Меню Рубрики

Установка передней вилки мотоцикла днепр

Установка передней вилки мотоцикла днепр

РЕМОНТ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2. 3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.

Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты:

— вмятины на трубе — править трубу до устранения дефекта;

— срыв резьбы на трубе более двух ниток — заменить трубу или отремонтировать, сточить резьбу, обварить поверхность, проточить и нарезать резьбу нормального размера М48Х1.5;

— износ поверхности отверстия трубы наконечника пера вилки под нижнюю втулку до диаметра более 42,2 мм (для мотоциклов «Днепр», «Урал» М-66 и М-67-26) и более 37,2 мм (для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — обработать отверстие до ремонтного размера 42.5 мм под ремонтную втулку;

— срыв резьбы отверстий в наконечнике более двух ниток — рассверлить отверстия, обварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера соответственно М18Х1.5 (левая) и Мб, заварить трещины; при обломе ушков основания у левого наконечника пера

вилки — наварить их и обработать до нормального размера.

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

— трещины, облом стержня или мостика любого размера и расположения— заменить деталь;

— погнутость мостика рулевой колонки в местах перехода к ступицам крепления перьев вилки более 0,02 мм на длине 100 мм —выправить мостик до устранения погнутости;

— износ поверхности шейки мостика под шариковый радиально-упорный подшипник до диаметра менее 33,95 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера 34 мм. Допускается обварка и обработка шейки до нормального размера;

— ослабление посадки стержня рулевой колонки — при износе поверхности стержня до диаметра менее 28,100 мм его поверхность хромировать и шлифовать до нормального размера 28 мм или ремонтных размеров 28,2 ; 28,4 мм (ремонтные размеры допускаются только при устранении дефекта обваркой поверхности). При износе поверхности отверстия мостика до диаметра более 28,05 мм поверхность обварить и обработать до нормального размера отверстия 28 мм. Допускается обработка отверстия до ремонтных размеров 28,2 и 28.4 мм под ремонтный стержень рулевой колонки;

— износ пальца мостика под шайбу амортизатора руля до диаметра менее 11,7 мм — заменить палец;

— срыв резьбы на стержне более двух ниток — заменить стержень;

— ослабление посадки шпилек в отверстиях мостика — при срыве резьбы в отверстиях более двух ниток дефектную шпильку заменить новой; при срыве резьбы более двух ниток отверстие рассверлить и нарезать резьбу ремонтного размера М10Х1 под ремонтную шпильку.

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

— облом держателя троса переднего тормоза, ушка крепления щитка, кронштейна крепления указателя поворота — заменить дефектную деталь;

— трещины кронштейна фары или чулка кожуха — заварить трещины и зачистить заподлицо с основным металлом;

— вмятины глубиной более 1,5 мм — выправить кожух до устранения недопустимых вмятин;

— смятие и выкрошивание зубцов шайб кронштейна фары числом более четырех — заменить дефектную шайбу.

Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выправить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

— погнутость трубы пера вилки более допустимой (допускается взаимное биение поверхностей не более 0,1 мм)—выправить трубу до устранения погнутости;

— износ поверхности трубы до диаметра менее 36,75 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера трубы 36 мм, для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63 нормальный размер трубы —35 мм;

Читайте также:  Установка планки вивера на ласточкин хвост

— износ конусной поверхности под траверсу (допустимо, чтобы конусный калибр (кольцо) находил на длину не более 30,95 мм) — обварить поверхность и обработать до нормального размера конуса;

— износ поверхности под нижнюю втулку до диаметра менее 30,9 мм (только для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — хромировать поверхность и обработать до нормального размера трубы 31 мм;

— срыв резьбы в трубе более двух ниток — рассверлить отверстие, обварить, расточить и нарезать резьбу нормального размера М27 мм.

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

— трещины любого размера и расположения — заменить корпус;

— срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;

— износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

— трещины любого размера — заменить траверсу;

— погнутость более 0,2 мм на длине 100 мм — выправить траверсу до устранения погнутости;

— износ поверхности отверстия под гайку подшипника до диаметра более 32,15 мм— обварить отверстие и обработать до нормального размера 32 мм;

— износ конусной поверхности под трубу пера вилки, утопание конусного калибра более 0,2 мм от номинального положения — обварить поверхность и обработать до нормального размера.

При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую. Ремонтные детали изготавливают из стали 35.

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине. Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2. 0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

источник

ArnoldArdent › Блог › Днепр 11 (Объект 5214) — ч.2: отчёт со сборки (отпуск ’15)

Трёх недель оказалось мало для того, чтобы его доделать. По прежнему фото W-I-P.

— доделали с крёстным движок
— заменили КПП на рабочую
— ремонт проводки и доводка под РР330 (еще не проверяли)
— возня с передней вилкой. есть люфт рулевой, пока лечение отложили и обошлись затяжкой подшипников
— доработка правого китай-переключателя света под использование со «старой» ламповой ручкой газа
— попытка отрегулировать затяжку ступичных подшипников
— установка силового агрегата на раму

С передними амортизаторами по-прежнему проблемы. На месте они работать отказались, хотя по одному вроде двигаются. Мне кажется, всё от того, что сальники новые, ещё не притёрлись, а затянул я их достаточно хорошо. Плюс перья и наконечники не родные, говорят — проблемы могут быть из-за этого (с подобранными на заводе комплектами проблем обычно не возникает).

Читайте также:  Установка tony hawks pro skater 4

Небольшой продольный люфт колонки — нет жёсткой фиксации обойм нижнего подшипника. Если будет беспокоить — в план доработок включим замену шариковых на конические роликовые (одна из самых распространённых доработок колонки Днепра).

Задние китай-амортизаторы слишком жёсткие. Прям дико. Прям совсем. Страшно, как бы они болты не сломали.

Руль с заводской левой ручкой. Правая олдовая, скрещенная с /пока что/ пластиковым переключателем (металлическая верхушка уже есть).

Итак, комплектация (тут же — список переделок) нашего Днепра пока что такова:

Силовой агрегат: Неизвестно. Предположительно МТ10-32. Полный капремонт, замена поршней, головок и цилиндров на новые советские, вероятно с МТ10-36.
Карбы древние, вроде как с К750 (точную модель карбов не помню).
Коробка старого образца, под масляный фильтр. Зажигание контактное, генератор Г412 (родной).
Задний мост родной. Заменен только большой сальник корпуса.
Колёса перебраны, ободья и спицы хромированы.
Восстановлен в большинстве хром, также хромированы некоторые части, на которых покрытие отсутствовало.
Подшипники в рулевой шариковые, новые. Перья, стаканы и наконечники также заменены и хромированы. Сальники заменены.
Тормоза приводятся в порядок, говна и мёртвых регулировок быть не должно.
Проводка отремонтирована, но не проверена. Если пыхнет, я буду вынужден сделать сеппуку (так как это основная часть ремонта, в которой я принимал участие, — кроме сборки).

Планируется:
Выхлоп временно будет на одну трубу через резонатор.
Система питания родная.
Сиденье перетянуто и готово к установке.
Новая фара приобретена.
Коляску еще предстоит собрать, рама уже практически готова.

К сожалению (или к счастью), отпуск подошел к концу, и теперь работа практически остановлена. Но, быть может, удастся запустить его в этом году.

источник

Установка передней вилки мотоцикла днепр

МОТОЦИКЛ ДНЕПР-11. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Передняя вилка состоит из двух труб, наконечников, пружин, детален гидравлических амортизаторов, траверсы и мостика со стержнем рулевой колонки. На вилке установлен амортизатор руля.

Несущими деталями вилки являются трубы 30 (рис. 25), вставленные в разрезные отверстия мостика 18 и зажатые в нем стяжными болтами 47. Трубы оканчиваются конусами, на которые надевается траверса 3. В верхнюю часть конусов труб завинчены гайки 8, которые связывают трубы с траверсой. Между траверсой и мостиком на трубах вилки установлены кожухи 27 с кронштейнами 1 крепления фар. На нижней части труб насажены втулки 32, удерживаемые от смещения стопорными кольцами 33. В трубах над втулками имеются радиальные сверления для прохода масла. Внутри труб находятся штоки 45 амортизаторов. Вверху штоки ввинчены в гайки 8 и затянуты контргайками 7. Снизу к штокам прикреплены направляющие 42. Над направляющими на штоках свободно насажены поршни 43. Кольцевой зазор между отверстием в поршне и штоком является проходным сечением для амортизаторной жидкости гидравлического амортизатора. Спиральные пружины 46 надеты на штоки амортизаторов и закреплены: вверху — на спиральных пазах верхних наконечников 4, а внизу — на гайках 31, навинченных на корпуса амортизаторов.

Трубы вилки с закрепленными внутри штоками являются неподвижной частью передней вилки, а наконечники 34 перьев вилки с основаниями для крепления оси переднего колеса и трубками гидравлических амортизаторов 40 — подвижной частью вилки.

Ось колеса проходит через отверстие основания правого наконечника и завинчивается в резьбу левого наконечника, после чего стопорится болтом 35. В нижней части обоих оснований наконечников имеется резьбовое отверстие для болтов 36, крепящих конусы 39 амортизаторов. Наконечники вместе с верхними втулками 29 при толчках на неровностях дороги перемещаются вдоль труб перьев вилки, скользя по нижним втулкам 32.

Сальники 28, навинченные на трубы наконечников, удерживают верхние втулки, предотвращают вытекание масла из полости вилки и предохраняют поверхность труб от попадания песка и пыли. Они состоят из трехкромочных манжет, поджимных пружин, войлочных колец и шайб. Сальники удерживаются гайками, навинченными на корпуса сальников.

Разборка. Переднюю вилку без особой необходимости разбирать не рекомендуется.

Перед разборкой необходимо поставить мотоцикл на подставку, приподнять за переднее колесо и подложить упор под переднюю часть мотоцикла.

Отвинтить гайку болта 35 левого наконечника, вывинтить ось переднего колеса (левая резьба) и, вынув переднее колесо из диска тормоза, снять колесо (предварительно отсоединив трос переднего тормоза). Вывинтить гайку 26 и снять барашек 9. Отвинтить гайки 8 и 10, снять гайки 8 со штоков, снять траверсу 3. Освободить гайки болтов 47 и снять наконечники 34 перьев вилки с направляющими трубами 30. Вывинтить корпуса сальников 28 и вынуть трубы 30 из наконечников 34. Снять стопорные кольца 33, втулки 32 и 29 и сальник 28 с труб 30.

Для разборки амортизатора вилки необходимо отвинтить болт 36 крепления амортизатора и вынуть амортизатор 40 в сборе. Затем отвинтить гайку в верхней части штока, снять верхний наконечник и пружину вилки. Вывинтить нижний наконечник пружины и вынуть шток с поршнем в сборе (трубку амортизатора предохранять от повреждений).

Читайте также:  Установка apk для passport

Для разборки сальника 28 необходимо отвинтить гайку сальника, вынуть войлочное кольцо, снять пружину манжеты сальника и вынуть манжету.

При снятии кожуха 27 необходимо отсоединить фару, отвинтить гайки и вынуть болты 47 крепления щитка к кожуху. Отвинтить гайки крепления переднего щитка к мостику и снять щиток. Вынуть болты, снять кожухи.

Сборка. Перед сборкой все детали вилки должны быть тщательно очищены от грязи и промыты в керосине.

Вилку нужно собирать в такой последовательности: собрать амортизатор 40, надеть пружину, вставить его с пружиной в наконечники 34 вилки, затянуть болтом 36. На трубу 30 надеть корпус сальника 28 в сборе, направляющие втулки 29 и 32 и стопорное кольцо 33. Вставить трубу 30 в наконечник 34 и завинтить корпус сальника на наконечнике. Резьбу корпуса сальника обмазать суриком или бакелитовым лаком. Вставить трубу 30 с наконечником 34 в кожух и продеть через мостик 48 рулевой колонки. Предварительно закрепить трубу в мостике стяжным болтом 47. В каждое перо вилки залить чистое масло.

Установка на раму. Перед установкой передней вилки на раму необходимо проверить количество шариков в подшипниках рулевой колонки (должно быть по 22 шт. в каждом). Ставить шарики в обоймы подшипников, запрессованных в головку рамы, на смазке Литол-24. Вилку вставить в головку рамы и закрепить гайкой 13, затем установить траверсу 3 на конусы труб 30. Завинтить концы штоков амортизаторов в гайки 8, за— контрив контргайками 7.

Следить за тем, чтобы между торцами контргайки и верхним наконечником 4 пружины был зазор в пределах 0,2—0,4 mm.

Слегка завинтить гайки 8 на траверсе 3, отпустить болты 47,

затянуть гайки 8 до отказа и затянуть болты 47; завинтить гайку 10, завинтить барашек 9 амортизатора и зашплинтовать его.

Присоединить трос переднего тормоза к рычагу на тормозном диске и диск совместно с колесом вставить между перьями вилки. Продеть через ступицу и диск тормоза ось переднего колеса и завинтить его до отказа (левая резьба).

Закрепить ось в левом наконечнике пера вилки болтом 35.

Проверка и регулирование зазора между контргайкой и верхним наконечником пружины. Зазор между контргайкой 7 и верхним наконечником пружины 4 должен постоянно находиться в пределах 0,2—0,4 mm. Чтобы проверить и отрегулировать этот зазор, нужно снять переднее колесо, вывинтить гайку 8 крепления трубы к траверсе, и, приподняв наконечник 34 кверху, выдвинуть из трубы шток вместе с гайкой и наконечником пружины. Если при проверке окажется, что зазор нужно отрегулировать, следует ослабить контргайку 7 и несколько свинтить гайку 8 со штока. Навинчивая или свинчивая контргайку на штоке, установить требуемый зазор между контргайкой и наконечником. Придерживая контргайку ключом, навернуть гайку 8 до упора в контргайку и надежно их затянуть. Опустить наконечник 34 вниз и ввинтить гайку 8 в трубу вилки.

Отрегулировав зазор в одной трубе вилки, таким же образом отрегулировать зазор и в другой трубе.

Регулирование подшипников рулевой колонки. В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо регулировать подшипники рулевой колонки. Их затягивают так, чтобы устранить зазор и в то же время обеспечить свободный поворот руля.

Регулировать затяжку подшипников надо в такой последовательности:
приподнять переднюю часть мотоцикла так, чтобы переднее колесо не касалось грунта;
вывинтить барашек 9 амортизатора руля и снять шайбы 21—24. Покачивая переднюю вилку вверх и вниз за руль или за наконечники 34 перьев вилки, определить наличие зазора.

При наличии зазора в подшипниках следует отвинтить гайки кронштейнов крепления руля к траверсе и, не отсоединяя тросы и электропровода, снять руль с траверсы и положить его на бензиновый бак. Отвинтить гайку 10 и затяжные гайки 8, снять гайки 8 со штоков, снять траверсу 12. Если траверса с труб вилки не снимается, то легкими ударами молотка через деревянную наставку сбить траверсу с труб. Затянуть гайку 13 подшипников до отказа, а затем отпустить на 1/8—1/6 оборота. Снова проверить наличие зазора в подшипниках. Передняя вилка должна поворачиваться без заеданий и больших усилий.

После регулирования поставить на место траверсу, руль и собрать амортизатор руля.

Замена масла в амортизаторах. Для замены масла в амортизаторах передней вилки необходимо приподнять переднюю часть мотоцикла, снять переднее колесо и ослабить гайки болтов 47.

Свинтить затяжные гайки 8, снять их со штоков, снять правое и левое перья вилки. Перевернуть перья вверх наконечниками 34 и слить отработанное масло. Залить в трубы 30 каждого пера по 150—200 cm3 керосина, прополоскать взбалтыванием внутренние полости труб и амортизаторов перьев вилки, слить керосин и в трубы залить чистое масло.

Чтобы полностью слить промывочный керосин, перья вилки необходимо выдержать наконечниками вверх в течение 10— 15 min.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector