Меню Рубрики

Установка передней панели радиатора

Лада 4×4 3D «МаЛаЯ» › Бортжурнал › Замена радиатора НИВА 2121 на 21213 -LUZAR LRC 01213-

Наверное каждый владелец старой нивы мечтает однажды заменить свой старый медный радиатор на большой алюминиевый радиатор от 213й нивы.
Я думал отложить этот апгрейд до следующего года, но радиатор решил иначе) Недавно он начал сопливить где-то внизу и я решил не оттягивать до следующего года а просто взять и сразу заменить его!
Нет! Я не собирался его паять и т.п., он уже отжил своё и заслуживает уйти на пенсию!

Перед заменой гуглил много форумов, драйв и прочие ресурсы! Главный вопрос был какие патрубки ставить ?
От 213й нивы или всё же родные от 2121?
Люди пишут кто, что…
Кто пишет что патрубки обязательно нужно ставить от 213 (хотя они абсолютно другие), кто пишет что от 2121 но верхний патрубок 213 а нижний от 2101, кто вообще от газели нижний подбирал.
В общем я посидел, переварил всю эту информацию и решил заказать Радиатор 213, набор патрубков 2121 и отдельно верхний патрубок от 213 +новый шланг на расшир. бачок и комплект хомутов.

Первое что нужно сделать это отсоединить старый радиатор и примерять новый ! Мешает его установить передняя панель, придётся вырезать около 15см панели в длину а по ширине оставить вровень со старой выемкой.

Дальше всё пошло как по маслу, радиатор становится на родные крепления внизу, справа прикручивается тоже в родное отверстие, слева нужно наметить и просверлить доп. отверстие под болт.

Так же читал что многие переносят сигнал и бачок с омывайкой, у меня всё встало на штатные места.

Теперь по патрубкам! Если у вас стандартная Нива 2121 с стандартным термостатом, то вам нужно брать комплект патрубков 2121 + верхний патрубок от 213й нивы, потому что верхний патрубок от 2121 короче на 15см!

Все патрубки кроме нижнего отлично встали на свои места а вот нижний никак не вкорячить на своё место!

И тут нас выручает последний патрубок из нашего комплекта а именно верхний патрубок 2121, мы берём его и отрезаем с любого конца от него кусок, от изгиба нужно отмерять 28см и отрезать лишнее!Всё, нижний патрубок готов к установке и отлично стыкуется с радиатором! Не нужно ничего отдельно покупать и выдумывать!

Качество исполнения радиатора лично меня огорчило, во первых соты были немного замяты, во вторых на верхнем патрубке было повреждение как будто его грызли, да и качество обработки какое то хреновое…

Хотя на Авео я тоже брал Лузаровский радиатор и к нему вопросов не было!
Разница между старым и новый радиатором…

Когда система была собрана и я уже обрадовался что скоро конец начался геморой с воздушной пробкой, я залил фриз в радиатор а потом завёл авто и уже на заведёном пытался долить фриз в радик, но он был полон !
Движок быстро грелся а большой круг не хотел работать, тогда я снял верхний патрубок и через него залил антифриз в систему.И дело пошло, печка задула горячим воздухом и большой круг пошёл.
Что бы выгнать остатки воздуха я задрал морду на бугорок, открыл крышку радиатора и на работающей машине начал сжимать нижний патрубок, начал выходить воздух и уходить антифриз! Антифриз нужно сразу подливать и так прокачивать пока пузырьки совсем не перестанут идти!
Ура я прокачал систему!

Радиатор LUZAR — LRC 01213 1750р.
Патрубки комплект 2121 Luzar — LPK 0121CR -450р.
Патрубок верхний 213 — 300р
Хомуты -25р/8шт = 200р
Шланг расшир. бачка- Luzar LP 0101-95 — 100р
Антифриз на доливку Sintec-1л 800302 130р

источник

Выбираем корпус для производительного ПК с жидкостным охлаждением

Оглавление

Вступление

реклама

В первую очередь жидкостное охлаждение интересно оверклокерам, особенно таким, кто предпочитает выжимать все соки из процессора и видеокарты, получая максимальную производительность за меньшие деньги. Либо получать за максимальные деньги еще большую производительность. Нельзя забывать и о любителях тишины, ведь собрав в своем системном блоке контур СЖО, можно получить высокую производительность вкупе с тихой системой, которая может быть практически бесшумной.

В любом случае, для сборки ПК с жидкостным охлаждением потребуется продуманный корпус, в котором можно беспроблемно разместить компоненты СЖО. В первую очередь это касается радиатора. Конечно, его можно вынести наружу, так будет даже лучше в плане эффективности охлаждения, но тогда мы лишимся компактности и потеряем в эстетике.

Напомним, что ранее мы уже изучили как большие модели класса Full Tower и Ultra Tower, предназначенные для производительного ПК, так и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат Mini-ITX/Micro-ATX, а также корпуса, ориентированные на тишину. А совсем недавно был рассмотрен сегмент среднегабаритных моделей.

реклама

Стоит учесть, что нужно достаточно свободного пространства под верхней крышкой корпуса, где по возможности умещался бы радиатор как минимум толщиной 45 мм (без учета толщины вентиляторов). Теплорассеиватели меньшей толщины – 30 мм, наиболее распространены и дешевы, но обладают меньшей теплорассеивающей способностью по сравнению с 45 мм моделями. В таком случае вы вряд ли сможете охлаждать процессор вкупе с видеокартой, наслаждаясь при этом тишиной. Радиатор толщиной 45 мм – золотая середина; если он трехсекционный, то обеспечит нормальное охлаждение и процессора, и видеокарты, при сохранении низкого уровня шума.

Существуют и более толстые теплорассеиватели, они хоть и эффективнее, но хуже продуваются при низких оборотах вентиляторов, а потому не особенно подходят для любителей тишины. Лучше всего подобрать корпус, у которого свободное расстояние между верхней панелью и верхней кромкой материнской платы не менее 70 мм. В такой системный блок свободно поместится радиатор толщиной 45 мм вместе с вентиляторами наиболее распространенной толщины 25 мм.

Читайте также:  Установка магнитола для форда фокуса

Как правило, для охлаждения процессора и видеокарты достаточно одного трехсекционного радиатора толщиной 45 мм, размещенного сверху. Продув радиатора следует осуществлять снизу-вверх. И ни в коем случае не наоборот, нам же не нужен горячий воздух внутри корпуса? При необходимости можно добавить еще один односекционный радиатор на тыловую панель, установив его функционировать на выдув. Подобной схемы хватит в большинстве случаев.

А вот устанавливать радиатор на фронтальную панель с функционирующими на вдув вентиляторами категорически не рекомендуется. В этом случае внутри корпуса начнет скапливаться нагретый радиатором воздух, и в итоге получится только хуже. Ну а уж если и устанавливаете, то нужно стараться вентиляторы размещать также на выдув. Нагретый теплорассеивателем воздух, который остается внутри корпуса, для СЖО смерти подобно. И об этом стоит помнить.

Что касается размещения остальных компонентов СЖО, таких как резервуар и помпа, то здесь выбор остается за пользователем. Единственное, о чем надо упомянуть, что лучше не использовать односекционный резервуар для 5.25-дюймового отсека, если не хотите часто слышать потрескивание пузырьков воздуха. Выбирайте резервуар, рассчитанный на два 5.25-дюймовых отсека. Хотя лучшим выбором был и остается вариант в виде длинного тубуса при вертикальном его расположении. И еще один совет по выбору корпуса для СЖО. Начинающим энтузиастам можно посоветовать обратить внимание на модельный ряд Corsair Obsidian, несколько представителей которого будут представлены в обзоре.

Далее мы рассмотрим несколько достойных моделей корпусов, которые как нельзя лучше подходят для создания конфигурации с жидкостным охлаждением.

Fractal Design Define S

Модель Fractal Design Define S – единственный корпус этой компании, который лучше прочих подходит для сборки в нем СЖО. Производитель оптимизировал эту версию именно под «воду».

Кроме того, Define S наделен шумоизоляцией на битумной основе, которая поможет снизить шум и вибрацию от помпы и жестких дисков. Это один из лучших корпусов на рынке, оптимизированный под жидкостное охлаждение, качественный, и не сильно дорогой в цене. К тому же он доступен в московской рознице. Define S рассматривался в нашей лаборатории.

Производитель удалил в Define S все 5.25-дюймовые отсеки, а также корзины для накопителей. Последние теперь размещаются за поддоном системной платы. Как итог – огромное свободное пространство в передней части корпуса по всей высоте.

реклама

Вдобавок теперь нет препятствий в виде 5.25-дюймовых отсеков для размещения длинного радиатора СЖО на верхней панели. Заодно Define S обзавелся крепежными отверстиями для помпы DDC в передней нижней части корпуса.

Вариант грамотного размещения радиаторов СЖО показан на фотографии выше. В корпус можно установить 420-/360 мм радиатор на верхнюю панель и 360 мм на фронтальную (лично я бы не рекомендовал, если только на выдув). Тыловая панель поддерживает установку одного 140-/120 мм радиатора, снизу также можно разместить один 120 мм односекционник. Впечатляет, не правда ли?

Хотя касательно размещения радиатора СЖО на фронтальной панели возникают вопросы. Но если установить вентиляторы на фронтальный радиатор с внутренней стороны корпуса, и заставить функционировать их на выдув, тепло будет рассеиваться наружу через боковые щели на передней панели. Ставить функционировать вентиляторы на вдув не стоит, чтобы внутри корпуса не создавать повышенных температур, из-за которых все преимущество СЖО сойдет на нет, возможно станет хуже, чем при использовании воздушного охлаждения.

реклама

Технические характеристики Fractal Design Define S.

источник

Ford Fiesta › Бортжурнал › Ликвидация последствий: Бампер, телевизор, радиаторы. Бонус — чистка дроссельной заслонки.

Ford Fiesta mk5 Ghia 2006 г.в. 1.6

Предыстория
Еще в конце апреля с родственником решили съездить на дачу. Решили это уже поздно вечером. Ехать достаточно далеко по местным меркам — около 80 км. Из них — 5 км по грунтовке. Ничто не предвещало беды — относительно теплая (около +3) сухая погода, снег (которого почти не было1) сошел уже давно.
Уже около своего участка на дороге вдоль леса почти ночью прошли по луже. Ну как — луже… В общем, вода была по уровню колес. Проскочили.
На следующий день — едем обратно. На всякий случай воздухозаборник закрыли. Но проблема поджидала с другой стороны. Ночью был устойчивый минус. И в этой луже образовался лед. Толстый. В результате сломан бампер, утеряны противотуманки, загнуты дугой оба радиатора, как следствие — вентилятор цепляет и не крутится, поврежден телевизор.

По большому счету, радиаторы остались целыми, хоть и были загнуты дугой. Вентилятор удалось запустить, но гул остался. От противотуманок остались целая электрика с лампочками.
Сами противотуманки потеряли крепления. Верхняя решетка уже давно была без верхних креплений, а из нижних оставалось одно.

Было принято решение заняться восстановлением. Не то, чтобы повреждения особо мешали жить, но эстетизму ради и для снижения шума…

Было приобретено:
Бампер SAT STFDV3000A0 — 2490 руб.
Телевизор (панель передняя) API FD11300900000 — 4950 руб.
Радиатор кондиционера Termal 104587L — 2499 руб.
Радиатор двигателя Termal 562028JP — 1462 руб.
Рамка фары противотуманной левой Sat ST-FDV3-219-A2 — 215 руб.
Рамка фары противотуманной правой — 299 руб.
Решетка в бампер Sat ST-FDV3-000G-A0 — 593 руб.
Решетка радиатора TYG FD07254GAN — 992 руб.
Фара противотуманная с лампой Asin ASIN81450A (2 шт) — 606 руб. (за 2 шт.)
Тяга замка капота BASBUG BSG30922063 — 142 руб. (После какого-то ремонта обломлено крепление с резьбой — держалась на саморезе, соответственно была короче на 1 см)
Опора радиатора нижняя VAP VFD1221319 (2 шт) — 298 руб (За 2 шт — это пластмассовые круглые заглушки в телевизоре — в новом их не было)
Опора радиатора BASBUG BSG30700313 (2 шт) — 80 руб (За 2 шт — резинки сверху на радиаторе. На самом деле их поставил вниз).

Читайте также:  Установка расширительного бачка от приоры на 2110

Это все я написал больше с целью сохранить коды запчастей. Процесс замены бампера, телевизора, радиаторов, чистки дросселя описан многократно, в том числе и на драйве. На процессе особо останавливаться не буду.

Снял остатки бампера, Остатки телевизора вместе с усилителем. Радиаторы с вентилятором при этом подвязал. Почему не снял вентилятор сразу? Радиаторы были загнуты дугой. Его заклинило. Впоследствии отломил уши, на которых он держался.
Фреон я стравил еще до заезда на подъемник, на улице, посредством длинной отвертки.

источник

Замена панелей передка радиатора (верхней и нижней)

У старых вазовских моделей радиатор охлаждения крепится к передку машины цельной панелью, которую автомеханики назвали «телевизором». В отличие от «Жигулей», конструкторы иномарок для крепления радиаторов применяют сборные конструкции, состоящие из двух горизонтальных панелей (верхней и нижней) и вертикальных боковых стоек с суппортами для крепления фар. Такая конструкция позволяет менять только один из поврежденных фрагментов рамки радиатора. Составные панели устанавливаются на «Фольксвагены», «БМВ», «Тойоты», китайские «Черри». Верхняя и нижняя часть панели изготавливаются из металла или ударопрочного пластика. Основной причиной замены становятся аварийные повреждения автомобиля при лобовых ударах. В таких случаях бывает необходимой замена обеих панелей, центральной поперечной балки (траверсы), радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера. Иногда нижнюю панель вырывает проушиной для буксировочного троса. Для металлических верхних панелей старых машин причиной замены может стать коррозия, вызванная течами антифриза, разъедающего автоэмаль.

Саму замену панелей наши автомеханики сложной не считают. Но для доступа к панелям (особенно — нижней) требуются сложные арматурные работы по разборке и сборке передка машины.

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • DAF
  • Datsun
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • ISUZU
  • Porsche
  • Renault
  • Saab
  • Scania
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ГАЗ
  • ЗИЛ
  • КамАЗ
  • УАЗ

Цены на замену панелей радиатор [+ доп. услуги]

Замена панели передка (верхней) 15 мин от 400 руб. Замена панели передка (нижней) 1-2 дня от 3000 руб.

Полная покраска панели передка (верхней) 1 день 1500–2500 руб. Полная покраска панели передка (нижней) 1500–2500 руб.

Панель передка (верхняя) от 2 часов от 800 руб. Панель передка (нижняя) от 2 часов от 300 руб.

Трещина на передней панели (верхней) 2–4 ч от 600 руб. Трещина на передней панели (нижней) 2–4 ч от 600 руб.

Разломы на передней панели (верхней) день от 2000 руб. Разломы на передней панели (нижней) день от 2000 руб.

Замена задней панели 2–4 дня от 5000 руб. Замена панели капота 1-2 дня от 3000 руб. Замена панели крыши 4–10 дней от 16000 руб. Замена панели моторного щита 5–8 дней от 9000 руб. Замена панели ветрового стекла 1-2 ч от 2500 руб. Замена панели рамы ветрового стекла 2-6 дня от 4000 руб. Замена панели дворников 2–4 дня от 5000 руб. Замена панели приборов час от 500 руб.

Замена других деталей кузова

Замена передней арки (пластик) 20 мин от 800 руб. Замена переднего бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена защиты двигателя 15 мин от 200 руб. Замена передней двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена крышки капота 20–30 мин от 600 руб. Замена переднего крыла 30–40 мин от 800 руб. Замена переднего лонжерона 4–14 дней от 12000 руб. Замена молдинга 15 мин от 200 руб. Замена решетки радиатора 10–20 мин от 300 руб. Замена переднего стакана амортизатора 4–6 дней от 5000 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб. Замена эмблемы 10 мин от 100 руб.

Гарантия на замену панелей передка

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Полезная информация о замене панелей радиатора

Диагностика панелей крепления радиатора

Как правило, повреждения панелей после аварий хорошо видны при визуальном осмотре. Дефекты верхней половины панели можно оценить, подняв капот машины. Деформации нижней панели легко увидеть, если передний бампер полностью разбит. При переломах и трещинах бампера для осмотра панели его нужно снять. При аварийной диагностике наши мастера ищут возможности отремонтировать панели. Но пластик или металлический профиль, на который крепятся дорогостоящие узлы (радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера, блок-фары), при ремонте теряет прочность, поэтому фрагменты рамки обычно заменяются полностью.

Проводя диагностику панелей, мастер уделяет внимание состоянию соседних деталей передка, записывает повреждения радиаторов, передних крыльев, вентилятора, продольных лонжеронов . Определяется возможность ремонта или необходимость замены переднего бампера и его усилителя. Кузовные детали иномарок изготавливаются из оцинкованного металлического профиля или армированного пластика, поэтому сквозная коррозия редко бывает причиной замены панелей. Чаще ржавчина возникает в местах кустарной заварки нижней панели, при которой сварные швы не обрабатываются «антикорами» и герметиками.

Технологии замены панелей «телевизора»

Методика замены верхней и нижней панелей зависит от их конструкции, материала, формы профиля. У иномарок верхняя панель часто имеет П-образную форму или изготавливается как сложная поперечная балка. Нижняя панель чаще всего крепится к лонжеронам мощными болтами. У некоторых моделей верхняя и нижняя панели объединяются в единое целое болтовыми соединениями концевых кронштейнов. При любых конструктивных вариантах для замены панелей нужны сложные арматурные работы по разборке передка.

Читайте также:  Установка viber на fly

Арматурные работы с верхней панелью

Деформированную верхнюю панель многих иномарок можно снять и установить без демонтажа радиатора. При кустарной разборке таких панелей любители гаражного ремонта часто повреждают соты радиатора, рвут трубопроводы охлаждения, гнут кронштейны. Наши мастера, хорошо знающие конструкции импортных машин, таких промахов не допускают.

Для демонтажа верхней панели автомеханику нужно:

  1. Поднять автомобиль, установить его на опоры. Для отдельных моделей не нужен демонтаж колес, их выворачивают рулем в нужную сторону.
  2. Снять крышку капота или зафиксировать ее в поднятом состоянии. Для этого можно подпереть капот доской или привязать тросиком, проволокой. Штатной проволочной опорой пользоваться нельзя, ее гнездо демонтируется вместе с верхней панелью.
  3. Обесточить автомобиль, сняв клеммы с аккумулятора. После этого отсоединить фишки разъемов питания головных блок-фар, «противотуманок». Отдельные кабельные разъемы могут запитывать электрокорректоры, омыватели фар, указатели поворотов.
  4. После откручивания винтов, соединяющих корпус фары с боковым кронштейном, снимают два держателя фар.
  5. Отщелкнув фиксаторы (клипсы, защелки), снимают фары головного света в неразъемном корпусе. Эту операцию проводят бережно, не применяя силовых методов.
  6. С верхней панели снимают замок закрывания капота. У аварийных машин с полностью разбитым замком его можно не снимать. Демонтируют тросик, ведущий к фиксатору замка. Снимают клаксон, датчики удара, температуры воздуха. У отдельных иномарок датчик температуры установлен на заклепках, которые нужно высверливать.
  7. Раскручивают болты под замком капота и снимают косынку, соединяющую верхнюю панель с траверсой.
  8. Если верхняя панель состоит из горизонтального профиля, нужно открутить винты крепления к радиатору и снять ее. Для П-образных панелей нужен демонтаж поперечной траверсы. Верхняя панель может быть установлена на салазках, резиновых подушках, конструкцию которых автомеханику нужно знать.

После демонтажа верхней панели появляется возможность осмотреть соты радиатора, крыльчатку вентилятора, верхние штуцера трубопроводов охлаждения, диагностировать их повреждения.

Демонтаж нижней панели радиатора

Для демонтажа нижней панели требуется провести ряд дополнительных работ. Так как снизу радиатор установлен в резино-металлические демпферы, чаще всего его приходится полностью демонтировать, отсоединив и заглушив все штуцеры. Чтобы снять нижнюю панель, кроме перечисленных работ с верхней панелью, наши автомеханики:

  1. Снимают защиту двигателя (пластиковую или стальную). При демонтаже защиты возникают трудности с приржавевшими винтами, пистонами и защелками, которые трудно найти под закаменевшей грязью. Удары дорожных камней часто срезают головки пистонов, изношенные защелки отрываются.
  2. Откручивают болтовые или винтовые соединения нижних креплений бампера, отщелкивают клипсы декоративной решетки, снимают фальшрадиатор.
  3. При необходимости (в зависимости от конструкции) выкручивают винты, крепящие бампер к локерам, нижнему фартуку, передним крыльям, рамке радиатора. У различных моделей авто конструкторы используют до 20 винтов, автомеханик должен знать расположение всех креплений.
  4. Отстегивают защелки креплений и стягивают бампер. Если решено, что бампер можно отремонтировать, операцию нужно проводить осторожно, чтобы не усугубить повреждения.
  5. Снимают поперечную траверсу, открутив 4 или 6 болтов. Эти же болты могут крепить боковые стойки П-образной нижней панели. Поэтому перед демонтажем траверсы под рамку радиатора подставляют дополнительные опоры.
  6. Открутив боковые винты, снимают радиатор. После освобождения опор (демпферов) радиатора можно открутить болты крепления к лонжеронам и снять нижнюю панель.

Демонтаж нижней панели позволяет полностью осмотреть радиаторы с обеих сторон, выявить ржавчину на торцах продольных лонжеронов, диагностировать состояние передних опор двигателя.

Подбор верхней и нижней панели для замены

Так как рамки крепления радиатора относятся к элементам несущего кузова, для замены желательно использовать новые панели заводского производства. Автопроизводители выпускают нижние и верхние панели как сменные комплектующие, но с поиском деталей для иномарок могут возникнуть проблемы. Они связаны с высокой стоимостью импортных запчастей, долгим сроком доставки заказа из-за границы. После тяжелых аварий, как правило, заменяют бампер, обе панели, поперечная траверса, радиаторы. Заказ такого комплекта у автопроизводителя может вылиться в крупную сумму. Поэтому москвичи, подмосковные автолюбители предпочитают искать панели сторонних производителей, которые стоят гораздо дешевле. Зная номенклатурный номер детали, вы можете использовать для замены панели родственных автомарок, например, «Тойота» <> «Лексус» или «Ниссан» <> «Инфинити».

Так как ассортимент панелей в автомагазинах не радует полнотой, мы принимаем в работу и панели с авторазборки, если они куплены в хорошем состоянии. Для металлических панелей нужны дополнительные работы, которые перед заменой проводят наши мастера. Металлическую панель (верхнюю или нижнюю) мастера:

  • полностью очищают от краски (до чистого металла);
  • отмечают и ремонтируют мелкие повреждения;
  • обрабатывают ингибитором коррозии начальные проявления ржавчины;
  • при необходимости расширяют крепежные отверстия:
  • грунтуют (применяются акриловые или реактивные грунтовки);
  • окрашивают базовой эмалью (в два слоя);
  • подбирают новые метизы (винты, болты).

Для крепления используются унифицированные метизы стандартных размеров, поэтому трудностей с их подбором не возникает.

Операции замены панелей и сборки передка

Монтаж новых панелей для опытных мастеров сложности не представляет. Если проводилось высверливание винтов, мы можем расширить отверстия в лонжеронах, нарезать новую резьбу. Все операции установки новых панелей и снятых деталей передка проводятся в определенной последовательности, описанной в технологической карте автопроизводителя. Не применяется установка деформированных, изношенных деталей. Установка навесного оборудования (датчиков, клаксонов) может потребовать приклепывания кронштейнов заклепками, вырезки в профиле дополнительных окон.

После установки снятых элементов передка обязательна регулировка всех зазоров, проверка работоспособности замка капота. Если снимались радиаторы охлаждения и кондиционирования, в системы заливаются новые охлаждающие жидкости, проверяется функциональность охлаждения, климатического оборудования. После сборки автомобиля вы можете заказать полировку кузова.

При замене верхней и нижней панели мы не навязываем дополнительных работ, но не будем устанавливать непрочные детали. При замене мы проведем полную диагностику кузова, восстановим его геометрию, проконсультируем вас по любым вопросам. После замены панелей вы получите двухлетнюю гарантию.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector