Меню Рубрики

Установка передней пружины газ 3110

ГАЗ 31 Мурена 2.4 › Бортжурнал › #3. Замена передних пружин на газ 3110 (шкворня).

В дополнение к предыдущей записи.

Смета:
* Пружина подвески Волга (3 риски); количество две штуки; сумма 1460.
* Прокладка пружины Волга усиленная 25мм; количество две штуки; сумма 264.
* Стяжка пружин усиленная (чёрная, кованная ); количество две штуки; сумма 200.

Снимаем колесо, откручиваем стойку стабилизатора, выбиваем шаровый рулевой тяги трапеции, откручиваем и вынимаем амортизатор.

После чего нажав на рычаг и отогнув его в низ, пружина должна выпасть сама.
В моём случае, я стянул пружину и выдергой поддев её вынул из чашки.

После чего получил такую картину.
Слева левая пружина, по середине правая, правая каким образом я установил обе новые пружины.

Хочу сделать отступление. Передняя подвеска не когда не каким человеком не перебиралась, это с завода так.
Есть один момент, на той стороне где была пружина установлена так как надо выработка на рычагах больше. Это моё имхо оно может быть не верным, время покажет влияет ли такая установка пружин хоть на что то.

После чего я выпилил брусок (чурку), стянул пружину изнутри, установил прокладку пружины, пружину поставил приплюснутой стороной в низ !Это не правильно!, под поддомкратил машину и положил брусок под рычаг.

После чего опускаем и убираем домкрат, переносим его к заднему колесу другой стороны автомобиля (наискось), начинаем домкратить пока пружина не сожмётся до нужного размера. Важно! Не забудьте поставить стойку стабилизатора иначе потом придётся ставить ещё поддомкрачивая стабилизатор.

После чего вынимаем стяжки, если сами выпадать не хотят помогаем выдергой. Устанавливаем поворотный кулак, тягу трапеции и амортизатор.

Итог.
Работы на день. У меня ушло два дня.
Автомобиль стал выше примерно на 15см. Расстояние от бампера до земли 30см.

Теперь автомобиль стоит ровно.

Может кому будет полезно и интересно.

источник

ГАЗ 31 project «Черника» › Бортжурнал › ПОЛНЫЙ FAQ по передней подвеске газ 3110 замена с шкорневой на шаровую

итак долго мучался мучался и намучался с этой подвеской я, толковой инфы нигде нету и приходится все сосать из пальца тут чуток там и тд… итак начну свой рассказ длинною в пол года…

началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…

и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны

он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.

следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)

ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…

следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото

источник

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена пружин в передней бесшкворневой подвеске

В какой то момент, стало при езде на машине ГАЗ-3110 «Волга» пробивать переднюю бесшкворневую подвеску. Следовательно, пора засучить рукава и заняться ремонтом.

Надо отметить, что на свою Волгу, я ставил б/у подвеску и пружины не менял, а потому за два года эксплуатации машины и пробеге около 40 тыс. км, они попросту «устали». Это было видно по промежутку между колесами и передними арками крыльев.

В магазине взял комплект из двух пружин и на всякий пожарный случай приобрел комплект рулевых шарниров с нижними отбойниками. Вернувшись домой, приступил к ремонту.

Поднял переднюю часть автомобиля, поставил подставки под кузов и снял передние колеса. Зачистил металлической щеткой резьбовые соединения и обработал их Вэдешкой.

Читайте также:  Установка куба для воды на даче

Далее, приступил к откручиванию стойки стабилизатора от нижней чашки пружины и к снятию амортизатора. Если верхний конец удалось открутить достаточно легко, то нижние две гайки крепления к чашке, пришлось сначала обстучать и только потом осторожно откручивать, ведь сломать их очень легко. Амортизатор демонтировал и вытащил вниз.

Следующим шагом, открутил гайку рулевого пальца у рычага цапфы и обстучав рычаг, выбил рулевой палец шарнира. Наступила очередь разъединения стойки и верхнего рычага подвески.

Для этого, я приподнял кузов еще немножко, подложил под нижний шаровой палец деревянный куб и опустил автомобиль до момента ослабления резинового упора на верхнем рычаге. Открутил гайку верхнего шарового шарнира и несколькими ударами молотка по стойке шарнира, выбил палец.

Затем, приподнял кузов так, чтобы освободить куб подставку и попытался ослабить нижние болты сайлентблоков рычагов подвески, но мои попытки не увенчались успехом. Баллонный ключ на 22 от старой Волги с колесами на 14 дюймов гнулся и не давал возможности ослабить болт, а удары по нему в торец кувалдой не принесли успеха. Признаться честно, без ямы проводить такую операцию было очень неудобно.

Проверил пружину на зажатость и почувствовал, что есть в ней некоторая слабина. Тогда, возникла идея вытащить и заменить пружину без ослабления опор нижних рычагов. Попробовал оттянуть нижние рычаги вниз для еще большего ослабления пружины, но не получилось, т.к. рычаг амортизировал, а вниз не смещался.

На старой шкворневой подвеске с трудом, но можно было оттянуть нижний рычаг вниз без ослабления сайлентблоков, а на новой шаровой подвеске, подобное сделать стало уже невозможно.

Тогда, поддев пружину монтировкой, попытался вывести ее в сторону и назад. Пружина отклонялась, но не выходила из-за рычага. Подумав, взял газовый ключ с первым номером и обхватив им виток пружины, который предварительно оттянул монтировкой, стал выкручивать пружину из гнезда. Уперев нижний виток пружины в нижний задний рычаг подвески, мне наконец то удалось выкрутить ее из гнезда.

Вытащил пружину, поставил ее рядом с новой и сравнил их по высоте. Новая пружина была немного выше старой, что и не удивительно, ведь старая уже успела просесть.

Проверил верхнюю резиновую прокладку под пружину и приступил к установке новой пружины. С помощью монтировки и газового ключа, удалось закрутить пружину в гнездо. Необходимо правда заметить, что при такой замене, нижний отбойник пружины отскочил от железного основания.

Опять подложил деревянный куб под нижний шаровой шарнир нижних рычагов, опустил кузов до ослабления верхних рычагов отбойника и возможности застегнуть стойку. Стойка начала застегиваться, но вот прихватить гайку на палец шарового никак не получалось.

Тогда, взял струбцину и стянул верхний и нижний рычаги подвески. После этого, наживить и затянуть гайку верхней шаровой опоры, оказалось довольно просто.

Затем, пришлось опять поднимать машину домкратом, освобождать куб подставку, вставлять амортизатор на место и закреплять его концы. Потом, поставил на место и закрепил стойку стабилизатора.

Также, по причине люфта, пришлось заменить наружный рулевой шарнир. Для этого, под корпус тяги шарнира поставил трубку подходящего диаметра и ударом сверху кувалдой по рулевому пальцу, выбил корпус рулевого шарнира. Затем, взял новый шарнир и примерив его в тягу с прорезью поперек автомобиля, немного забил его в корпус тяги.

Дальнейшую запрессовку шарнира, провел в обратном порядке. Под корпус по высоте подложил лист железа, а сверху через оправку осадил тягу на место.

Смазав и зашплинтовав нижнюю пробку, смазал литолом и верхнюю часть шарнира, после чего посадил на место пыльник. Затем, закрепил на рычаге шарнир, поставил колесо на место и опустил кузов.

В такой же последовательности заменил правую пружину и наружный рулевой палец. Правда, пришлось посетить магазин, взять два нижних отбойника и установить их на место, т.к. при таком способе замены пружин, нижние отбойники у меня погибли. Однако, это не страшно, ведь цена у них копеечная.

Не знаю, сколько эта подвеска прошла до меня, но у меня она отходила более 40 тыс. км. Удивительно, что при этом все шаровые опоры были в прекрасном состоянии и не имели ни малейших люфтов. Только рулевые тяги потребовали замены крайних рулевых шарниров.

По собственному опыту скажу, что ходимость шаровой подвески значительно выросла, при сильном снижении времени требующемся на ее обслуживание.

После замены пружин, машина поднялась, появился зазор по высоте между колесами и арками передних колес. На ходу автомобиль приобрел Волговскую невосприимчивость к неровностям на дороге и иммунитет к пробитию подвески.

источник

Замена пружины передней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Инструменты:

  • гаечный ключ рожковый 13 мм
  • гаечный ключ рожковый 17 мм
  • гаечный ключ рожковый 19 мм
  • гаечный ключ рожковый 22 мм
  • пассатижи
  • домкрат

Детали и расходники:

  • пружина передней подвески — 2 шт
  • прокладка пружины — 2 шт

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке.

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

– сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков.

Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины или стяжек из числа имеющихся в свободной продаже.

Читайте также:  Установка внешней активной антенны

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите амортизатор.

3. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости, для чего расшплинтуйте и отверните гайку крепления стойки к чашке пружины, снимите гайку и нижнюю обойму подушки и подушку стойки.

4. Удерживая ключом от проворачивания палец шарнира стойки, другим ключом отверните гайку пальца и, отсоединив палец от стабилизатора, снимите стойку.

5. Ослабьте болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

6. Если автомобиль установлен на канаве, затормозите его стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.

7. Если автомобиль установлен на подъемнике, под чашку пружины установите устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, разгрузите пружину. Выверните окончательно болты крепления шаровой опоры и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.

8. Ослабьте затяжку болтов крепления нижнего рычага, вывернув их на несколько оборотов.

9. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) деревянной проставкой в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.

10. Медленно и осторожно разгрузите пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике. После полной разгрузки пружины уберите домкрат или опору.

11. Отожмите вниз нижний рычаг и выньте пружину с резиновой прокладкой.

12. Очистите пружину от грязи и тщательно проверьте ее. При наличии трещин и деформации витков замените пружину. Порванную или сильно обжатую резиновую прокладку замените.

13. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. При этом установите на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.

Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины. Болты крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

источник

15.12. Снятие пружины передней подвески

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Работа со сжатой пружиной требует максимальной осторожности.

Поддомкрачиваем автомобиль и ставим на упор. Снимаем амортизатор (см. Снятие амортизатора).
Отворачиваем штангу стабилизатора от чашки пружины (см. Снятие стабилизатора поперечной устойчивости).
Снимаем тормозной суппорт и укладываем его на верхние рычаги (см. главу Тормозная система).
Отсоединяем рулевую трапецию от поворотного кулака.
Под чашку пружины устанавливаем гидравлический домкрат или сжимаем витки пружины специальным приспособлением.
Снимаем стойку передней подвески со ступицей (см. Снятие стойки передней подвески).
Снимаем с пальцев рычагов стопорные пластины, отворачиваем пальцы на 1–2 оборота, отпуская затяжку резиновых втулок. (см. Снятие нижних рычагов).
Медленно опускаем домкрат до тех пор, пока пружина полностью не разожмется.

Вынимаем пружину вместе с резиновой прокладкой.

Надев на верхнюю часть пружины резиновую прокладку, вставляем ее этим же концом в упорную чашку балки. Затем отжав нижние рычаги вниз, заводим нижний конец пружины в чашку.

При этом нижний виток пружины должен попасть в углубление на чашке нижних рычагов.

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
По жесткости пружины делятся на четыре группы, которые обозначаются количеством рисок на нижнем конце. Чем больше рисок, тем “легче” пружина.
На автомобиль устанавливаются пружины одной группы.

« предыдущая страница
15.11. Снятие шкворня
^
к оглавлению
следующая страница »
15.13. Снятие амортизатора

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Установка пружин волго подвески

Справочная запись для начинающих волговодов.

Делаю двумя шпильками (двигатель снят, домкратом не представляется возможным):

Чашку пружины притягиваем к рычагам длинными шпильками, поднимаясь — чашка сжимает пружину
Под чашкой -усиленные гайки, их держим

над рычагами — гайка + контрогайка, за них крутим (удобно трещоткой, я использовал пневмотрещотку)

Поперечная шпилька -просто упор, поддерживает вставленную пружину, пока не поднял чашку

Закрутив по максимуму — ставим 2 болта крепления в свободные отверстия, откручиваем шпильки — ставим оставшиеся 2 болта

Видео для тех, кто не разобрался:

Смотрите также

Метки: установка пружин волга

Комментарии 40

Никогда такой фигней не занимался ! Тем более полным разбором на детали. Отлично пружина встает когда просто рычаг в низ отогнуть и потом подложив упоры деревянные, опускаешь кузов. А нет двигла на месте, просто не занимаешься этим делом тогда. Будет двиг, тогда можно и это сделать. А тут много лишней работы по сути. =)

Что бы был двиг -авто нужно перекатить под освободившийся навес. Для этого нужно собрать подвеску

А я вот хочу что бы на моих авто подвеска была в состоянии «как с завода». Почему бы не сделать?

Я про то что народ в большинстве своем, занимается тем-же самым и с двиглом на машине. Этих лишних и не нужних телодвижений, я не понимаю. Это для как ты писал ниже «я для новичков» говорю. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК =)

Новичку на шаровой нужно заменить пружину. Как ему делать, попробуй шаровую достань так просто, что бы нижние рычаги вниз отвести. проще как у меня на видео, разве нет?

проще чашку домкратом поднять. 2 минуты делов.

без двигателя и кпп и навесного — всю мордаху поднимешь, а чашка на место не сядет

а в чем необычность метода ? вроде все так и делают…и в книге заводской так и предписано делать…или я что-то проглядел или не понял ?

Ничего необычного нет. Запись для начинающих, которые читали но не видели как это делается.

ааа точно, говорю же проглядел )))) в начале же написано, что для новичков…

Это я теперь любую волгу с закрытыми глазами и ЗМЗ-406 ногами соберу, а раньше как себя помню — этож ппц как всё страшно-сложно было…

я делаю как: ослабляю сайлентблоки, отпускаю максимально рычаг вниз, завожу пружину в балку и поднимая рычаг ставлю пружину на место

Я тоже так делаю. Этот метод я вычитал ещё лет 6 назад в книге газ 24 Ремонт в гараже и дороге

как вариант… почему бы нет.

это временная крышка. удобно в 2 руки снимать и ставить.

там можно стяжкой вот такой

можно по всякому. На видео видно — вся установка чашки на её место заняла несколько минут с разговорами.

да проще все как то делается

Да не спешу я, это как хобби, а не поточное производство. Делаешь и любуешься, не зря всё от ржавчины очищено и окрашено.

Забыл только написать что в 90% случаев чашка не откручивается, а болты выламываются и могут остаться в рычагах. Поэтому без двигателя пружины нужно ставить по-другому, а с двигателем на машине нахрен не нужны эти приседания с прутками, а всего лишь два домкрата.

Только в том случае если пружины родные и несколько просевшие. Мои домкратом ставиться не желали, не хватало пары сантиметров. И не то что бы они были мегамощные, просто пустая машина практически упиралась в отбойники, а если домкратить в чашку то рычаг получался меньшим нежели колесо в ступицу и не прожималась…

ну у меня в БЖ есть запись о замене пружин на полностью комплектной машине.

Если честно, такое увидел впервые! Пружина заправляется НА МНОГО быстрее и проще при помощи одной монтажки. Что в гараже что в полевых условиях.

Одной монтировкой? Ну если только ты сын халка ) ну или пружина просевшая в хлам. Я три раза ставил свои РАФовские пружины, первый раз в 24тую подвеску, потом в новую 105тую и последний раз при переборке подвески. Какой там нафиг монтажкой, шпильки на 8мм рвало тока так.

Я аналогично делал, стоит добавить что прутки надо М10, м8 тянутся и рвутся если пружины достаточно мощные.

Еще есть полевой вариант, изобретал еще на копейке, выстрелила шаровая, купил шаровую с рычагом порванным, разобрал собрал а пружину ставить не чем. Собрал всю проволку и провода что нашел, сжал пружину домкратом и порогом машины, связал ее, плавно и аккуратно достал, и как гранату без чеки нежнейшим образом поставил на место, прикрутил и выдрал всю проволку.

Лихо, но я обошелся одним прутком вместо амортизатора — значительно быстрее и проще — опора пружины при этом уже затянута на рычагах.

Так же делал, но стремно было . При сжатии боялся, что пруток нн выдержит) для себя сделал вывод, что три риски жестко, по крайней мере с 402 движком.

Лихо, но я обошелся одним прутком вместо амортизатора — значительно быстрее и проще — опора пружины при этом уже затянута на рычагах.

А вот это реально гениально ) вот только пруток какого диаметра надо? 12 или 14?

Мне тоже стремно было, когда тянул 12ым, особенно стремно было, когда скрипело под нагрузкой. Потому лучше 14 или даже 16. Для удобства снизу усиленную гайку можно законтрить или прихватить сваркой, а дальше сверху держим ключом, а снизу пневмогайковёртом стягиваем. Просто и быстро. Да, еще лучше пруток маслом смазать — легче тянется из-за сниженного трения.

Шток аммортизатора какого диаметра? мне кажеться что он точно не 16, 12 или 14

А там отверстие в чашке больше, оно точно около 16, шток обжимается втулками. Я же тянул, знаю. Хотя я делал на 24-oй подвеске, может на шаровой оно и уже.

Шток аммортизатора какого диаметра? мне кажеться что он точно не 16, 12 или 14

Вот видно на моем фото из бортовика, какое там дупло: a.d-cd.net/51392fes-960.jpg. Оптимал 14мм, я вроде бы таким и тянул, когда пружины на усиленные менял.

Лихо, но я обошелся одним прутком вместо амортизатора — значительно быстрее и проще — опора пружины при этом уже затянута на рычагах.

без ямы одну шпильку такой длинны не присунешь туда.

присунешь, вот только потом не вытащить без плясок с домкратом.

без ямы одну шпильку такой длинны не присунешь туда.

Сверху засовывается, a снизу закручивается и контрится гайка, я не снизу пруток вставлял.

сверху ж брызговик двигателя мешает, нет?

Написал ниже. Но ведь без мотора с домкратом можно и повыше задрать ;). Всего-то нужно на длинну пружины +2см пруток засунуть.

без мотора и без передних колёс. Так стрёмно высоко домкратить

без ямы одну шпильку такой длинны не присунешь туда.

Хотя да, там сверху с вырезом в брызговике не совпадает, тогда только снизу — я на снятой подвеске делал.

источник

Популярные записи

Установка газовой колонки алматы
Установка квоты для общей папки
Установка пожарных лестниц гэсн
Установка воздушного компрессора в аквариуме
Установка катетера для мочеиспускания
Установка люка на газ 3102

Добавить комментарий

Adblock
detector