Меню Рубрики

Установка передней стойки на каризме

Установка передней стойки на каризме

Главный администратор

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2101 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Посвящается тем, кто предпочитает заниматься ремонтом своими собственными руками, а не отдавать свою машину нашим «супер» автосервисам и «добросовестным» слесарям. И тем, кто хотел бы сделать это сам, но по каким то причинам боится этого и не знает с чего начать)

Исходная задача: замена передней стойки (амортизатора), опоры стойки с подшипником и верхней опоры пружины.
Исходные материалы: по КАПСу для моей комплектации «билось» следующее:
1.стойка Kayaba 333221 (правая), 333222 (левая) по 2800руб за штуку;
2.опора передней стойки с подшипником MR 130519 1500руб*2шт;
3.верхняя опора пружины MR 130347 1200руб*2шт ( эта хреновину прикупил до кучи, так как видел на форуме, что на ней посадочное отверстие под шток стойки частенько разбивает).
Итого : запчастей на сумму 11килорублей. Приобреталось в Экзисте. Заранее говорю, что все подошло в цвет!
Ну а дальше, собственно сам алгоритм замены:
1.Домкратим нужную сторону. Снимаем колесо. Для предотвращения возможного падения машины с домкрата, страхуемся и подкладываем какую-нибудь подпорку под пяту рядом с домкратом.
Собственно, под аркой все выглядит так:
image001.jpg ( 30.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4451

Тех, кто не разу не занимался ремонтом САМ, предупреждаю, что все выглядит не так чисто и достойно как в салоне.

2. Снимаем с зажима провод датчика частоты вращения колеса (для тех, у кого машина «дружит» с АВС)
image002.jpg ( 27.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4265

В мануалах сказано, что надо еще открутить болт крепления самого датчика, но я этого не делал. Не зачем это.

3. Снимаем плоскогубцами фиксатор тормозного шланга
image003.jpg ( 26.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4100

4. Чистим и пшикаем WD-40 на гайки, которые будем окручивать. Берем два ключа на 17 и откручиваем верхний палец стойки стабилизатора поперечной устойчивости
image004.jpg ( 27.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4207

Вытаскиваем и отводим его в сторону.

5. Двумя ключами на 18 откручиваем два болта крепления поворотного кулака к стойке.
image005.jpg ( 26.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4151

Закручено очень серьезно, поэтому рекомендую- никаких рожковых ключей, только накидные! Еще лучше если есть головка на 18. Затем подпираем или подвешиваем нижний рычаг.

6. Поднимаемся под капот. Торцевым ключом на 17 ослабляем натяжку гайки крепления штока стойки на опоре верхней стойки.
image006.jpg ( 24.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 657

Ни к коем случае не выкручиваем до конца, только ослабляем.

7. Ключом на 15 откручиваем три гайки крепления верхней опоры
image007.jpg ( 22.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529

Поддерживаем стойку снизу одной рукой во время откручивания, во избежания падения её на пыльник наружного шруса. Затем аккуратно вытаскиваем стойку в сборе.

8. Дальше очень ответственный момент – правильная установка стяжек пружины, которая поможет избежать таких серьезных последствий как выбитых зубов, челюстей и непредсказуемого прыгания в последствии гребаной пружины по гаражу)
image008.jpg ( 26.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835

Выглядит это так. Равномерно с обоих сторон стягиваем пружину

9. Когда пружина будет стянута, разбираем стойку. В разобранном виде выглядит так
image009.jpg ( 12.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 783

Глоток пивка и занимаемся дефектовкой. В моем случае резинка верхняя пружины оказалась нормальная, чашка пружины тоже «в поряде» (неразбита в отверстии). На опорнике присутствовал небольшой малозаметный люфт, но как оказалось в последствии (после установки нового) он то как раз и являлся серьезного тук-тукания.
Дальше берем все новое, чистенькое и красивое из пакетиков и коробочек и собираем стойку обратно. Снимаем стяжки пружины.

Читайте также:  Установка греющих кабелей в желобах

10. Берем приспособление аля-MB990278 или MB990775, случайно увиденное в автомагазине для автоТазиков, которое оказалось ничем иным как ключ для разборки амортизатора ВАЗ 2101-07
image010.jpg ( 20.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792

11. Удерживая им снизу верхнюю чашку пружины, затягиваем гайку крепления штока на опоре стойки.
image011.jpg ( 11.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 741

12. Все, стойка в сборе готова к установке обратно
image012.jpg ( 11.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 474

13. Устанавливаем стойку, затягиваем и закрепляем все гайки, болты и шланги, которые откручивали. Ставим колесо и выпиваем N-ное количество пива за здоровье «своей ненаглядной» и чтобы все новое работало долго и счастливо!

P.S. Для совмещения отверстий в нижней и верхней чашках пружины пользовался обыкновенным прутком арматуры диаметром 8мм. На замену обоих стоек ушло около 3-3,5 часа.



После ночи всегда наступает утро

Прошу не обижаться, в личке не консультирую.

источник

Ремонт стойки передней подвески

Для снятия и разборки стойки передней подвески необходимо использовать съемник шаровых шарниров и приспособление для сжатия пружин.

Рис. 15.25. Элементы стойки передней подвески: а – место нанесения смазки; 1 – пылезащитная крышка; 2 – самоконтрящаяся гайка (78 Н•м); 3 – демпфирующая опора стойки; 4 – верхняя чашка пружины; 5 – накладка пружины, верхняя; 6 – буфер хода сжатия; 7 – защитный чехол; 8 – передняя стойка в сборе; 9 – пружина

1. Снимите пылезащитную крышку 1 ( рис. 15.25 ).

2. Закрепите стойку передней подвески и, используя специальное приспособление МВ991237 с захватами МВ991238, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней чашки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались, и сжатие пружины проводите с противоположных сторон. Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

Установите специальные инструменты симметрично и таким образом, чтобы их максимальная длина не превосходила установочных пределов.

Рис. 15.26. Сжатие пружины приспособлением МВ991237 (1) с захватами МВ991238 (2) и использование специального ключа МВ990278 или МВ990775 (3) для отворачивания самоконтрящейся гайки стойки передней подвески

3. Удерживая верхнюю чашку пружины специальным ключом МВ990278 или МВ990775, ослабьте затяжку самоконтрящейся гайки ( рис. 15.26 ).

Не применяйте ударный гайковерт при отворачивании самоконтрящейся гайки.

4. Снимите демпфирующую опору 3 ( рис. 15.25 ) стойки.

5. Снимите верхнюю чашку 4 пружины.

6. Снимите верхнюю накладку 5 пружины.

7. Снимите буфер хода сжатия 6.

8. Снимите защитный чехол 7.

1. Проверьте амортизатор на наличие утечек амортизаторной жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии. Проверьте корпус амортизатора на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене.

2. Проверьте подшипник, расположенный в демпфирующей опоре передней стойки, на отсутствие износа или ржавчины.

Читайте также:  Установка market из прошивки

3. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений или ухудшения технического состояния.

4. Проверьте пружину на отсутствие деформации, износа или повреждений.

Рис. 15.27. Место сверления отверстия диаметром 3 мм для утилизации стойки передней подвески

Для утилизации вышедшей из строя стойки положите ее горизонтально и выдвиньте шток амортизатора до упора. Затем просверлите отверстие диаметром около 3 мм в месте, указанном стрелкой на рис. 15.27 , и выпустите газ.

Сам по себе газ безвреден, однако при его выходе из отверстия может вылететь стружка, оставшаяся после сверления, поэтому обязательно наденьте защитные очки.

Сборка проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. После сжатия винтовой пружины при помощи специального приспособления (MB 991237 и MB 991238) предварительно затяните самоконтрящуюся гайку.

Не применяйте ударный гайковерт при затягивании болта специального приспособления.

Рис. 15.28. Использование отрезка трубы (1) для совмещения отверстий в нижней и верхней опорных чашках пружины стойки

2. Совместите отверстия в нижней и верхней опорных чашках пружины стойки. Эту работу легко выполнить, используя отрезок трубы так, как показано на рис. 15.28 .

3. Правильно совместите оба торцевых витка пружины с канавками в верхней и нижней чашках, затем ослабьте специальное приспособление для сжатия пружины.

Рис. 15.29. Использование специального инструмента МВ990278 или МВ990775 (1) и динамометрического ключа (2) для затягивания самоконтрящейся гайки

4. При помощи специального инструмента МВ990278 или МВ990775 и динамометрического ключа затяните самоконтрящуюся гайку требуемым моментом затяжки ( рис. 15.29 ).

Не применяйте ударный гайковерт.

5. Нанесите универсальную консистентную смазку на подшипник демпфирующей опоры передней стойки.

При нанесении консистентной смазки будьте внимательны, не допускайте попадания смазки на резиновые элементы демпфирующей опоры.

источник

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Замена задней подвески FAQ

Всем привет!
После 4 лет владения авто пришло время поменять заднюю подвеску, за все эти годы ни разу не трогал ничего кроме замены втулок и стоек стабилизатора ЗДЕСЬ

Заехав на сервис к ребятам, попинав колеса и заглянув с ямы мастера дали диагноз — замена всех сайлентблоков, стойки и пружины живы.

Делать нечего полез по форумам искать подешевле сайленты, чтоб не менять рычаги полностью.
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу помочь, отдельное спасибо Сергею Dujnikov и его отчету.

ВАЖНОЕ Перед заказом запчастей попробовали открутить развальные болты, 2 болта открутились без проворота сайлентблока, 2 вместе — те что провернулись с резинкой негодные, закисли втулки на болте, их под замену, поэтому заказал только 2 развальных болта (ОРИГИНАЛ), т.к. стоят они 600 рублей пара, хотелось съэкономить.

Сначала закупка, все запчасти брал в АвтоТо:
BH23148 JIKIU САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН ПОДВЕСКИ — 2 шт (235 р/шт)
80929377 SWAG САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ — 2 шт (559 р/шт)
JTS350 TRW ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ — 2 шт (531 р/шт)
MB809335 MITSUBISHI БОЛТ-ЭКСЦЕНТРИК РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЕС — 2 шт (298 р/шт)
CVM10 CTR САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН НИЖН ПОПЕРЕЧН MITSUBISHI — 4 шт (203 р/шт)
MR102063 MITSUBISHI САЙЛЕНТБЛОК — 2 шт (1052 р/шт)
CQM5R CTR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДН СРЕДН MITCUBISHI (ПРАВЫЙ) — 1 шт (680 р/шт)
CQM5L CTR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДН СРЕДН MITCUBISHI (ЛЕВЫЙ) — 1 шт (767 р/шт)

Последовательность работ, все делал на СТО на подъёмнике с мастером, одному делать нечего!
На ночь замочили все болтовые соединения, промазали саляркой.
Утром задрали машину на подъёмник, скинули колеса и начали срывать болты. Все болты на сайлентблоках «конфетках» которые крепятся к кузову и к рычагу продольному, открутили с первого раза. Два развальных болта на нижних рычагах, как и писал выше откуртились, правда за ночь один успел чуть прихватиться и пришлось покачать его.
Все остальные болтики пришлось пилить. Это то еще занятие, болгарка 125 не всегда доставала до нужного места, приходилось проворачивать болты по кругу, одного диска хватало на пару болтов.
С 6 до 10 вечера, отрезали все болты и сняли верхние и средние поперечные рычаги, остальное перенесли на следующий день.

Читайте также:  Установка приточно вытяжная lessar

Утро воскресенья продолжение работы. Без проблем открутили болты на больших сайлентблоках продолного рычага. Чтобы снять полностью рычаг и дотащить до пресса пришлось откинуть фишку датчика АБС и снять суппорт (подвесили проволокой).
Чтоб поменять сайленты на продольных рычагах провозились часа 2, чуть передавили рычаг, пришлось выправлять и прикипели обоймы так, что пришлось пропиливать ножовкой по металлу кольцо сайлентблока, чтоб выбить его. Для вставки нового вызвонили ходовика (спасибо СЕРЕГА), он вставил их быстро и без проблем.
Далее Нужно было поменять резинки в амортизаторах, одна оказалась живая, а со второй пришлось повозиться. Как некоторые пишут на форумах подходят резинки от реактивных тяг классики, огорчу резинка может по размерам и подходит, только нужен туда сайлентблок с металлической трубкой внутри. Выход нашли — взяли сайлентблоки задних амортизаторов от ВАЗ 2109, но пришлось подработать на точиле, снять с одной стороны бортик и по диаметру уменьшить на пару миллиметров, по другом не лезет.
Малые поперечные рычаги я взял в сборе, а те что подлиннее — заменить в них сайлентблоки. Внедрение прошло успешно, есть небольшой подводный камень, у сайлентблоков JIKIU обойма выполнена конусом с разницей по диаметру 1,5 мм, на старых похожая штука только сделано ступенькой, нужно не перепутать иначе одна сторона садиться в рычаг плотно, а другая болтается. Вот так все перепресовав, начали обратную сборку.

Прежде чем собирать все советую все болты и металлические внутренности сайлентблоков промазать графитной смазкой. На следующий раз это поможет сэкономить время и средства.

Начали сборку с продольных рычагов, затем большой поперечный рычаг, куда вставляется амортизатор. Далее верхние поперечные рычаги (которые подлиннее), затем нижнее поперечные. Все болты не затягивал вообще. Развальные болты надо сразу установить эксцентриком так чтоб они попали в пластины на рычагах и прижались к корпусу рычага, иначе потом будет гемор с выставлением сход-развала. Болты на конфетках затягиваем сразу, потом не подлезть.
После прикручивания всех гаек, подключаем клему датчика АБС и ставим суппорт, для установки суппорта нужно приспособления для утапливания поршня (крути-дави).
Еще раз все проверяем и после одеваем колеса и ставим на землю. Затем переехали на яму и все протянули.
Всем советую НЕ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ И ГАЙКИ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ, ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ
.
Итого всех мероприятий — после сход-развала машину не узнать, просто едешь слышишь как попадается ямка или ребрение асфальта, звук есть, а колыханий НЕТ!
На этом все, ниже выкладываю фото как было, какие сайленты поменял и на какое место, и как стало.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector