Меню Рубрики

Установка передней стойки мазда фамилия

Отчет о замене передних и задних стоек на Мазде Фамилии С-Вагон

Опции темы
Поиск по теме

Отчет о замене передних и задних стоек на Мазде Фамилии С-Вагон

Здравствуйте господа Фамилиеводы!

В очередной раз с вами, ваш покорный слуга с очередной байкой о замене всех амортизаторов на своём автомобиле :).

Итак, а что же нам понадобиться спросите вы?

ответ собственно, очевиден:

1) Амортизаторы передние и задние общим количеством 4 штучки.
коды передних 333350 и 333351 (Kayaba) цена 96,80 баксов за 1 шт.
коды задних 333276 и 333277 (Kayaba) задние разные по цене 1 шт. 82,81 бакса второй 89,03 бакса брал всё в начале августа 2007 года.
брал их через эксист.
сразу отмечу что передние амортизаторы для рестайлинга, т.е. ухо для линки у них выше у самой чашки и линки для них нужны соответственно длинные, имейте это ввиду.
Задние амортизаторы имеют также ухо для линков, но в моем случае они остались невостребованными ибо в моей комплектации Спешал эдишен, штукенция аля задний стабилизатор поперечной устойчивости не предусмотрен:) ну горя мало, ибо меньше частей = меньше проблем с ними 🙂
новые отбойники и пыльники (рекомендовано), чтобы потом спустя пару тройку месяцев не пришлось повторять эту камасутру из неожиданно порвавшегося пыльника или треснувшего отбойника.
отбойники передних амортизаторов C100-34-111A цена за 1 — 11,26 бакса, 2шт.
пыльники передних амортизаторов C100-34-0A5 цена за 1 — 6,85 бакса, 2 шт.
пыльники задних амортизаторов B01C-28-0A5A цена за 1 — 15,77 бакса, 2 шт.
отбойники брал в магазине RBI, вот их оригинальный код B25D28111.

2) стяжки
у меня были 2 типов: большие и маленькие, цена вроде на них была 150 за большие и 70 за маленькие. мелкими удобно передние стойки разбирать ибо там пружина короче чем на задних стойках и большой съемник не сможет хорошо сжать пружину, ему резьбы для этого не хватит. Большими стяжками удобно задние стойки разбирать, т.к. пружина длиннее 🙂
3) молоток для ударов по ключам, чтобы стронуть гайки, а также выбивания болтов если потребуется
4) ключи на 12, 14, 17
5) головки на 14 и 17, с удлинителем и карданчиком (без последнего даже не начинайте замену задних стоек иначе придется всю обшивку багажника снимать, чтобы добраться до 1 из 3х гаек, которыми прикручена задняя стойка к чашке кузова)
6) ВД-40 или Унисма, чтобы болты легче откручивать было
7) Плоская отвертка, для снятия «защелок» с тормозного шланга.
8) возможно вам понадобятся и новые длинные линки как в моем случае 🙂 мне пришлось в пожарном режиме искать их в магазине и оказалось, что это редкость и в наличии есть линки только компании «555» пришлось их брать, в комплекте у них нету гаек новых, что странно.
9) шестигранник (6 мм) для снятия линок

1. Снимаем переднее колесо.
2. Потом открываем капот и срываем 4 гайки, крепящие стойку к чашке кузова и гайку штока, я просто резко дернул и она стронулась.
3. Срываем 2 гайки, крепящие стойку к ступице, я использовал накидной ключ + молоток, предварительно всё облив ВД-40.
4. Откручиваем линку и снимаем ее.
5. Откручиваем болт на 12, который крепит провод датчика АБС к стойке.
6. Отверткой снимаем скобку, которая держит тормозной шланг в ухе стойки.
7. Откручиваем до конца 2 гайки, крепящие стойку к ступице, и вытаскиваем болты, я ставил отвертку со стороны резьбы и выбивал их молотком очень просто.
8. Подкладываем под ступицу, что-нибудь, чтобы она не опускалась до конца вниз ибо есть вероятность, что оборвется провод датчика АБС (мануал вообще его рекомендует демонтировать при этих работах, но я не стал).
9. Откручиваем до конца 4 гайки, крепящие стойку к чашке кузова, и и теперь вынимаем стойку.

Разборка передней стойки и замена амортизатора.

1. Одеваем стяжки, я ставил 3 штуки, 2 маленьких и 1 большую. Стягиваем пружину, чтобы на верхнюю опору она не давила уже, но не более того, чтобы начала болтаться в беспамятстве пружина. т.е. до золотой середины 🙂
2. Откручиваем центральную гайку штока (если вы помните раньше мы ее уже стронули, когда стойка еще на машине стояла), моя откручивалась практически руками, но я был осторожен, вдруг пружина стрельнет, но благодаря тому, что я ее неплохо стянул она осталась на своем месте.
3. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
4. Переставляем нижнюю прокладку пружины со старого амортизатора на новый.
5. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб, то старые:-)
6. Ставите пружину на новый амортизатор, верхнюю опору стойки и накручиваете гайку на шток
9. Снимаем стяжки, контролируя, чтобы пружина встала на свое место.
8. Теперь требуется затянуть гайку на штоке, но КАК? выточки на штоке под ключ нет, поэтому я делал так: взял кусок резины от камеры и плоскогубцы. Далее опустил пыльник вниз, чтобы под самой опорой стойки обнажился шток и удерживая его плоскогубцами через резину (чтобы не поцарапать) затягивал гайку. Правда я это уже сделал, когда стойки стояли на машине ибо обычно затягивал шток на установленной стойке и проблем не было, а тут шток проворачивается и всё, хоть ты тресни, но я смекнул и затянул его таки :)))

Читайте также:  Установка ловчих поясов на плодовых деревьях

Монтаж в зад производим в обратной последовательности, но я еще в очередной раз обмазал пальцы у линков смазкой для ШРУСов, чтобы в дальнейшем исключить проблемы с закисшими гайками.

1. Снимаем заднее колесо, ручник у нас затянут если вы вдруг забыли 🙂
2. Открываем багажник нашего овощного С-вагончика и снимаем полку. Откидываем сидение вперед. Вынимаем что-то типа шумоизолирующей губки.
3. Снимаем крышку, которая закрывает катушку заднего ремня безопасности, она на защелках и тащим ее просто вверх по переметру отщелкивая клипсы, ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Берем головку на 14 с удлинителем и открутив 2 гайки снимает саму проушину для ремня безопасности.
6. Снимаем резиновый колпачок и срываем центральную гайку штока.
7. Срываем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова. Используем для 2х из них удлинитель с головкой, а для 3й еще и карданчик, иначе придется снять всю обшивку багажника, чтобы до нее добраться, это ну очень долго, так что категорически не рекомендую начинать работу если нет карданчика:)
8. Далее срываем 2 гайки, крепящие стойку к ступице.
9. Откручиваем головкой на 12 гайку, крепящую провод АБС к стойке.
10. Снимаем при помощи молотка и отвертки защелку, которая крепит тормозной шланг к уху стойки.
11. Откручиваем до конца 2 гайки, крепящие стойку к ступице и выбиваем болты, мне так вообще пришло их сначала как бы повыкручивать, чтобы стронуть с места, ибо выбиваться сразу они у меня ну никак не хотели.
12. Откручиваем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова и вынимаем стойку.

Разборка задней стойки и замена амортизатора.

1. Одеваем стяжки, я ставил 2 больших. Стягиваем пружину, чтобы на верхнюю опору она не давила уже, но не более того, чтобы начала болтаться в беспамятстве пружина. т.е. до золотой середины 🙂
2. Откручиваем центральную гайку штока (если вы помните раньше мы ее уже стронули, когда стойка еще на машине стояла), моя откручивалась практически руками, но я был осторожен, вдруг пружина стрельнет, но благодаря тому, что я ее неплохо стянул она осталась на своем месте.
3. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
4. Переставляем нижнюю прокладку пружины со старого амортизатора на новый.
5. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб, то старые:-)
6. Ставите пружину на новый амортизатор, верхнюю опору стойки и накручиваете гайку на шток
9. Снимаем стяжки, контролируя, чтобы пружина встала на свое место.
10. Теперь требуется затянуть гайку на штоке, тут уже намного проще, потому под гайкой сразу ставится шайба (вероятнее всего под некий спец.ключ), а на самом штоке есть проточка, т.е. если удерживать это гайку (я использовал плоскогубцы с раздвижными губами), то можно спокойно закрутить гайку.

Монтаж в зад производим в обратной последовательности.

Дело осталось за малым, сгонять и сделать на сход-развал. Сами сходразвальщики рекомендовали покататься так несколько дней, чтобы все стало на место и только потом приезжать к ним.

Читайте также:  Установка mac os multibeast

Всем спасибо за внимание! если есть вопросы пишите отвечу stas26 сабака mail.ru

Последний раз редактировалось Bosss_Krasnoyarsk-26; 15.10.2008 в 10:34 . Причина: немного дополнил кодами и ценами

источник

Отчет о замене передних и задних стоек на Мазде Фамилии С-Вагон

Опции темы
Поиск по теме

ну как не принципиально.
родные токико очень мягкие. машина на них валкая. но идёт комфортнее. плохие дороги переносят плохо.

монро пожёстче. это середнячок.

каяба жёсткая, но дорогу держит исключительно. выбоины и калдоёбины почти не чувствуешь. но на ухабах её перекладывает сбоку на бок.
я на каябе езжу. вещь.

ну как не принципиально.
родные токико очень мягкие. машина на них валкая. но идёт комфортнее. плохие дороги переносят плохо.

монро пожёстче. это середнячок.

каяба жёсткая, но дорогу держит исключительно. выбоины и калдоёбины почти не чувствуешь. но на ухабах её перекладывает сбоку на бок.
я на каябе езжу. вещь.

у нас у всех кузов один и тот же с 98-го года. bj-5w.
у шестого только планки вместо релингов и всё.
стойки одинаковые. разница только рестайл и дорестайл. там уши креплений линков по положению отличаются и всё.
если у тебя дорест, а у тебя именно дорест. то смело вперёд.
Стасу в личку постучи. он прояснит ситуацию в подробностях.

Вопрос по стаканам отбойника задней подвески B01D-28-3A0
В оригинале есть какая нибудь резиновая прокладка которая вставляется в стакан и имеет форму самого стакана?
Вчера разгребал хлам который при замене стоек мне вернули. И обнаружил что в стаканах есть данные прокладки. Самое интересное что по схеме нет ничего. И когда сами стаканы новые, оригинальные пришли в комплекте тоже ничего не было.
А ещё было какое то резиновое колечко, толщиной примерно 5-7мм., которое имеет диаметр чуть меньше внутреннего диаметра стакана, одевается на шток амортизатора, т.е. сначала отбойник, затем это резиновое кольцо. Фактически данная прокладка-кольцо всегда утоплена в стакан.
Либо какой то колхоз. А может по каким то лучшим соображениям специально так сделано. Загадка. Фотать не стал темно уже было и снег шёл.

Ничего ,что ты указал ,там быть не должно.

вот и я не припомню там ничего такого.

потому что там ничего такого и нет, крышка железная одета на пыльник, под пыльником стоит отбойник.

В поисках причины стука в задней подвеске снял задние стойки. Там почему то по разному устроено. На левой стойке (как купил машину отдавал в сервис менять пыльник): на шток одет пыльник, который идёт совместно с отбойником, на шток запрессовано металлическое кольцо. Под отбойником скорей всего тоже стоит кольцо, т.к. отбойник мёртво сидит на своём месте. Далее, на отбойник одет металлический стакан — прокладка пружины — опора — шайба — гайка штока. На правой стойке (пыльник летом сам менял): на шток одет отбойник (он свободно ходит по штоку), пыльник (отдельно от отбойника). Получается отбойник находится под штоком. Далее, одет стакан, но он не доходит до отбойника и пыльника. Он свободно одевается на резьбовую часть штока, дальше диаметр штока увеличивается (гладкая часть штока) и стакан дальше не проваливается (наверно и не должен). В стакане вставлена какая-то резина (типо как сайлентблок), с этой резиной был за одно старый пыльник. Изначально я пыльник порванный оторвал от резины, а резину оставил и так собрал. Сейчас я убрал резину из стакана. Далее всё как и на левой стойки. Вопросы:
1. Пыльники и отбойники на передних и задних стойках одинаковые?
2. Где правильно. на левой или на правой стойке, по схеме ни каких колец над и под отбойником нету, может в сервисе что наколхозили? Но там где кольца пыльник полностью закрывает шток, а на другой стороне шток сверху оголён.

ты хорош уже огород городить.
берёшь стойку и одеваешь на неё сжатую стяжками пружину.
далее вставляешь отбойник в пыльник и одеваешь отбойник на шток. на самый верх гладкой части чтока и сверху садишь опору в которой есть сайленблок и стакан снизу. всёёёёё.

если пыльник падает и отбойник легко перемещается по штоку, то отбойник заменить.
он должен плотно сидеть на штоке и перемещаться с небольшим усилием.

по вопросу колхозного автосервиса — какую стойку ты им покупал.
что за отбойник. какой пыльник.

Читайте также:  Установка креплений для сноуборда градусы

по идее там никаких колец быть не должно и в помине.
сервисмены могли чего-нибудь насадить, чтоб отбойник не падал. но не факт.
проверять надо сразу в магазине, когда покупаешь)))

передние отбойники больше и толще и с большим внутренним диаметром, если не ошибаюсь.

Последний раз редактировалось MOTOMAH; 11.11.2013 в 15:34 .

Я понимаю что все элементарно, на передних стойках пыльники и отбойники менял вопросов не возникало, на правой стойке отбойник легко перемещается (заменю). Стойку в сервис не покупал. Как купил машину, через два месяца побежала левая передняя стойка (зима началась) и порвался пыльник на левой задней стойке. В магазине сказал, что нужны пыльники на переднюю и заднюю стойку, они мне дали, насколько я помню, два одинаковых пыльника, которые сделаны совместно с отбойником. Спереди все нормально установлено без колхоза, а на задней стойке зачем-то поставли кольца (наверно чтобы отбойник не проваливался). Что отбойники на передних и задних стойках разные, впервые слышу, в магазине наверно тоже незнают, в сервисе при помощи колец вышли из положения падающего отбойника.

ну вот всё понятно теперь.
наверно тебе просто дали два одинаковых универсальных пыльника.
передний подошёл, а задний нет.
бывает.
также встречаются универсальные пыльники для рулевой рейки и для ШРУСов и триподов. авно редкостное.
это как всесезонная резина отечественного производства. на любом покрытии дорогу не держит, так и тут.
ещё поди фебест какой-нибудь купил, а.

источник

про стойки на фамилию

Опции темы
Поиск по теме

про стойки на фамилию

Встал вопрос о замене стоек всех сразу. Вопрос: Есть ли какие нибудь дешманские аналоги, или какие нибудь другие стойки от других марок, которые могут подойди к фамилии. Бюджет примерно 1000 за 1 стойку. Ну а вообще чем дешевле тем луче!

За такие деньги (может и дороже обойдутся) — только контрактные. Но не рекомендую. Кот в мешке. Как долго проживут — никто не скажет.

за 1000 даже китайских не взять.

По 1000 только дядя Вася в гараже прокачает на год.

за 1000 даже китайских не взять.

По 1000 только дядя Вася в гараже прокачает на год.

Смотря какой дядя Вася и как прокачает:)Можно и на ветер деньги выкинуть.Не рекомендую.

за 1000 и не прокачаешь нормально.
копить деньги.

если брать каябу вкруг до 10 руб. будет стоить это удовольствие.

Ну а так 4 руб и хз чё получится. Лучше уж накопить 10 руб и купить новьё.

Я прокачал за 1900 две передние у дяди васи,он занимается прокачкой лет 20,к нему весь город ездит качает.езжу уже год,доволен,без проблем

В сумме получается около 8 руб. Смысл? 2 рубля — сомнительная экономия.

как не крути -новое есть новое-
брать так уж новые тем более раз в круг

новых на дольше хватает. так что экономия на прокачке сомнительна. я ставил Каябу, езжу 5 лет уже на них. Но прошедшая суровая зима не прошла даром — потекла одна стойка.

у меня передние ремонтные стояли, эту зиму не выдержали обе пропали, поставил кояба теперь в круг одинаковы, дядька брал контрактные и у него зимой побежали, вот тебе и экономия.

Я тоже покупал на Спринтер контрактные. Хватило на 4 месяца и все потекли. Выбросил деньги. С тех пор покупаю только новые.

Сделал, аналогично, все 4 стойки за 4000р.
Не вижу смысла платить 12000р. за новые стойки.

скупой платит дважды.. если человек не думает о своей безопасности пусть прокачивает.. таких по трассе в кюветах много лежит !

К2 отчасти прав. Аморты играют немаловажную роль в устойчивости машины на трассе на скорости, в поворотах и на грунтовой или с ямами дороге.

В куветах уважаемый К2 лежат гонщики которые думают что машина у них балид, а сами они профи.
А на маслянных или газо-маслянных стойках ездить, при условии их работоспособности, не принципиально, функцию свою они выполняют.

скупой платит дважды!
за 1000 шт, даже на ваз — говно купишь

Я добавлю что и при торможении на неровной дороге неисправные амортизаторы существенно увеличивают тормозной путь. А если есть абс, то машина, наверное вообще тормозить будет плохо на любой дороге, поскольку при раскачке из-за неисправных стоек колёса разгружаются.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector