Меню Рубрики

Установка передней стойки на оку

Снятие и установка телескопической стойки

Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.

При разрушении резинового буфера верхней опоры одной из стоек или неодинаковой упругости пружин подвески возможен увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Проверьте состояние амортизаторной стойки и замените ее при обнаружении следующих неисправностей:

– недостаточное сопротивление на ходе отдачи или сжатия;

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19» (два), «на 8» или специальный ключ для удерживания штока амортизатора от проворачивания, маркер.

Если в дальнейшем предполагается разбирать телескопическую стойку, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

3. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги»).

4. Отметьте положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

5. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку.

6. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки.

Обратите внимание, под гайкой этого болта установлена шайба.

7. В подкапотном пространстве отверните две гайки верхнего крепления стойки и снимите шайбы, установленные под гайками.

8. Выньте оба болта крепления стойки к поворотному кулаку.

9. Отведите в сторону рулевую тягу.

10. Отсоедините поворотный кулак от стойки и снимите телескопическую стойку через нишу колеса.

11. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки поверните регулировочный болт в соответствии с ранее сделанными метками и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку крепления. После установки стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.

источник

Снятие и установка телескопической стойки Ваз 1111 ОКА

1 – пружина подвески
2 – амортизаторная стойка
3 – гайки нижнего крепления телескопической стойки
4 – верхняя опора телескопической стойки
5 – гайки верхнего крепления телескопической стойки

Вам потребуются
  • ключи «на 13», «на 19» (два), «на 8» или специальный ключ для удерживания штока амортизатора от проворачивания
  • маркер
Если в дальнейшем предполагается разбирать телескопическую стойку, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. Снимите соответствующее колесо.

Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.

При разрушении резинового буфера верхней опоры одной из стоек или неодинаковой упругости пружин подвески возможен увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Проверьте состояние амортизаторной стойки и замените ее при обнаружении следующих неисправностей:

– подтекание жидкости;
– недостаточное сопротивление на ходе отдачи или сжатия;
– частые “пробои” подвески.

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.).

3. Отметьте положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

4. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку.

5. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки.

6. Обратите внимание: под гайкой этого болта установлена шайба.

7. В подкапотном пространстве отверните две гайки верхнего крепления стойки.

8. Снимите шайбы, установленные под гайками.

9. Выньте оба болта крепления стойки к поворотному кулаку.

10. Отведите в сторону рулевую тягу.

11. Отсоедините поворотный кулак от стойки.

12. Снимите телескопическую стойку через нишу колеса.

13. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки поверните регулировочный болт в соответствии с ранее сделанными метками и.

14. . удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку крепления. После установки стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.

Читайте также:  Установка avast русская версия

источник

Лада Ока Желтая › Бортжурнал › Вечная опора стойки из оковской и десяточной.

Привет всем!
Озадачился переборкой ходовой своей Окушки. За полгода до этого стал закупать железо. С одной зарплаты — стойки, пружины, с другой — рулевую рейку, наконечники, шаровые. Бюджет все таки несколько ограничен.

Почти вся ходовка — фирмы Хофер, качество изготовления очень понравилось. Пишут — что наши с немцами выпускают, кто-то утверждает, что голимый Китай. Так это или нет — время покажет. После переборки месяц прошел — ничего не рассыпалось, не отвалилось. 🙂

Уперся в опоры стоек. До этого никогда не разбирал их, и в глаза кишки не видел. Думал — ну куплю, поставлю и забуду. АГА, ЩАЗЗЗЗ…
Уважаемый IDE16rus открыл мне глаза на недоразумение под названием опора… Вместо подшипников — две шайбы, скользящие друг по другу. Своего рода тоже подшипник, НО СКОЛЬЖЕНИЯ.
Видимо, конструктор сего узла при проектировании уповал на малый вес Оки и на небольшое пятно контакта колесика R12, напрочь исключив копеечный подшипник
Вышеупомянутый товарищ конечно решил этот вопрос применением упорного подшипника, и я собирался пойти по его стопам.
И вот моя проклятая натура не дала совершить акт повторения. А все почему? Надо разобрать, прикинуть, понюхать и далее в подобного рода фетиш извращениях.
С кузова Буранчика (еще одна красная Ока для проекта с 1.5 литровым мотором) снял стойки, все равно туда буду всю ходовую от 08 запихивать.
На одной стойке гайку, удерживающую опору снял относительно легко. Ну как легко — стяжками подтянул пружинку, газовым ключом ухватился за шток — и давай выкручивать.
Есть спец ключ для снятия гаек для 08. Ни перед, ни зад под Оковскую стойку не подошли. У торгашей спрашивал на рынке — нет для Оки… Грустно.
Пробовал из толстой пластины ключ сделать, пропилив в ней прямоугольный паз — скрутил лыски на штоке стойки напрочь. Ладно, думаю. Будет пища для размышлений.

Вот со второй стойкой беда! Два крепких мужика (с соседом) два часа насиловали эту сволочь! Поддалась, конечно, куда ей деваться, но яркие впечатления все же остались. А виновницей была немного приржавевшая гайка…

В общем добрался до опоры. Шайба из закаленной сталюки приржавела так же как и гайка к штоку и вся эта хрень вращалась вместе с конусом в отбойнике из резинки чашки. Билааааат…
Картина представилась перед глазами: Поменял на все новое, а оно возьми и прихватись ржавчиной как описано выше… нет слов…
Ну и барыга на рынке поставил окончательную точку в этом триллере с опорами, заломив за ремкомплект и две чашки сумму порядка 2 тыр. Идейно был послан в далекое эротическое моей зеленой (все таки бывает иногда полезная скотинка).

И вот, перебирая бесценный металлолом у себя в сарайке, встречаю две шикарные опоры от десятки, некогда подаренные товарищем. МАМА! Мысль полетела!
Колю зубилом половинки, разбираю все, промываю подшипники бензином, смазываю. Верх резинового демпфера обтачиваю на конус на наждаке под оковскую опору, с оковской демпфер срезаю ножом с жидким мылом (жена не знает).
Оковскую чашку укладываю на нижнюю половину десятой, обвожу, болгаркой нафиг все лишнее.
Понятно, на наждаке конус идеально не выточить. В качестве компенсации — вырезаю полоски из сырой резины, наклеиваю на демпфер. Стягиваю все хозяйство в тисках, обвариваю строчкой.
Дополнительно пришлось вырезать шайбу S3 подложить между оковским хозяйством и 10 подшипником. Полиэтиленовую втулку с бронзовой шайбой оки немного обточил до посадки в 10 стакан.

Результат: Руль крутится стал легче? Безусловно! Вообще, после всей этой эпопеи машинка стала собраннее, не рыскает, в повороте не заваливается, при торможении не закручивает. Доволен ооочень.

Читайте также:  Установка диагноза по признакам

источник

Лада Ока › Бортжурнал › Проконсультируйте по амортизаторным стойкам, плз…

Доброго времени суток всем!
Медленно дело идет. Разобрал передние стойки полностью, все вымыл, корпусы вышкурил, отцинкарил, погрунтовал и покрасил. Все теперь красиво и, надеюсь, поржавеет очень нескоро.

Вот я понимаю так, что мягкость на сжатие позволяет сглаживать кочки. Т.е. машина будет более комфортная при мягких амортизаторах потому, что пружина легче сжимается, поглощая энергию толчка. В результате кузов подпрыгивает значительно слабее, чем при жестких амортизаторах…
НО! При сходе колеса с кочки амортизатор работает в режиме отбоя. При этом жесткость амортизатора больше, отбой происходит затрудненно. Это может привести к тому, что колесо не обкатает кочку при сходе с нее, а будет отрываться от земли и кратковременно повисать в воздухе. Это конечно крайний случай. На самом деле, вероятнее, что колесо не оторвется от кочки, но прокатится по ней со слишком малым сцеплением.
Чем это плохо? Это плохо тем, что машина в этот момент практически неуправляема. Если кочка попалась в повороте, то машина будет норовить спрыгнуть на больший круг движения. Опасное явление, особенно когда едешь по «стиральной доске», т.е. по такому накатанному буграми асфальту.
Я конечно понимаю, что нельзя делать стойки совсем мягкими и на отбой, и на сжатие. Иначе машина начнет «козлить», прыгать на пружинах как детская машинка.

Но все же, у кого какие наблюдения? Как ведут себя ваши стойки при сжатии и при отбое?

Лада Ока 1996, двигатель бензиновый 9.9 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2004

Смотрите также

Комментарии 17

все правильно у тебя не забивай голову, даже в книге написаны характеристики амортизатора
усилие сжатия телескопической стойки 141,3Н усилие отбоя 447,3 Н при скорости поршня 0,31 м/с
эти параметры для амортизаторы заполненные масло аж12т вязкость которого в 2 раза ниже чем у твоего мотюля, а так характеристики амортизаторов подбираються заводом в ходе тестов и тд и тп,
а все остальные тюнинг поделки это тюнинг поделки и не более потому как никто не прогоняет свои поделки через стенды для испытания амортизаторов, и мало кто вообще понимает что он там натворил поставив пружинку пожоще, или пару тройку шайб докинув в клапана или поменяв одну толщину шайб на другую, также и с вязкостью масла,

Спасибо. Очень ценная информация. А что у вас за книга? Или это в обычном руководстве написано? Видимо я невнимательно читал свою.
Да, «усилие сжатия телескопической стойки 141,3Н усилие отбоя 447,3 Н» — это приблизительно и есть мои ощущения при сжатии и растягивании моих стоек вручную. Короче ставлю как есть.

Да, еще вопросик. Может вы что-то знаете насчет цвета окраски пружин для стоек? У меня прогрессивные красного цвета. Жесткие? Или цвет не имеет значения.

Книга старая 97 года, чернобелая, пружины стандартные передние черные задние серые на них метки желтая стандартная жесткость зеленая помягче, с прогрессивной характеристикой есть орловский — передние красные задние синие, есть Фобос если не ошибаюсь передние тоже красные задние синие, есть Фобос люкс и передние и задние черные, есть еще в природе пружины фирмы kyb но в продаже я их один раз лишь встретил но цена у них была космическая, а сейчас их нигде нету

На моей картриджи маслянные Delfi comfort Работают в обе стороны что на зжатие есть усилие что на вытягивание усилие. Отбоев нет

Если мне память не изменяет, то на сжатие и отбой они должны примерно одинаково ходить. Во всяком случае у меня было так, когда разбирал свои стойки. Может быть клапаны отвечающие за сжатие устали?

Читайте также:  Установка подоконника из акрилового камня

Попробую посмотреть в магазине. Надо бы знать точно. А то поставлю, а потом придется снимать и ремонтировать. Но все равно спасибо за ответ…

не парься так и должно быть на отбой жёстче на сжатие пружина не даёт сильно пробивать на отбой она помогает штоку вернуться обратно.Пружины к жёстким стойкам тоже желательно подобрать по цвету и марке

Эх, знать бы раньше, что пружины тоже подбираются. А что там на них должно быть написано? У меня красные прогрессивные пружины. Это что-нибудь означает?

если срандартные пружины на них краской намазано красный жёсткие жёлтый мягкие зелёный средние черный по моему тоже жёсткие прогресивные наверное так-же по цвету

На моей — перед родные пружины (ход мягкий) аморты еще тоже походу родные, а зад аморты тоже старые, но пружины от 08 с разбора (по жесткости походы средние). Ямы проходит на ура, не прыгает как кузнечик.

А как у вас сами патроны при сжатии и раздвигании? На сжатие мягче? Пробовали вручную сжимать/раздвигать? Помните свои ощущения?

Перед нет не разбирал еще. А зад как и на 08 на сжатие мягче, а вот когда вытягиваешь то туже. По логике у нас аморты в одну сторону работают. Это на НИВЕ в обе стороны.

Понял. Значит на моих все в порядке, так и должно быть. Спасибо. Попробую, как будут ходить и отпишусь.
Сегодня докрасил железки из верхней части амортизаторов. Надеюсь, на днях все поставлю на машину…

а отртемонтировал стоечки рскошно) красота! хах

слушай, у меня укороченные штоки и укороченные пружины. я их хорошо сжал перед установкой, потому что шток укорочен на 10см. И даже с ходом подвески в 4см её не козлит. хотя там где проедет ока на стандартной подвеске — мне будет значительно тяжелее сделать это на моём борче. Придётся снизить скорость. иначе колесо будет не поспевать на отбой! С другой стороны на отбой всё равно есть предел-это длина штока. если ты планируешь прыгать на кочках больших чем ход подвески, то в любом случае колесо будет в воздухе либо с минимальным сцеплением на отбое. Я думаю что это задачи для более профессиональных узлов и механизмов, а не для подвески спроектированной многие годы назад) это моё сугубо личное мнение. Так как я по большому счёту любитель и анализирую чаще всего свой личный опыт!)

Пасиб за отзыв. Я конечно же старался сделать все как следует. Не люблю возвращаться к старым проблемам. Надеюсь, что эти стоечки долго поживут…

Ездить я собираюсь только по асфальту и иногда по гравийке на дачу. Ничего экстремального. Но иногда приходится бывать на трассе Краснодар-Геленджик. Есть места с поворотами и кочками. Однажды на Тойоте выскочил на встречку аж на пол-кузова из-за кочки. Почти под Камаз. Тойота Витц на очень мягких амортах. ОЧЕНЬ мягкая и комфортная, но таких кочек не любит, теряет управление. После случившегося отпаивал жену валидолом (она сидела слева, машина праворульная) и сам еле успокоился…
Оку мечтаю заточить под город, хочу мягкую, комфортную, но дико боюсь повторения того поворота с кочкой.
Вот и задумался над поведением подвески.
Сейчас езжу на Хонде Фит. Отличная машина. Оптимально мягкая и комфортная (ощутимо жестче Тойоты Витц), но при этом очень хорошо управляется. Вникая в работу подвески все больше удивляюсь, как японцы сделали Фита? Конечно тут еще завязан стабилизатор поперечной устойчивости. Это большая сложная тема.

А пока у меня возник вопрос о жесткости отбоя на наших амортизаторах. У всех ли наших амортизаторов отбой намного более жесткий, чем сжатие? Вы когда-нибудь пробовали вручную сжимать и раздвигать патрон передней стойки? Как он вам на жесткость, заметили?

Да, с фитом я знаком) сказка, а не автомобиль!

источник

Добавить комментарий