Меню Рубрики

Установка передней распорки на форестер

Subaru Forester SH5 XT turbo 2.0 › Бортжурнал › Установка задней верхней распорки

Здравствуйте, уважаемые драйвовчане и читатели бортжурнала.

Как известно, кузов третьего поколения форестера обладает недостаточной жесткостью на кручение, и многие субароводы устанавливают дополнительные распорки жесткости.

На моем автомобили уже установлены передняя верхняя и задняя нижняя (усилитель подрамника) распорки.
Долгое время ездил вообще без распорок, и очень напрягала плохо закрывающаяся задняя дверь. Установка заднего подрамника улучшила ситуацию, но временами задняя дверь все равно плохо закрывается (бытует мнение, что задней двери не хватает веса и, сделав шумку, проблема уйдет, впрочем, шумку я, надеюсь, когда нибудь сделаю — хочется больше комфорта).

После установки передней верхней распорки, ощутил изменения в управляемости, руль стал более отзывчивым, машина собраннее и стала лучше рулится, образно говоря.

Все распорки отечественного производства www.распорки.рф.

Вот и сейчас решил добавить распорок задку — установить заднюю верхнюю распорку скрытой установки.
Заказал также с сайта www.распорки.рф. Спасибо Игорю, всё качественно покрашено, упаковано и доставлено в лучшем виде. Распорки крепкие, стальные.

Ставил сам, по установке всё просто: заранее становимся на боле менее ровную площадку, снимаем фальшпол, пенопластовые ниши, ближе к основанию заднего сидения по краю багажника отстегиваем ковровое покрытие на клипсах, снимаем стальные кожухи — откручиваем болты и гайки М12, снимаем заглушки с обивки арок, которые мешают подбраться к гайкам стоек. Далее откручиваем гайки крепления задних стоек М14 (если не изменяет память) и надеваем распорку.
У меня распорка села с первого раза без подпиливаний напильником. Сначала нанизал правую сторону с центром, потом левую сторону, нанизал гайки и постепено всё обжал.
Стальные кожухи подрезал минимально болгаркой, сохранив уши креплений. Края резов обрабатываю напильником и перед установкой обязательно покрашу. По сборке всё в обратном порядке.
По ощущениям сказать пока не могу, надо понаблюдать.

Также приобрел усилитель задних лонжеронов с креплением по типу фаркопа. Тоже производства распорки.фр
Но эту распорку поставлю позже, когда значительно потеплеет. По ней установка более муторная, надо снимать бампер и приотдавать глушители для закручивания гаек снизу.

Обновление от 05.03.2018
На работе иногда паркуюсь, заезжая на бордюр, так вот ушли неприятные пощелкивания при съезде на холодной машине с бордюра, дверь вроде бы стала лучше закрываться — надо еще понаблюдать. Эффект чуть-чуть, но ощущается.

источник

Как заставить Форик рулиться

#1 OFFLINE Vi

Начну с крамолы. У Форестера SG9 всё плохо с управляемостью. Под этим я понимаю то, что более 30% машин на дороге имеют управляемость лучше. Нет, SG9 до сих пор остается одним лучшим по управляемости в классе «паркетников», но этого явно не достаточно для того, чтобы назвать его управляемость хорошей.
Я не хочу разводить споров по этому вопросу, но я хочу предложить несколько рецептов для серьезного улучшения в данной области, опробованных на личном опыте

ВАЖНО! Приступайте к тюнингу управляемости только если Вы точно знаете, чего хотите достичь. Форестер в стоке — сбалансированная машина. Любое улучшение одного параметра приведет к ухудшению в чем-либо другом. И машина перестает быть универсальной. «Безпроблемных» модификаций почти нет.
Я постараюсь проставить субъективные рейтинги каждому изменению по значимости побочных эффектов — от 0 (нет побочных эффектов) до 5 (очень серьезное вмешательство в общий «баланс качеств»). Понятно, что эффекты могут суммироваться и несколько небольших побочных эффектов в сумме могут привести к серьезному изменению.
Также и рейтинг по улучшению управляемости (субъективно, ессно), он 0 (никак не влияет) до 5 (офигеть, насколько лучше стало). Опять-таки, эффекты могут складываться и «скрывать» друг друга.

Буду излагать в последовательности от меньших возможных побочных эффектов к большим.

№ 0 — Меняем резину
Частенько наблюдаю, как люди рассуждают о растяжках, стабилизаторах и т.п., но при этом ездят на штатном геоландере
Господа, если думаете о управляемости на асфальте, первым делом меняйте резину. Если же думаете не только об асфальте, то вообще весь этот топик не для вас
Геоландер — хорошая компромиссная резина, почти идеально подходящая к компромиссному стоковому форестеру.
Если же мы думаем про асфальт и забиваем на «внедорожные» качества, начинайте с покупки комплекта хорошей дорожной резины.
Какой именно — смотрите тесты и выбирайте. Лично мне нравится Bridgestone RE001 Adrenalin, до этого ездил на Michelin PE2, но есть много другой хорошей резины.
Главное тут, IMHO, не впадать в крайность и не покупать что-нибуть типа Advan Neova AD07, Bridgestone RE070, RE-01R и т.п. Это — резина, которая теряет свои свойства при температуре ниже +15 и которую хранить надо при не ниже +10. Эта резина крута на треке. На дороге может быть опасна, особенно при ниже +15. А теперь вопрос, сколько месяцев в году мы имеем ночную температуру гарантированно выше +15?
Еще одна крайность — сверхскоростная резина, ну, которая с забубенными индексами скорости. У ней еще, обычно, очень агрессивный направленный рисунок протектора. Такая резина хороша, когда она прогрета, например, на немецких автобанах. Пока она холодная, она, скажем так, не очень А есть ли шансы её прогреть в городе?

Итого, дорожная резина штатного размера, рейтинги 2 по побочным эффектам (несколько теряем внедорожье) и 2 по улучшению управляемости.

№ 0а — Резина нештатного размера
Т.к. говорим об улучшении управляемости, я не рассматриваю уменьшение радиуса
Собственно, вариантов не так уж и много, рассмотрим каждый.

225/55/R17 — +15мм диаметра
IMHO — зло. В активе — чуть увеличенное пятно котнакта (в теории). В пассиве — увеличенный вес, серьезно увеличенный диаметр, серьезно увеличенный профиль — все это негативно сказывается на управляемости и динамике. Да, в активе — теоретически чуть больший комфорт, но мы ведь управляемость лечим, а не комфорт?

225/45/R18 — -4мм диаметра
IMHO — оптимум. Помимо того, что это — штатный размер для STi форика, имеем чуть меньньший радиус, существенно меньший профиль, увеличенное пятно контакта. Даже в весе, теоретически, можем не проиграть. В пассиве — некоторая потеря в комфорте (причем, не факт).

Читайте также:  Установка поддержания давления wilo

235/55/R18 — +5мм диаметра
Скажем так, тоде вариант. Но уже надо смотреть, чтобы не цепляло за арку/стойку. Но уже имеем недостатки в виде веса и увеличенного диаметра.

225/40/R19 — -1мм диаметра
Моё IMHO — R19 нафиг не надо Но если очень хочется, то именно этот вариант. Хотя бы не будет негатива кроме существенных потерь в комфорте.

235/40/R19 — +7мм диаметра
Моё IMHO — это уже — чистые понты. В управляемости со стоком выиграем не настолько, насколько потеряем в комфорте.

Мой рейтинг для 225/45/R18 — 3 / 3

№ 1 — Меняем диски
Если думать про управляемость, то диски надо смотреть ровно по одному параметру — масса. Точнее, для начала диски должны быть как можно ближе к штатным размерам, «играть» вылетом лучше не надо вообще, а если уж «играть», то никак не более +/- 5.
Вес дисков смотрим тут: http://wheelweights.net/

Лично я остановился на Volk CE28N от RAYS в размерности 18 8J.

Мой рейтинг для замены дисков — 0 / 1, для дисков штатного размера, 1 / 1 для измененного вылета.

№ 2 — Растяжки (они же распорки)
Их — очень много разных.
Что это вообще такое, и что они дают?

Растяжки — куски металла, призванные усилить жесткость кузова авто. Предельный вариант — каркас.
Жесткость кузова нужно увеличивать для того, чтобы авто в поворотах вело себя как единое целое, а не «перед — отдельно, зад — отдельно».

Самые распространенные растяжки такие:

Передняя растяжка между чашками стоек (передняя верхняя).

Самая часто распространенная растяжка, легко достать (подходит от STi), легко установить. Сама по себе дает некий эффект, но максимально «раскрывается» только в сочетании с подрамником. Негатив — при ударе в стойку уедет и вторая.

Кстати, обратите внимание на разницу в растяжках, не верхней фотке — цельная растяжка, на нижней — составная. В принципе, существует мнение, что лучше все-таки составная, хотя штатные титановая и карбоновая STi — цельные.

Мой рейтинг — 1 / 1 без подрамника, 1 / 2 с подрамником

Подрамник (передняя нижняя)

Найти тяжелее, не подходит от STi, устанавливать — надо подъемник. «Замыкает контур», позволяя работать «верхней» в полную силу.
Мой рейтинг — 0 / 1

Задняя растяжка между чашками (задняя верхняя)

Почему-то не очень просто найти, устанавливать легко, но надо резать обшивку.
Не подходит от STi, нужна именно специфичная для фора. Для кузовов SF5/SG5/SG9 она одинакова.
На мой взгляд, одна из самых полезных растяжек на Фор. Дело в том, что наш кузов — универсал, гораздо более «хлипкий», чем седан, т.к. нет, извиняюсь, «багажника», играющего роль естественного ребра жесткости. Поэтому установка такой растяжки довольно положительно сказывается на ощущении от авто.
Также такая растяжка уменьшает скрипы кузова на неровностях

Негатив — помимо последствий «удара в бок», имеем очень неприятный побочный эффект — палку в багажнике в самом удобном для складывания багажа месте. И обшивку резать надо. Но есть «ультимативная» задняя растяжка чашек, которая лишена этих недостатков, о ней — позже. Все равно её не достанете, я купил последний экземпляр из последней партии

Кстати, обратите внимание, что сзади, по хорошему, тоже надо бы «замыкать контур» по аналогии с передом, но этого почему-то мало кто делает.

Для тех, кто все-таки озаботится этим, есть следующие решения:

Растяжка «в нишу для зонтика».

Вроде, только для SG9. Вещь замечательна тем, что её не видно и не слышно, никак не мешает. В принципе, её до некоторой степени можно рекомендовать как замену «задней верхней», если найти «ультимативную» не получается, а место в багажнике терять не хочется. Крепится к месту, к которому прикреплены ушки, за которые сетка цепляется.

Растяжка задняя нижняя короткая

Между рычагов цепляется. Найти можно на яхе.
Мой рейтинг — 0 / 0 сама по себе, 0 / 1 вместе с верхней

Растяжка задняя нижняя длинная

Идет вместе с прикольным куском пластика — диффузором. Найти можно на яхе.
Мой рейтинг — 0 / 0 сама по себе, 0 / 1 вместе с верхней

И, наконец, «ультимативная» задняя растяжка, замечательная четырехточечная не мешающая и быстросъемная вещь.

Она же в варианте «light», когда четыре точки обеспечиваются, например, растяжкой «в нишу для зонтика».

У неё одна проблема — не найти в продаже. Та, что у меня, наверное, единственная в России.
Вот про неё ссылка: http://www.scoobymod. read.php?t=5521

Мой рейтинг — 1 / 2 для четырехточки, 1 / 1 для «light».

Другие растяжки. Есть ещё масса разных.
Например:

Передняя нижняя между рычагами.

Передняя «три точки» в дополнение к верхней.

И т.п. Много их разных еще есть, лениво все перечислять.

Из них наиболее правильная, IMHO — в крылья. В принципе, передняя «три точки» тоде интересна, но страшно, блин, как она поведёт себя, если, не дай Бог, лобовой удар.

В общем, я считаю правильным набором один из:
— передняя верхняя + подрамник + «ультимативная» + какая-нибудь задняя нижняя
— передняя верхняя + подрамник + задняя верхняя + одна-две задние нижние
— передняя верхняя + подрамник + задняя верхняя + «зонтик» + какая-нибудь задняя нижняя
— передняя верхняя + подрамник + «зонтик» + две задние нижние

Мой рейтинг для набора — 1-2 / 2-3

№ 2 — Стабилизаторы
Что такое стабилизаторы, зачем нужны, нафига их тюнить?

Стабилизаторы поперечной устойчивости — это такие железки, крепящиеся к рычагам подвески и соединяющие левую и правую сторону авто. При повороте авто кренится, загружая одну сторону и разгружая другую.
Негативное последствие крена — уменьшение пятна контакта шин с дорогой и неравномерная загрузка на колеса. Надо с этим бороться.
Так вот, стабилизатор передает нагрузку с загруженной на разгруженную сторону, тем самым несколько выравнивая нагрузку по обеим сторонам, увеличивая пятно контакта, при этом он изгибается, поэтому нет «жесткой» связи между сторонами.

Читайте также:  Установка принтера для macbook pro

Выглядят стабилизаторы так:

Понятно, что чем более толстый будет стабилизатор, тем бОльшую нагрузку он может передать.
Возникает вопрос, а почему тогда не ставят как можно более толстые стабы?

Причин много. Одна из самых очевидных — стаб является хренью, ограничивающей независимость подвески. Значит, надо искать некий баланс между потерей независимости и возможностью сопротивляться крену.
Кроме того, по разному распределяя нагрузку между сторонами мы имеем разное поведение авто в повороте.

Например, чем более толстый у нас стаб сзади, тем более равномерно распределена нагрузка по сторонам задней оси, тем меньше «задница» будет сопротивляться повороту, тем более избыточная у нас будет поворачиваемость.

Соответственно, увеличение толщины переднего стаба усиливает (в пределе) недостаточную поворачиваемость.

Обычно форовладельцы жалуются на недостаточную поворачиваемость. Казалось бы, что проще — ставим назад стабилизатор потолще и получаем дополнительную избыточную поворачиваемость.

В общем, если цель в первую очередь просто слегка сбалансировать общую картину управляемости фора, то это сработает. Самое простое — зафигачить назад стабилизатор от STi 04-го года (который 20мм толщиной). У фора штатный — 17мм.

Каталожный номер по Exist:
20451-FE100 Стабилизатор 2 663,74 руб

Но есть одна проблема. У фора — очень хлипкие крепления заднего стабилизатора. Они сломаются.
Поэтому имеет смысл докупить сразу и комплект креплений от STi:

20464-FE050 Втулка стабилизатора заднего 2шт 178,88 руб
20466-FE000 Втулка 2шт 233,04 руб
20540-FE200 Кронштейн крепления стабилизатора 242,47 руб
20540-FE210 Кронштейн крепления стабилизатора левый 296,37 руб
90235-0013 Гайка 2шт 53,18 руб

Мой рейтинг такого изменения — 2 / 3

В общем, очень дешево и очень сердито. А стаб от STi можно взять еще и б/у — вообще дешево выйдет — см. объявления на sti-club.com.

Дело в том, что увеличивая задним стабом избыточную поворачивамость, вы нифига не убираете недостаточную поворачиваемость. Недостаточная поворачиваемость на форе возникает, в первую очередь, из-за особенностей подвески McPherson. Когда нагружается колесо, сжимается подвеска, динамически увеличивается развал и, соответственно, уменьшается пятно контакта с дорогой. Соответственно, уменьшается сцепление передней оси с дорогой, передняя ось «едет» наружу поворота. Вот вам и недостаточная поворачиваемость.
Стабилизатор же препятствует сжатию подвески, таким образом, меньше увеличивается развал, больше пятно контакта. Получается, что более толстый передний стабилизатор также уменьшит недостаточную поворачиваемость (за счет сохранения развала), хоть, в теории, должен её увеличить (за счет распределения нагрузки по сторонам оси).
В результате, с более толстым передним стабом в пределе будет бОльшая недостаточная поворачиваемость, но сам это предел отодвинется гораздо дальше, в результате, в подавляющем большинстве случаев недостаточная поворачиваемость будет меньше Вот такой вот парадокс

Если менять только задний стаб, получается, что траектория будет такой же «широкой», что и раньше, только при этом зад будет поворачиваться быстрее. Будет ощущение уменьшения недостаточной поворачиваемости за счет увеличения избыточной поворачиваемости.

В общем, IMHO, более правильным является комплексная замена стабилизаторов — перед/зад с небольшим уменьшением разницы в толщине переднего и заднего стабов. Так мы достигнем и реального уменьшения недостаточной поворачиваемости, и получм ощущение «нейтральной» поворачиваемости.

Я остановился на стабах Whiteline.

24мм спереди (BSF33XZ, оригинально для WRX) и 22мм сзади (BSR37Z, оригинально для 04 STi).

Если смотреть aftermarket стабы, то можно брать от WRX, или STi 04 года. Перед лучше от WRX, зад — лучше от WRX для стоковой высоты, STi для заниженной машины.

Тут начинается самое интересное. Увеличение толщины стаба (особенно заднего), даже до 20мм, не говоря уж о большей толщине, тянет за собой целый ряд замен, из-за того, что штатные крепления работают «на пределе».

Начинается все с креплений, даже STi-шные, которые кое-как справятся с 20мм, быстро сдохнут при 22мм.

Нужно менять. Например на эти:

Их делает Perrin, Whiteline, Cusco и т.д. Найти в продаже можно, но цены могут быть негуманны.

Вторая вещь, которая сломается — крепление стаба к рычагу, особенно заднее. Так называемые End Links.
Тоже надо менять.

Производят Kartboy, Poltec, Whiteline, Cusco и т.д. Они бывают двух типов — такие, как на картинке выше, или «шаровые».

Вроде, те, что на первой картинке (это — Kartboy), лучше — не скрипят
Других я не пробовал.

Шаровые, теоретически, лучше в том отношении, что там более «жесткая» передача усилия, соответственно, лучше управляемость.
Но сильно хуже тем, что их надо в наших условиях постоянно смазывать, иначе сдохнут.

Стоит не безумных денег ($200), но не факт, что легко найти в Москве. Я все покупал за рубежом.

Третья вещь, которая сломается — ушко на рычаге, к которому крепится End Link (задняя ось).
Так что тоже искать замену. Тут варианта два — идеально алюминевые от STi (05+ год, новые по exist, или SPT, либо искать б/у), либо покупать одни из aftermarket (Whiteline, Perrin, Poltec, Cusco, etc).

Алюминевые выглядят вот так:

Part-number B0250SA001

Perrin выглядят вот так:
Заметьте, что они — шаровые, т.е. не для наших дорог, или смазывать раз в неделю.

Из нешаровых afermarket — Whiteline.

В сборе на машине (там и линки и стаб и крепления — полный комплект):

Обратите внимание на ушко на рычаге. Оно должно быть. Дело в том, что есть еще и о STi с другим дизайном, которые не решают проблему.

Стоят дорого. $500 и больше. Так что, ищите б/у от STi

Мой рейтинг такого изменения — 3 / 4-5

Если Вас действительно интересует вопрос замены пружин/стоек, значит Вы ездите только по хорошим асфальтовым дорогам, насколько это вообще возможно в наших условиях.

Стоковые пружины/стойки у фора, в общем, очень даже ничего для наших дорог, очень сбалансированное решение. Единственное, что задние самовыравнивающиеся частенько дохнут, тогдп их имеет смысл заменить на обычные, будет и лучше, и дешевле.

Читайте также:  Установка кондиционеров по волхову

Если же начинать тюнить, то есть четыре принципиально различающихся по тяжести последствий варианта:
a. Замена пружин
b. Замена пружин/стоек на сток от Forester STi
c. Замена пружин/стоек на нечто aftermarket
d. Замена пружин/стоек на комплект для WRX, или STi

Итак, вариант a. Тут есть большое количество пружин для Impreza WRX, или STi (подходят те, которые для MY05 и старше), и есть буквально несколько вариантов специально для форика.
Но все варианты предполагают, что сзади стоят стойки без самовыравнивания, иначе зад будет чутка задран и чуть белее жестким, чем надо бы.

Специально для фора это, во-первых, пружины от фора STi

Недостаток у них ровно один — хрен достанешь

Поэтому есть более правильный вариант — пружины Swift.

Практически, полный аналог STi, даже, вроде, чуть получше, легко купить в штатах, дешевле $300 за комплект.

Есть еще для фора варианты, вроде, от Perrin и Whiteline, достать сложнее.

С каждым из этих вариантов форик чуть опустится (порядка 2см), станет чуть жестче и гораздо приятнее в управлении.

Интересно, что можно попробовать засунуть и обычные стоковые пружины от WRX, или STi. Форик просядет, эффект будет хороший, НО, стоковые стойки быстро сдохнут, т.к. ну не предназначены они работать в паре с такими пружинами.

Более экстремальным является вариант замены стоек/пружин на стоковые перевёртыши от фора STi.
Это — реально круто. Пожалуй, лучшее, с точки зрения сбалансированности качеств, что есть на фор.

С ними фор становится ниже и начинает ездить как фор STi, что не удивительно
Ну и, конечно, жестче сильно становится.

Недостатки, помимо жесткости — охрененная стоимость и хрен найдешь.

Т.к. хочется заплатить поменьше, а ездить получше, то возникает желание купить какой-нибудь тюнинговый комплект стоек/пружин типа TEIN и иже с ними. Стоить будут существенно дешевле, чем сток от фора STi, можно найти как новые, так и б/у совсем задешево (правда, может требоваться ребилд), предлагают разные прикольные фичи типа настройки клиренса и жесткости стоек.

Лично я повелся на TEIN SuperWagon с EDFC (настройка жесткости из салона).

Моё личное мнение — все такого рода тюнинговые комплекты предназначены исключительно для ровного асфальта. По нашим дорогам они, во-первых раздалбываются реально быстро (10-15 тыс до ребилда), во-вторых делают машину очень мало приспособленной для езды.
Конкретно TEIN мне не нравился поведением на волнах — создавалось впечатление, что задница отрывается от земли и куда-то улетает, а затем с грохотом падает обратно на дорогу. Что творится при проезде обычного лежачего полицейского на скорости 20 км/ч, я лучше вообще не буду говорить
Никакая энергоемкость. На обычных загородных дорогах пробивается на раз.
Ну и жестко, очень жестко. После трех часов езды в «жестком» режиме подвески на треке, ехал потом домой очень медленно и аккуратно, а то спина реально побаливала.
Но рулится зато — класс. Особенно радует поведение на больших скоростях на ровной дороге и практически полное отсутствие кренов, машинка реагирует на поворот руля без задержки, практически.

Кстати, никому комплект TEINа не нужен? Отдам дёшево

А как насчёт впендюрить в несчастный форик стойки от WRX, или STi?
Как ни странно, это сработает (для 05-07 WRX и 04 STi), но форик реально ляжет на пузо.

Ну и, конечно, радикальный вариант — тюнинговые стойки, предназначенные для STi. No comments

Единственный вариант, заслуживающий отдельного упоминания — Ohlins для STi. Очень дорого. Очень круто.

Я, в конечном итоге, выбрал вариант сток стойки + пружины Swift. Возможно, соберусь с духом и куплю комплект для фора STi. Но очень, очень не факт, ибо улучшение будет ну очень уж явно не сопоставимо с количеством вваленых бабок.

Рулевое — еще одна вещь, легко поддающееся улучшению.

Варианта тут два — минимальный и максимальный.

Минимальный — установить полиуретановые сайлент-блоки рулевой рейки.
Вот такие:

Подходят те, которые подходят для STi 04-го года.

Эта мелочь существенно улучшает чувство руля, но некоторым может не понравиться то, что ямки на дорогк руками гораздо отчетливее ощущаются

Максимальный — установить короткую рулевую рейку. Например, от STi. Подходят от 04-го года, более новые — уже кучу всего надо менять.

Есть одна тонкость — на машинах с VDC это самое VDC может начать глючить — сходит с ума датчик положения руля.
В остальном — замечательный апгрейд.

№ 5 — Настройки развала
(по просьбам читателей)

В общем, снова вспоминаем, что спереди на субарах — убогий McPherson.

А значит, что при сжатии подвески изменяется развал — становится более положительным. Это — плохо, т.к. ухудшается контакт с дорогой. Причем, в повороте
Замечательно то, что это мерзкое свойство проявляется тем сильнее, чем более занижена машина — это к слову о замене стоек на тюнинговые.

Лечить это можно более жестким передним стабилизатором — не давать подвеске сильно сжиматься, а можно — заранее выставляя негативный развал.
Норма для фора — -0.5
Популярным изменением является выставить -1.5 и меньше. Да, это — существенно улучшает поведение в поворотах, но мы ведь не только поворачиваем, правда? Побочным эффектом являются некоторое снижение динамики, очень нервное поведение в колее, меньшая устойчивость на скорости.

Лично я предпочитаю выставлять -1.0 спереди и -0.5 сзади

При этом важно следить, чтобы схождение было нейтральным, а то резина будет кушаться.

Остальное
Если идти дальше, то из можно менять ещё кучу вещей — передние рычаги, задние «кривые» рычаги, можно поставить anti-lift kit, специально обученные болты для настроек и т.д. Но всегда надо помнить, что любое кроилово ведёт к попадалову! Оставайтесь в стоке, а деньги потратьте на семью/детей

Сообщение отредактировал Vi: 09 Июль 2009 — 19:54

источник

Добавить комментарий