Меню Рубрики

Установка передней стойки мазда 626

Mazda 626 GE 1.8FP MT HB CFS C.Red › Бортжурнал › Замена передних амортизационных стоек и упорных подшипников.

Были заказаны следующие комплектующие:
Mazda GA2A-34-0A3A Прокладка пружины подвески 2 х 162,63 руб.;
Mazda GJ21-34-012 Прокладка амортизатора переднего 2 х 257,69 руб.;
Kayaba 334082 Стойка амортизационная газовая, передняя правая «Excel-G» 1 х 3387,99 руб.;
Kayaba 334083 Стойка амортизационная газовая, передняя левая «Excel-G» 1 х 3387,99 руб.;
Mazda GA2A-34-38XA Подшипник опоры амортизатора 826,40 руб. за пару;
Hanse HR 810 050 Чехол стойки амортизатора передней подвески 455,04 руб за пару;

Приступим) Первым делом была изготовлена приспособа для сжатия и снятия пружин, так как обычными стяжками сделать это невозможно (не хватает витка для захвата);

Далее сжал пружину, распустил; всё разобрал и почистил;

Но тут первый «камень».
Пыльники, будь они неладны, с как бы уже встроенным отбойником, который не нелазит на стойку вообще! Запомните этот пыльник — Hanse HR 810 050 и никогда не берите!

Сначала я решил расковырять отверстие отбойника ножом, что бы он всё такие налез, но искромсав тонну резины, я понял, что занимаюсь херней…Отрезав отбойник и пыльник я получил то, что надо; правда в верхней части пыльник имеет толстую резину и поэтому удлиняет таким образом отбойник, устанавливаемый отдельно; пришлось подрезать старый отбойник. На этом творческая работа закончилась) Пошел процесс сборки; всё согласно книжке; метки стоят там, где они необходимы.

Тут еще отступлю. При установке верхней тарелки пружины, необходимо ставить её прорезью в противоположную нижнему креплению амортизатора. Так вот, ставить её стоит на

10 градусов повернутой против часовой стрелки, так как после роспуска пружины она сместиться как раз по часовой стрелки на этот градус и встанет ровно. Я так не делал и ставил ровно, поэтому при роспуске получил небольшое смещение. Не критично, но всё же факт.

После сборки стойки проверяю вращение верхнего упора; туговато…легче, чем было конечно со старыми упорниками, но всё же туговато. Я думал будет вращаться намного легче, что скажется в последствии и на легкости вращения баранкой, ан нет.
Стойку ставлю на место, метками наружу-назад, а не так как было — куда угодно, но не туда куда надо.
Со второй стойкой всё аналогично;

Ощущения: пока сход-развал не сделал, поэтому об устойчивости говорить рано; по ощущениям, подвеска стала чуть жестче, но управляемость стала лучше; теперь авто меньше кренит не поворотах — сказывается жесткость газовых амортизаторов.

источник

Mazda 626 › Бортжурнал › Установка проставок + замена пружин и стоек

МАЗДА 626GE, 2.0FS, хетч, 94г., 220000км. (Екатеринбург)

Проставки, стойки, пружины, сайлент-блоки.

Машина досталась с разбитой подвеской. Из-за сайлент блоков передних рычагов машина дёргалась вперёд-назад при нажатии педали газа и при торможении двигателем. Особо ощутимо это было на малых оборотах и малой скорости.
Видимо родные пружины уже устали и были сильно прожаты. Из-за этого клиренс, стал очень низким, и машина цеплялась днищем, подрамниками, рычагами, глушителем, за всё что могла.
Из моего прежнего опыта на 099ой, проставки сильно помагали избавиться от массы проблем, и при этом, нисколько не сказываясь на управляемости и устойчивости. В связи с этим мной было принято решение менять сразу и стойки и пружины и ставить проставки.

Менять стойки и пружины я решил в сервисе на Раевского 13. Менять надо все, по кругу, с установкой проставок. Такая работа соит около1300р. Заодно решил поменять и сайлент блоки передних рычагов и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Это ещё дополнительно около 600-800 р.
На всю работу ушло около 8ми часов. Работал 1 человек. 2ой помогал немного в течение 3х часов.
Очень много времени ушло на выпресовывание старого заднего сайлент блока переднего рычага. Обычно этот сайлент блок меняется полностью и на это уходит около 15 минут (что я и проделал в прошлый раз с правым). В этот раз мне удалось купить только внутреннюю часть этого сайлент блока, т.е саму металло-резиновую втулку. На её замену ушло около 2х часов! Т.е. разница в цене всего 200 р. (с.бл. в сборе — 650-750р, вставка отдельно — 350-450р), а геморроя… на 2 часа больше. Скорее всего проблема заключалась в отсутствии подходящих оправок и пресса, но возможно что металл действительно прикипел насмерть. Никому не рекомендую так экспериментировать!
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости заменить не смогли. Для этого необходимо окрутить подрамник и отогнуть его вниз. Верхние гайки сильно прикипели и срывать их побоялись. Можно было сорвать шпильки, а это уже очень серьезная засада. Решили отмочить и через недельку вернуться к этому вопросу.
Новые длинные болты подошли почти везде (14 шт, М10-1,25х50 мм). Только в креплении задних стоек надо ставить 2 болта длиннее на 10 мм. Они крепят ещё и задние ремни.
Пыльники рулевой рейки от 2108 были выбранны по совету Вадимыча 323. На передние стойки подошли замечательно. Пыльник, верхней частью натянул на выемку в отбойнике. Крепить ни чем не стал, т.к. соединение показалось достаточно надёжным. Отбойники там стояли по всей вероятности, обрезанные десяточные, высотой около 50 мм. Состояние у них оказалось нормальное, и я решил их оставить. Поезжу немного, посмотрю и если что, закреплю потом.
Задние пыльники (не знаю, родные или нет) оказались в приличном состоянии. Отбойники такие же, может даже как раз та, вторая часть с обрезанных передних. Кстати, у меня остались готовые, новые пыльники на задние или передние стойки! Если кому надо, отдам за пару бутылок пива.
Проставки применялись на перед 23 мм, на зад 27 мм. Видимо такой, ощутимый рост клиренса (50-60мм, см.ниже) дают новые пружины. (Чертёж проставок любезно предоставил Doc 626.)
Новые стойки KAYABA, на перед (№634045, 634044), и на зад (№ 634080), обошлись по 62 и 48 $ за штуку.
Старые стойки по рассказам бывшего хозяина были переделаны на наши (2109). По тесту они показывали исправную и ровную работу, но в реальности, были жестковаты и ловили ямы и кочки с ощутимыми ударами в кузов. Было такое ощущение, что они работают «по спортивному» и мне это не нравилось. После их снятия выяснилось, что в самом деле, передние стойки переделанные а задние вроде как стандартные. На стаканах передних написано:TOKICO 4G7 GA8N 34 700A ( R ), TOKICO 3C22, GA2K 34 700A. На задних: UNISIA JECS GB1V 28700 4630, на второй аналогично.
Слесаря достаточно долго разбирались, как попасть к задним стойкам из салона. Пришлось открутить всю декоративную панель, в которой находится динамик. После установки стоек, с трудом установили эти пластиковые панели на места, запихав кое-как штекеры с акустическими кабелями. (В последствии выяснилось, что эти кое-как запиханные штекеры, постоянно, очень не приятно бренчат о пластик на кочках.)
Новые пружины SUPLEX, по каталогу, и на перед (№17043) и на зад (№17045) идут одинаковые и на левый, и на правый борта. Обошлись по 37 и 32 $ за штуку.
Старые пружины помечены на первый взгляд странно: передние – 2 розовых пятна + 1 белое на виток ниже, другая – 2 белых + 1 белое на виток ниже. Задние: 2 розовых на одной, 2 синих на другой. (Как выяснилось позже, разными цветами оригинальные пружины метятся из-за разной по сторонам жёсткости. Это необходимо для компенсации смещённого центра тяжести, силового агрегата объединённого с КПП.)
После опускания машины на землю, сразу видно, что она стала гораздо выше. К сожалению, я забыл замерить расстояние от земли до рёбер порогов при старых пружинах (по памяти, оно было примерно 140-150 мм), но на новых оно стало таким: передний край 185-195 мм; задний край 195-210 мм. По замерам расстояний от колёс, до арок крыльев, получается, что клиренс вырос примерно на 50-60 мм.
Все снятые старые оригинальные пружины я сравнил с новыми. В среднем, все они, в свободном состоянии, ниже новых на 1-1,5 см. При сжимании их моим весом, по ощущениям, вроде кажутся чуть мягче новых.
Сход-развал сделал пока только передний. Сделали без каких либо проблем. Работа обошлась в 400 р. При этом руль, как и положено, встал прямо.
Во время работ по сходу-развалу выяснилось, что машина стоит, наклонившись на левый бок. Разница меж бортами составила 10-15 мм. После выяснения причин, оказалось, что это как раз из-за отсутствия у СУПЛЕКСОВ, разницы жёсткости по бортам.
Прошёл повторную диагностику. Графики стоек идеальные. До замены, были спереди 74% и 79%, после замены стали 75% и 75%. Задние были 79% и 79%, стали 85% и 85%. На первый взгляд кажется, что разница не большая и стоило ли вообще менять стойки? Но мне объяснили, что это из-за разницы температур. Старые стойки я тестировал при +15, а новые при –15. В любом случае, старые ещё очень даже ничего, т.к. плохими показателями считаются – те, что ниже 60% или разницей на оси больше 25%.
Ощущения от езды на новой подвеске кардинально отличаются оттого, что было! Только сейчас я по настоящему начал получать удовольствие от езды в настоящем Японском автомобиле класса D! Нет смысла, в деталях описывать все нюансы, ясно и так, что эти затраты времени и денег, стоили такого эффекта!

Читайте также:  Установка и демонтаж подшипников

источник

Mazda 626 Без пробега по Японии › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов

Первый серьёзный ремонт решил начать с замены передних амортизаторов. сначала думал, что стук в передней подвеске издают тяги стабилизатора, но на удивление они оказались ещё живые (может и меняли недавно), а вот передний левый амортизатор был совсем пустой и неслабо стучал на ямах. Правый тоже был не ахти, оба пыльника — порваны.

Также под замену попадала левая рулевая тяга — во внутреннем шарнире был хороший люфт. Амортизаторы взял японские газовые каяба на Exist.ru. Также купил 2 пыльника и рулевую тягу Delphi.
В целом работа сложности не представляет, но у меня возникла пара трудных моментов
Сначала не захотели откручиваться гайки полуосей, левую открутили вдвоём — помошник нажимал на тормоз, я откручивал воротком сантиметров на 40. С правой помучился, сначала сломал квадрат на воротке

Но втроём мы её победили — двое крутили Т-образным воротком, один нажимал на тормоз, при чём пришлось завести двигатель — на заглушенном при нажатой педали тормоза ступица всё равно проворачивалась.

Со сходом развалом проблем не возникло — амортизаторы ставятся строго в одном положении, отверстия в них круглые, новую рулевую тягу сделал той же длины что и старую. Хотя проверить на стенде не помешает — машина всё же не новая.

Не знаю оригинал ли пыльники стояли до замены, но они были мягкие и, если я правильно понял, в сборе с отбойниками, если судить по рваным краям последних. У меня на день ремонта это выглядело так:

Пыльники которые я купил, были жёсткие, они просто одевались на шток, а на корпусе амортизатора не фиксировались. Периодически туда заглядываю, внутри чисто.
Так как новых отбойников у меня не было, поставил те огрызки, которые были, позже поменяю на новые.

Читайте также:  Установки для получения соды

При прокачке новых амортизаторов не мог удержать шток руками в нижнем положении, когда переворачивал корпус. Нашёл подходящую широкую шайбу, прикрутил на шток, и при перевороте корпуса удерживал шток во втянутом состоянии плоскогубцами, благо на верхней части корпуса было тоже что то вроде шайбы и за неё можно было зацепиться плоскогубцами.

Когда устанавливал стойки на машину, пружины немного стягивал стяжками, чтобы на шток можно было накрутить гайку.

После выезда сразу почувствовал жёсткость подвески, о которой читал во многих отзывах, зато она теперь непробиваемая и перестала стучать. Спереди теперь потукивает только рейка — надо подтянуть.

источник

Mazda 626 Чеширский Кот › Бортжурнал › Замена передних стоек

Всем Приветы!
Давно не писали, но не потому, что с машиной ничего не происходит, а из-за недостатка времени.
Будем стараться восполнить пробелы))
Плановый ремонт ходовки был запланирован на начало лета, он должен был включить в себя и стойки, и рычаги, и тормоза…
Но машина решила иначе.
Как только сошел снег и асфальт вместе с ним после нескольких нехороших ям правая стойка начала ужасно греметь.
До этого мы видели потеки, но рассчитывали дотянуть до лета. — не получилось…
С финансами на тот момент было туго, поэтому было решено искать бюджетный вариант.
Но Артем отговорил нас. И правильно сделал)))
Были заказаны стойки KYB
Пришли они в течение 5 дней.

Как только забрали, сразу отправились в гараж ставить.
Вечер выдался теплым, не стали выгонять Спутника из гаража, делали на улице.

Цена вопроса: 7 200 ₽ Пробег: 393 000 км

Mazda 626 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda 626, 1999

Mazda 626, 1998

Mazda 626, 1998

Mazda 626, 1998

Смотрите также

Комментарии 16

Прокачали перед установкой ?

Прокачали перед установкой ?

Стойки прокачивать совсем кстати не обязательно😆

Обязательно! Ибо без этого могут стучать начать, потому что они после сборки должны изначально транспортироваться вертикально. А так как это невозможно сделать, по инструкции положено их перед установкой прокачать, так делают везде где грамотные специалисты работают.

Может ты и прав) знаю что стойки прокачиваются только для выявления дефектов. Да я и сам ставлю стойки принципиально не прокачивая и знаешь как-то ни одна не застучала😊 чудо или совпадение?

Читайте также:  Установка плинтуса погонный метр

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

источник

Мазда 626 GE, 626 GF. Инструкция — часть 33

• Ввести снизу стойку таким образом, чтобы

она расположилась по центру наружного

корпуса. Не забыть стальную подкладку. Ука-

затель направления — 1 — на стойке обязате-

льно должен указывать назад и наружу.

• Сверху закрепить амортизационную стойку с

помощью 4-х гаек. Совместить гайки с отме-

тками, сделанными при снятии стойки, и затя-

нуть их (момент затяжки составляет 50 Нм).

• Соединить с помощью болтов амортизаци-

онную стойку с поворотным кулаком. Болты

• Установить колеса и наживить гайки крепле-

• При необходимости достать подпорку из-под

• Опустить автомобиль на землю.
• Зажать болты -5- и -8- (см. рис. выше) кре-

пления стойки к поворотному кулаку момен-

том 110 Нм. Не забыть шайбы. Во избежа-

ние прокручивания болтов удерживать с по-

• Вновь поднять автомобиль, отвернуть гайки

крепления колес и снять колеса.

• Закрепить провод датчика ABS. Для этого

установить кронштейн — 1 — и закрепить его на

поворотном кулаке с помощью винта (20 Нм).

• Закрепить тормозной шланг.
• Поворачивая рулевое колесо, убедиться, что

тормозной шланг нигде не трется.

• Совместить колеса с отметками на ступицах,

сделанными при снятии колес. Заранее на-

нести тонкий слой смазки на направляющие.

Ни в коем случае не смазывать гайки кре-

пления колес. Заменить новые заржавевшие

гайки крепления колес. Установить колеса и

закрепить их с помощью гаек. Опустить ав-

томобиль на землю. Крест-накрест зажать

гайки крепления колес (110 Нм).

• В случае необходимости отрегулировать ра-

звал-схождение передних колес.

Р а з б о р к а а м о р т и з а ц и о н н о й
стойки/Снятие и у с т а н о в к а
а м о р т и з а т о р а , в и н т о в о й п р у ж и н ы

• Снять амортизационную стойку.
• Снять синтетический колпачок.

• Зажать внутренний корпус верхней опоры

амортизационной стойки в тисках. С помо-

щью смещенной торцевой головки или со-

гнутым кольцевым ключом отвернуть на один

оборот центральную верхнюю гайку крепле-

Внимание. При разборке амортизационной

стойки необходимо использовать специаль-

ное приспособление для роспуска и сжатия

винтовой пружины (например, натяжитель

пружин 4900-1 либо 4900-13 фирмы HAZET).

При применении специального приспосо-

бления обратить внимание на то, прочно ли

схвачены витки пружины. В противном случае

приспособление в связи с большим натяже-

нием, под которым находятся пружины, мо-

жет соскочить и нанести серьезную травму.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector