Меню Рубрики

Установка передней подвески фольксваген пассат

Устройство передней подвески
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Передняя подвеска

Элементы передней подвески

  • 1 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
  • 2 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
  • 3 — шайба,
  • 4 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,
  • 5 — болт, 65 Нм,
  • 6 — шайба,
  • 7 — болт, М10х60,
  • 8 — передний верхний поперечный рычаг,
  • 9 — болт, 7 Нм,
  • 10 — болт,
  • 11 — болт М10х100,
  • 12 — самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,
  • 13 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
  • 14 — поворотный кулак,
  • 15 — верхний передний поперечный рычаг,
  • 16 — амортизационная стойка,
  • 17 — болт М12х1,5х120,
  • 18 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
  • 19 — болт,
  • 20 — болт, 10 Нм,
  • 21 — защитная пластина,
  • 22 — гайка, 100 Нм,
  • 23 — болт М12х1,5х85,
  • 24 — шайба,
  • 25 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
  • 26 — нижний передний поперечный рычаг,
  • 27 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
  • 28 — болт М12х1,5х100,
  • 29 — серьга стабилизатора,
  • 30 — болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
  • 31 — болт М8х25, 25 Нм,
  • 32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
  • 33 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
  • 34 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
  • 35 — болт М10х70, 70 Нм,
  • 36 — нижняя передняя рама,
  • 37 — болт,
  • 38 — пластина,
  • 39 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
  • 40 — болт М10х20, 80 Нм,
  • 41 — приводной вал с трехплечим шарниром,
  • 42 — зажим,
  • 43 — крепежный колпачок,
  • 44 — пластина,
  • 45 — крепление амортизационной стойки

Предупреждение: При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки 2, 4, 12, 22, 23, 25, 27, 33, 34.

Предупреждение: С нижней стороны гайек 25, 27, 34 имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

Предупреждение: При установке желательно использовать новые болты 7, 17, 19, 28, 30, 35.

Предупреждение: При затягивании болта 19 автомобиль должен стоять на колесах.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 19:

  • болт М14 (размер под ключ 14 мм) 115 Нм + довернуть на угол 180°,
  • болт М16 (размер под ключ 17 мм) 190 Нм + довернуть.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 37:

  • болт М8 40 Нм,
  • болт М10 80 Нм.

Предупреждение: Болт 40 используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.

Предупреждение: Рычаг 15 можно снять только вместе с кронштейном.

Предупреждение: Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.

Предупреждение: Стрелка на серьге 29 указывает на переднюю часть автомобиля.

Предупреждение: Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму 36.

Предупреждение: Зажим 42 устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.

Подвеска является связывающим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Несущим элементом передней подвески служит нижняя передняя поперечная балка. Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.

В передней подвеске автомобиля установлены четыре независимых поперечных рычага. При этом уменьшается передача вибрации на кузов автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизатора ми представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Предупреждение: Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

источник

Передняя подвеска Volkswagen Passat B3

Снятие и установка телескопических стоек и пружин подвески

Примечание: Креплени телескопической стойки к поворотному кулаку обеспечивает регулировку угла развала передних колес путем установки специальцых болтов.

Рис. 8-1. Детали передней подвески: 1 — подрамник; 2 — рычаг подвески; 3 — телескопическая стойка; 4 — пружина подвески; 5 — защитный чехол 6 — защитный колпак гайки; 7 — буфер хода сжатия; 8 — верхняя тарелка пружины; 9 — верхняя опора стойки; 10 — подшипник верхней опоры; 11 — защитный колпак верхней опоры стойки; 12 — поворотный кулак; 13 — антивибрационная накладка; 14 — стабилизатор поперечной устойчивости

• Подмять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
• Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову, придерживая шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока (рис. 8-2).
• Нанести метки положения болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку и отвернуть болты.
• Снять телескопическую стойку с автомобиля
• С помощью специального приспособления зажать телескопическую стойку в тисках
• Отвернуть гайку со штока стойки.
• Сжать пружину подвески универсальным приспособлением для сжатия пружин и отвернуть верхнюю гайку.
• Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки
• Снять пружину подвески.
• Снять со штока стойки буфер кода сжатия и втулку.

Рис. 8-2. Крепления телескопической стойки: Л — верхнее; Б — нижнее. Стрелкой показаны болты крепления стойки к поворотному кулаку

• Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
• Вытянуть до отказа шток стойки.
• Сжать пружину подвески и надеть ее на телескопическую стойку.
• Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору телескопической стойки, проверив состояние опоры
• Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
• Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
• Установить телескопическую стойку на автомобиль.
• Завернуть болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам или отрегулировать угол развала передних колес.
• В случае замены телескопических стоек проверить угол схождения передних колес.

Снятие и установка рычагов передней подвески

• Поднять переднюю часть автомобиля и установить ее на подставки.
• Отвернуть гайку пальца шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и действуя каким-либо инструментом как рычагом, отсоединить шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака
• Отвернуть передний и задний болты крепления рычага подвески к подрамнику передка
• Снять рычаг подвески

• Установить рычаг подвески на место вставляя конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости в ушко крепления к рычагу.
• Установить болты крепления рычага подвески к подрамнику и затянуть их гайки моментом 13 кгс,м.
• Вставить палец шарового шарнира рычага подвески в отверстие поворотного кулака, завернуть и затянуть гайку крепления пальца шарового шарнира
• Проверить углы установки передних колес и при необходимости отрегулировать их.

Замена сайлент-блоков рычагов подвески

• Снять рычаг подвески и с помощью пресса выпрессовать сайлент-блоки из отверстий рычага подвески.
• Запрессовать прессом новый передний сайлент-блок.
• Запрессовать новый задний сайлент-блок в направлении сверху вниз, направив вырез сайлент-блока к внутренней стороне автомобиля (рис- 8-3),
• После установки новых сайлент-блоков проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Рис. 8-3, Установка заднего сайлент-блока рычага подвески: А — вырез, обращенный к внутренней стороне автомобиля

Регулировка углов установки передних колес

Перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо:

— установить автомобиль в снаряженном состоянии на ровную площадку;
— убедиться, что размеры, степень износа шин и давление в них одинаковы для обоих колес;
— убедиться в исправном состоянии резиновых опор передней подвески, в отсутствии больших люфтов шаровых шарниров и подшипников;
— при необходимости устранить торцевое биение ободьев колес

Регулировка углов развала передних колес

• Регулировка углов развала колес производится заменой болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку болтами меньшего диаметра.
• Убедиться, что нарушение регулировки угла развала произошло не по причине повреждения какой-либо детали передней подвески.
• Заменить верхний болт крепления телескопической стойки диаметром 12 мм болтом диаметром 11 мм марки УАЗ,
• Отрегулировать угол развала колеса перемещением болта крепления в отверстиях стойки и поворотного кулака, что обеспечивает изменение угла развала примерно на 1°, Если заменой верхнего болта получить нужную величину угла развала не удалось, заменить нижний болт крепления и повторить регулировку

Регулировка схождения передних колес

• Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля, проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес.
• Ослабить затяжку контргайки правой рулевой тяги (рис. 8-4) и вращением рулевой тяги добиться нужной величины угла схождения, следя за тем, чтобы не перекручивался защитный чехол шарового шарнира.

Рис. 8-4 Регулировка схождения передних колес. Стрелкой показана контргайка правой рулевой тяги

Примечание: Не регулировать схождение колес левой рулевой тягой, так как размер «а» (смотри раздел «Рулевое управление») должен оставаться постояным.

Замена подшипника ступицы переднего колеса

• Поднять переднюю часть автомобиля. установить ее на подставки и снять переднее колесо с нужной стороны
• Отвернуть гайку ступицы.
• Снять поворотный кулак.
• Снять диск и суппорт тормозного механизма.
• Выпрессовать ступицу колеса из поворотного кулака.
• Снять внутреннее и наружное стопорные кольца подшипника ступицы и выпрессовать подшипник.
• Перед запрессовкой нового подшипника поставить на место наружное стопорное кольцо.
• С помощью пресса и оправок нужного размера запрессовать новый подшипник ступицы.
• Установить ступицу в порядке, обратном снятию.

Рис. 8-5. Детали ступицы переднего колеса: 1 — ступица; 2 — зубчатое колесо датчика скорости вращения колеса антиблокировочной системы тормозов; 3 — подшипник ступицы; 4 — стопорное кольцо; 5 — защитный кожух; 6 — диск тормоза; 7 — гайка ступицы

Читайте также:  Установка recount для вов

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Volkswagen Passat Пася 2.8 Limited 4Motion › Бортжурнал › #10 — Номера передней подвески VW Passat B5+

Предистория…
После зимы и предыдущего хозяина была полностью осмотрена передняя подвеска. Благо криминального ничего не нашел. Я думаю это связано с тем, что предыдущий владелец заменил всю переднюю подвеску на новую Lemforder, притом скопом всю.
Но все же некоторые сайленты просятся под замену, пока не криминально, но все же. Это сайленты основного прямого рычага (в который амортизатор крепится и в подрамник). И так как я немного подпалил (когда пытался нагреть верхний болт крепящий два рычага) один из пыльников верхнего рычага, там образовалась дырка не большая и вода туда попадает. Как временное решение, набил под пыльник шприцом смазки ШРБ и засиликонил дырку, дабы возможно спасти шарнир. Пока на замен их есть б/у оригиналы в хорошем состоянии.

Так вот. Начал я шуршать каталоги, для поиска сайлентов, а в самом начале пути целого комплекта передней подвески. Как всегда выбор пал на именитые бренды 🔝 TRW и 🔝 Lemforder, так как зачастую они лежат в оригиналах и поставляются на конвеер, но увидев цену за комплект подвески Lemforder немного офигел, не то что б жалко отдать бабки за хорошую вещь, скорее настораживает КаЧестВо нынешних запчастей, даже той же именитой «СоВы» (про качество нынешней «СоВы» думаю сами почитаете в нете). Так же от количества разных сайлентов и рычагов немного ужаснулся, хотя слышал про алюминиевую подвеску и количества рычагов в ней, начал выписывать все кода, что б потом было проще заказывать, потом дошел до момента какой прямой рычаг заказывать (под толстый палец шаровой или тонкий и т.д.). Короче все превратилось в кашу.
Решил это немного систематизировать, так сказать, что б в любой момент открыть и заказать по оригинальному номеру нужную деталь или качественный заменитель.
Ну и потом уже решил выложить сюда, может кому-то тоже поможет с быстрым поиском.

Все кода брались с ЕТКИ, он-лайн каталогов Lemforder и TRW.

✋️ ВАЖНО! Я делал подбор для Passat B5+ рестайл. Подойдёт ли все на дорейстайл, тут не ручаюсь, хоть подвеска одинаковая, но мало ли какие подводные камни, просто не углублялся.

Так же по удачному стечению обстоятельств по очень вкусной цене купил два прямых рычага оригинальных, человек уходил с офф-диллерского центра и прихватил кое что с собой. Потом с этим решил распрощаться, чему я рад.
В оригинальном исполнении прямого рычага VAG 4D0 407 151 P под толстый палец, оказался рычаг фирмы TRW. Как известно, нижние рычаги в оригинальном исполнении идёт от TRW, а верхние от Lemforder.
Дальше немного фото оригинальных рычагов, а так же решил проверить, сколько смазки в оригинальном рычаге (с виду её достаточно, единственное, что она нормально не утоплена и на размазана по низу как бы основания. Хотя думаю при изгибах шара, смазка попадёт куда надо, может перед установкой сам все поправлю 🙂 ).

источник

Фотоотчет Увеличение клиренса передней подвески Фольксваген Пассат Б3 (Фотоотчет о бюджетном ремонте)

Eugene_I

Дотошный вагеновод

Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи . Однажды едва не пробил картер двигателя.
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:

На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой «А». Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. «спецы» говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:

Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:

Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта.

Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута

Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.

Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант Тем более, что мои стойки еще не убитые

Читайте также:  Установка контактной сети на железной дороге

Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.

Разборку производим в такой последовательности:

Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой «ручника».

Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:

Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:

Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.

Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.

Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей.
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):

И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.

Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 )

Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие

Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.

Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4″ общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):

Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.

Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем — и любуемся достижениями:

Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели «в ноль».

Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:

5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:

6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:

Второй снимок — высота выступающей резьбы до ремонта.

10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть. )
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт

Вот колесо в арке до ремонта:

Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.

Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад.

П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет — это такой кайф

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector