквально. Ну, думаю, это очередной «дефект асфальта». Потом еще, еще и все чаще. В Рязани подлец-гаишник остановил от нечего делать… И дальше я уже тронулся с той знакомой тряской раздатки вперед-назад. В этот раз «колебания» были периодическими и менее предсказуемыми (появлялись в основном при движении по выбоинам, когда мосты качают карданы и раздатку с ними), я сразу понял что теперь это ШРУС клинит. Тут уже без вариантов – вперед и только вперед! Доехал!
В тот сервис твердо решил не обращаться, а тянуть обратно до Москвы и ехать уже в специализированный «нивский». Опять проделал процедуру с ослаблением гаек опор и небольшим проездом, чтобы раздатка встала туда, куда ей больше хочется. На холодную машина более-менее нормально ехала, но чем дольше тем хуже. Даже с порванной муфтой я не так сильно беспокоился как сейчас: муфту-то по дороге купил, а эти клины могут привести к провороту шлицов ШРУСа или перелому (много случаев, когда даже без видимых причин промвалы проворачивались и ломались пополам). До Москвы ехал чаще останавливаясь, чтобы ШРУС немного «отдохнул». Доехал! И уже второй раз убедился: Нива захромает, но довезет!
Стал искать отзывы по сервисам, и какие еще варианты конструкций промвалов есть. Захотел поставить на крестовине, но старый «советский» даже не представлял где найти можно в хорошем состоянии, а на новоделы (как например, из «НИВА-ЛАДА 4х4») хороших отзывов нет, зато есть отзывы, что у них крестовины не симметричные, что влечет дикие вибрации. А так как машина большую часть времени в городе и на трассе, жертвовать комфортом не хотелось.

Читайте также:  Установка блокиратора парковочного места

Также в продаже был промвал Sonda на двух армированных (в отличие от наших) муфтах от БМВ. Но на него также нет положительной информации, только пост тут на Драйве, что это неудачная конструкция.

Также когда-то видел промвал Sonda на двух ШРУСах. На мой взгляд, хоть я и не инженер по образованию, это наиболее правильная конструкция, позволяющая КПП и РКП находиться в любом положении относительно друг друга. На эту конструкцию были положительные отзывы, но Sonda прекратила выпуск из-за случаев заклинивания.
По нивским сервисам много чего прочитал, на все есть как положительные, так и отрицательные отзывы. По преобладанию положительных выбрал «Нива 777». На сайте оставил заявку на ремонт: обрисовал ситуацию, написал что готов ставить промвал на крестовине, подрамник – что угодно, лишь бы этот узел не выходил из строя так быстро. Перезвонили почти сразу, промвалов на крестовине у них нет, а если привозить свой, то полную гарантию на работу они не дадут. В наличии есть ШРУСовый оригинал. Ну, пусть будет так.
В общем, часа за полтора поменяли мне промвал (сам по себе у них он стоит несколько дороже, чем в магазинах, но зато полная гарантия на работу, вместе все обошлось порядка 7500 р.). Раздатку на подъемнике отцентровали.
Ощущения по выезду: рычаги раздатки почти неподвижны, а вот на КПП есть ощутимая вибрация.
Забрал второй сломанный провал (теперь на даче у меня маленькая коллекция металлолома), мастер сказал «ШРУС клинит что-то». Я посмотрел на это что-то: пластиковая крышечка на торце болталась, а внутри смазки нет и одна ржа…
И тут я вспомнил: летом когда под машину лазил видел, что весь тоннель внутри забрызган жирной черной смазкой (явно не масло с раздатки). Пыльник ШРУСа целый был, откуда давило – непонятно. Ну, я и подумал: раз смазку давит — значит она есть, это просто лишняя… Потом еще днище минимойкой споласкивал, вброд ездил… Потом осень с дождями… В общем, причинно-следственная связь ясна. Похоже, у нового промвала не помешает дополнительно приклеить крышечку на герметик
Промвал поставили с новой муфтой от 2123, при этом опять же там отсутствовали балансировочные шайбы и проточки, а один болт длиннее остальных (тогда еще готовые промвалы со шнивской муфтой, вроде, не встречались, их позже стали ставить на конвейере и выпускать как запчасть) из чего вероятно следует, что муфту они сами меняли. А из этого уже следует, что конструкция не отбалансирована…
Подводя итог: на рваной муфте и подклинивающем ШРУСе я проехал в общей сложности порядка 900 км. Прошло ли это бесследно для КПП и раздатки? На тот момент особого увеличения шума от них не заметил. Возможно, первый купленый промвал был не оригинальным, возможно, косяк мастера (уронил и крышка выпала, слетел ключ и повредил муфту, центровочная втулка вылетела и вынесла кусок бублика…). На втором промвале езжу по сей день. Муфта не потрескалась, ШРУС смазку не выкидывает, не стрекочет и не клинит. Сколько он проходит я не знаю, изучаю варианты замены, вожу с собой запасную муфту и большие хомуты (теоретически, для замены муфты достаточно стянуть установленную муфту хомутом, снять болты и сдвинуть раздатку без снятия карданов …)
Вибрации периодически возникают… Об этом в следующих сериях…

Читайте также:  Установка регенерации щелочного электролита

источник

Лада 4×4 5D #expedition car › Бортжурнал › Балансировка промвала в домашних условиях.

Всем привет.
Не будем рассусоливать и размазывать по тарелке. Как определить, что виновник именно промвал, кажет гугля.

Нам НЕ понадобится:
-снимать рк
-снимать карданы
-снимать промвал
-ваще ничего снимать не надо.

Нам понадобятся:
— 2 хороших накидных ключа на 19, которые не слизывают грани
— развальные пластины на классику
— в идеале гараж с ямой, но и под машиной на улице это сделать реально
— молоток
— фомку
— нитку, проволоку
— тяжёлый болт, или подш.

Немного теории. По факту мы будем править прилегание вертолета промвала (не коробки) к плоскости эластичной муфты. Да, муфта резиновая, но из-за кривизны вертолета, муфта также изгибается и под действием центробежной силы при раскручивании, идёт дисбаланс, отсюда вибрация.

Для чего нам развальные пластины?

Собсно, переходим к процЭдуре балансировки.

1. Откручиваем крепления подушек рк. Чтобы рк свободно ходила. Нам в любом случае это надо делать, т.к. в конце нужно отбалансировать рк.
2. На самый нижний болт рк притягиваем гайкой любую «висюльку»

По времени чуть больше 3-х часов и то, из-за «пока поймёшь», пока приноровишься. С каждым разом будет быстрее. В итоге на 1 месте у меня 2 пластины, на другом 1. Третий болт без пластин.

Лада 4×4 5D 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2131 Нива, 2004

Лада 4×4 2131 Нива, 2020

Лада 4×4 2131 Нива, 2020

Лада 4×4 2131 Нива, 2017

Смотрите также

Комментарии 27

Какой толщины использовались пластины?

У каждого будет индивидуально, поэтому, смысла нет рассказывать. По общей толщине конкретно пластин не скажу, не мерил. Обычные развальные пластины на классику.

Привет! Спасибо. Всё получилось с первого раза .

Если все детали «прямые», фланцы, вертолеты, бублик, то все эти балансировки это ловля блох. У меня сейчас промвал кооперативный. ни балансировки ничего нет. работает без ощутимой вибрации. А вот когда был кривой втор вал кпп, вибрация была просто ужас. Нужно проверить ровность деталей.

Правильно. Она нужна, когда ощутимая вибрация, которая не уходит центровкой рк

Не, я имел ввиду что ощутимая вибрация это как раз когда что-то кривое. Сам дисбаланс не сильно заметен.

Офигеть. Слушай, у меня тоже вибрация была, но дело оказалось в кривом втор валу кпп. Т.е. то что пишут на нива факе про кривой вал не миф. А вертолет промвала мериется штангеном например на столе, замеряется от стола до каждой лопасти вертолета. Я не встречал кривых вертолетов промвала.
Ты ощутил эффект от такой процедуры? а то ничего не написано, только то что пластины ставил.

Привет. Возможно и он виновник. Рассказываю всю инфу: когда стоял обычный бублик, на всей системе промвала уже стояли балансир кольца. Я по своей тупости их снял, когда ставил шеви бублик. После, пошла дикая вибрация. Т.е я знал, что виноват именно вертолет промвала. Когда стал искать инфу, то 95% виновник был именно он. Вполне вероятно, что и вертолет коробки имеет какую то проблему, но это либо его надо реально хорошо погнуть, либо он изначально косячный. В принципе, узнать и локализовать это можно и этим же способом, когда регулировка вертолета промвала не увенчалась успехом. Тогда придется настраивать вертолет кпп, но это займет гораздо больше времени. В любом случае победить вибру реально. Просто займет больше времени. У меня это шло интуитивно, да и в принципе, если что-то делать не так, то качание только увеличивается. Что говорит о не правильности действий.

Буквами это мутно и возможно не совсем понятно, надо пробовать, и все прояснится

Блин, все гениальное просто! Я уже замучался с вибрацией. И промвал поменял а тут бл. вертолет. Мне говорили что в продаже да и с завода они все кривые. Хотел уже снимать и на токарном торценуть, а тут во как можно — гениально! На днях займусь. О результате сообщу.

источник

Добавить комментарий